记蒲甘和曼德勒的每个日出日落 | 来都来了，就做一只勤劳的小蜜蜂吧（下篇））

蒲甘最接地气：娘乌


在 蒲甘 住，但我们基本上没有怎么看到过当地居民，因为老 蒲甘 更像是一个景区，那里除了佛塔就是酒店，几乎没有所谓的“本地人”生活。真正想知道当地人的样貌，还是应该去娘乌转转。娘乌的主街上很多餐厅、酒吧、旅馆，本地人在这里做生意，顾客多半还是老外。娘乌市场，是传统农贸市场，它更多还是满足当地人的生活所需，不过也会有些游客，选择走到深处去转转。

生鲜、食品、日用品、服装、纪念品、鲜花……一切应有经验，这些集市的形式每个地方都会有，但是穿梭在期间，真的觉得很接地气。

细心的你是否察觉到我们居然还逛了药店...猜猜我们在买啥

蒲甘巨佛：马努哈寺(Manuha Paya)


马努哈寺是一个充满传奇色彩的庙宇，马努哈是 缅甸 孟国的国王，十世纪时，在缅王阿努罗陀发起的宗教战争中被活捉，被囚禁于 蒲甘 国的南琶雅寺。为了表达在囚禁期间遭受的非人待遇，马努哈国王修建了一座以自己名字命名的佛寺。

马努哈寺虽然没有高耸恢弘的 金塔 ，却有一口硕大的金钵，就在入正殿的门中间，需要爬上两米多的梯子才能看见金钵的内部。当地人相信这个金钵是个有求必应的许愿池，所以金钵里装的满满是零钱。

马努哈寺的最大特色应该还算这顶着天花板的巨佛，其实有三尊巨大的佛像，一尊卧佛，两尊坐佛。这尊巨大卧佛极有个性，砖墙内除了一座卧佛外几无可插足之处，游人只能侧身而过，一种巨大的逼仄感迎面而来，让人能想见修塔的王子是借此表达了自己所遭受的压抑和不安。

这个寺庙的外墙是那种被时光冲刷过后，白色墙面已逐渐脱落，剩下雨水斑痕的那种沧桑感。但正好很多小朋友穿梭在寺庙里，还是挺热闹。

紧接着，我们就被这一帮小朋友的业务能力给震到了。硬是在推销之下我们把脸颊都涂上了塔那卡。可涂抹出漂亮的叶子图案还是需要旁边大人的指导和点缀...

塔那卡是一种缅粉面膜，在 缅甸 当地和 泰国 饱受欢迎，确实很有效，纯天然无他害，经济实惠，好大一瓶。 缅甸 街头巷里，随时都可见到涂了缅粉的花脸，这是 缅甸 人爱美的一种方式。这种被涂在脸上的粉末是 缅甸 的一种传统化妆品，叫塔那卡。这是一种香楝树的树皮磨成粉，再配以柠檬等精致而成。

南琶雅寺（Nanpaya Temple）

从马努哈寺的侧面有一条小土路，可以连接到另一处寺庙：南琶雅寺（Nanpaya）。这注定是一个既有关联又有故事的布置。

马哈努王当时被拘禁的住所就是马哈努寺旁边的南琶雅寺（Nanpaya），不过这并非一座佛寺而是 印度 教寺庙——因为在马哈努王兵败被俘的时候 蒲甘 王朝尚未皈依佛门。与所有的监狱一样，南琶雅寺的建筑矮小而坚固，是 蒲甘 少见的石造建筑之一；与其他监狱不同的是，这里拥有整个 蒲甘 现存最为华丽的石雕装饰。石室内的四根立柱上雕刻着 印度 教的神像，不但姿态优雅表情生动，而且最了不得的是居然直到现在还保存完整！

这是一座外观属于 印度 教建筑风格的塔寺，它的内壁是砖铺材质，而外墙则是与瑞西光塔一样用砂岩建造。

礼密那寺（Lemyethna Tample)

这座白色寺庙是建于13世纪的礼密那寺（Lemyethna），其建设者并非国王而是贵族，因此规模远远比不得达宾纽寺，其建筑与其说恢弘不如说娟秀。

佛寺内的精舍经堂均已成为废墟只剩下中央佛塔，便是这中央佛塔也是经过后世多次维修， 比如 说从原来的砖红色重新涂为白色，为此还被联合国世遗组织专门批评过。对于专家学家而言或许入不得法眼，但对于俺们这种凑热闹看客来说礼密那寺还是挺不错的：佛寺内部绘满了装饰性的壁画，而且地面上还铺上了地毯与草席。鉴于 蒲甘 所有寺庙都必须脱鞋脱袜才能入内，礼密那寺就显得格外舒心——这或许是令外国游客们最为舒适的一座寺庙了。

寺庙正殿的门口有一位手工艺匠人正在制作石刻工艺品，大多的展示品都是和佛教相关的佛像和保护神，不同的石头材质加上不同的图案，使得每个石刻都有自己的个性，回来后还有些后悔，没能带一个回来留作纪念，但却是在当时觉得石头太重了。

那拉蒂哈帕贴琶雅（Narathihapatae Hpaya）

这是一座居然没有中文译名的佛塔，也或许怪他名字太长吧，那拉蒂哈帕贴琶雅……但它在猫途鹰上面却排在了娘乌景点序列的第二名。

据说这个塔以前可以爬，所以会有很多人登顶看日出日落。可后来 通道 被封闭了，但尽管如此，在众多的古塔中，这座塔的造型和内部都有很多令人印象深刻之处。

这里如果在早些太阳未落山的时候来的话，可以拍到很漂亮的光线透过砖格洒进佛堂内的景象。

寺庙内的壁画据说是400-900年前的，如今较多脱落和损毁的样子，但是2018年起，这里逐渐地再进行修复工作。

从那拉蒂哈帕贴琶雅佛塔出来，路边零星有很多小佛塔，可能是夕阳的关系，照得佛塔格外通透，每一款都好像很像装进相片里。