搜索
西藏

藏东南,穿过时光与你相遇 2020秋季滇藏线、岗日嘎布冰川、丙察察路书

查看:15955 | 回复:105
发表于 2021-4-8 11:13 显示全部帖子
朝圣者 vs 直播客
邦达 很小,海拔有四千多米,住宿条件简陋,让小Q初步体验了 西藏 的艰苦,好在她也没有什么高反症状。从这里往北的岔路就是去 青海 的方向。今年夏天曾沿着川藏中线到了离这里不远的地方,却只能往北离开,在那个北行的路口,曾对着南方的方向,想象地平线外的 邦达 ,怀念318上的时光。

现在算是如愿回来了。

早晨异常寒冷,驶上业拉山,看到著名的“ 邦达 72拐”。飞航拍器,每次都显示负载太大,无法飞远。旁边一个 浙江 口音的老哥说,这附近可能有部队的反航拍设备,于是作罢。


浙江 老乡独自开着一辆依维柯面包车,从 杭州 一路自驾过来,还打算开到 阿里 ,然后去 新疆 。还好那条路我都去过了,要不然一定会很羡慕他的旅程。我们好奇地参观了他的座驾,面包车的车窗都贴膜固定着,从里面看,后方就是一个卧室,虽然有点乱,但阳光从驾驶室的窗户照进去,似乎还是挺舒适的。

我有些理解那些喜欢房车旅行的人了,带着一片属于自己的空间(而不仅仅是行李)行走天涯,有一个“在路上的家”,可以煮食、洗澡、睡觉,窗外却是每天不同的地方和风景,好像把现实生活与流浪远方这一对原本无法共存的状态,奇迹般地结合了起来。在这种四海为家的氛围里,那些生活的细节,都有了一种特别的浪漫感。

邦达 72拐下来就看到了 怒江 ,从峡谷的转角外流淌过来,又消失在另一头的未知世界。





发表于 2021-4-8 11:15 显示全部帖子
这里是与 澜沧 江一样的干热河谷,巨大的黄色山岩占满视野,高不见顶的悬崖从河谷两侧压迫过来,仿佛随时会把微如蝼蚁的我们吞没。这里曾经是川藏线上著名的塌方区,即使今天也可能会有落石,需要随时留意前方山坡的动静,不可久留。

现实的威胁,魔幻的风景,确实容易让人在此产生恐惧和幻觉,就像在《转山》里那样。然而,我每一次来又都觉得这里有种源自于极致纯净的美感:只有天空、荒山和江水,没有任何其他东西。




发表于 2021-4-8 11:15 显示全部帖子
一条支流和 怒江 交汇的地方,因为含沙量的不同,可以看到明显的分界线。



河边坐着一个朝圣团,正在吃午饭,停下跟他们打招呼,他们从 德格 县一路走去 拉萨 ,每天走三十多公里。他们热情地请我们吃糌粑,那糌粑的味道又甜又香,幸许就是《转山》里迷倒了李晓川的那种味道。

吃完午餐,大伙熟练地收拾起东西,装上负责后勤的小面包车,然后每个人杵着一根木头拐杖就上路了。到了晚上,他们就找一个地方扎营睡觉,就像《 冈仁波齐 》里那样。我问他们为什么不是磕长头,一位阿姐笑着说:“我们年纪大了,磕不动了”。




发表于 2021-4-8 11:17 显示全部帖子
这次在318上还看到了很多新奇的徒步者:推着一辆小车,就像路边的流动商贩。小车上架着手机在做直播。不由感叹现在直播界都已经攻陷 西藏 了,据说也就是这两年的事。如果真是一路推车而来(其实有很多是中途搭车的假徒步),那毅力也是相当可嘉。不过让我疑惑的是,这种直播式的旅行中,他们还能有多少心思去真正体会周围的风景,倾听自己的心灵?

