| 2019年10月2日 特拉布宗 19点发车，大巴在暮色中驶往特拉布宗，车里很安静，声响全无。在苍茫的夜色中滑行，左侧是黑海，右侧是安纳托利亚高原，在车上断断续续地入睡又醒来。途中在服务站停车两次，也有吃喝。清寒之中，热红茶很让我的精神为之一振。红茶盛在小玻璃杯中，用塑料碟托着，桌上有方糖，体力不济的时候加一块在茶里，感觉身体获得了额外的能量，自此开启了随走随喝的日子。 5点半再醒之后，便睡不着了。未久，左侧出现了海岸的轮廓，朝阳贴着海水涂抹一圈赤金，天空从水色中跳脱出来，泛出微微的青色。 特拉布宗，黑海边最繁忙的港口。从公元前8世纪到13世纪，发展了两千年。13世纪初，此处建立了特拉比松帝国(Trebizond)，在塞尔柱人、蒙古人和热那亚人之间周旋，在君士坦丁堡陷落8年后，1461年被奥斯曼帝国征服——如今的特拉布宗，有一个以“1461