一篇最近的文章说得好:真正虔诚的进藏者是不屑于用哗众取宠的方式寻求世人的关注的。

是的,最虔诚的人莫过于朝圣者,他们根本不需要被关注。

自媒体时代人人都是生产者,旅行对很多人来说,越来越从侧重纯个人的体验,变成了侧重获得社交肯定的途径。从前没有网络、手机,旅行大多时候只是自己安安静静地面对风景,反而能更专注、深入地感受周围的环境。现在,你看到美景的第一反应就是拍拍拍,然后修图、美颜、发朋友圈、期待点赞,回复评论……内心杂乱而浮躁。越来越多的拍摄设备占满了旅行时间,直播只是这一趋势的终极发展。

虽然拍摄也能带来美妙的感受,但并不能取代专注欣赏、安静体验的感受。镜头不能代替眼睛和心灵。在这种跑偏的旅行模式中,你可能收获了一堆美图、点赞和粉丝,却失去了真正的感动,你对目的地的记忆是空洞的,只是一堆画框中的浮光掠影。

我自己就深有体会,有时候回到家才发现,很多地方竟只有镜头里的印象,只有关于拍摄的记忆。后来旅行时,在拍摄之外就会时常告诫自己,安静地感受一下吧,哪怕丢失一些可能的好片。内心的体会才是旅行最重要的目的。

如果要在朝圣者和直播客中二选一,我宁愿选择朝圣者。


发表于 2021-4-8 11:17 显示全部帖子
冰川巨无霸
过了 八宿 ,318国道折往南方,开始向着伯舒拉岭缓慢上升。正是伯舒拉岭阻挡了 印度 洋的水汽,使得北面的 怒江 流域都是干热的地貌。而越过安久拉山口,就到了另一个世界,林立的雪峰,繁茂的森林,数不尽的冰川,这里就是湿润的藏东南。


从单调的 八宿 附近过来,突然看到这雪山与森林,会有种眼前一亮的感觉。


在然 乌镇 前的路口左转,南行大约一小时就到了来古冰川。景区门口坐着许多等待租马生意的藏族人,告示上写着:“为了增加当地牧民收入,不再允许车辆进入”。租马来回100,但实际路程很短。我们徒步走了大约十五分钟,绕过一个碎石垄,就到了一片开阔的湖边,湖面上漂浮着冰川融化的碎冰,有点像萨普冰川前的那片湖水。





发表于 2021-4-8 11:18 显示全部帖子
网上很多游客以为这就是冰川,其实这只是冰川的终碛湖,真正的冰川被旁边的一座山峰遮挡,从这里是看不到的。

试着沿冰湖走,绕到可以看见冰川的地方,但湖边都是乱石,很不好走。有些巨石可能是很早前冰河期被冰川搬运来的,后来冰川退缩,就再没有挪动过。


回到公路,往里面村庄的方向走了十几分钟,然后转到右边一条下坡的岔道,到达两片冰湖之间的一个陆桥,从这里可以走到冰湖的另一头。那边的角度应该就能看见来古冰川了。


沿着依稀可辨的小路往前,这里没有游客,只有几只悠闲的牦牛。山坡上的树木已经开始变黄,被阳光照得金灿灿的,远处几面都是雪山,我们仿佛走入了一个只属于我们俩的虚拟幻境。





发表于 2021-4-8 11:18 显示全部帖子
雪山上刮来的重力风很猛烈,带着寒意,好在阳光让人很温暖。迈开双腿自由前行的惬意,是坐车无法替代的。

走到陆桥的另一头,爬上冰湖边陡峭的山崖,小路穿行于树林中,一边就是数十米高的悬崖,俯瞰着宽广的冰湖。




发表于 2021-4-8 11:18 显示全部帖子
不久,亚隆冰川就从冰湖远处显现了出来。亚隆冰川是来古冰川中最大的一条,发源于几座6000米+的雪山群之中,由数条冰川汇合而成。长20多公里,末端最窄处有两公里宽,上方宽度可达5公里以上。

即使在全 西藏 ,这样的尺寸也算冰川中的巨无霸了。




发表于 2021-4-8 11:18 显示全部帖子
从这里看去,亚隆冰川像一条徐徐而下的大河,上面灰白相间的条纹,又像一条条跑道。因为它的上游由多条冰川会合而成,每条冰川原先两侧摩擦山体,夹带着很多山石,中间则是相对纯净的冰雪,汇聚后原来支流两侧的杂质就成了干流中间的灰色条纹。

看到亚隆冰川,就理解它前面的湖为何如此大了。巨型冰川,当然也会有巨型的冰湖。




发表于 2021-4-8 11:19 显示全部帖子
这条小路应该可以一直通到亚隆冰川边,但还有好几公里路。从这里看去,有些地方很窄,旁边就是悬崖,加上时间已不早,我们就没有继续向前。坐在石头上吃着路餐,看着远处的雪山,静静享受这片独属于我们的天地。这里居然还有4G网络,和各自的家长通了视频,跟他们分享了眼前壮美的景色。

来古冰川附近的雪山。







你需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |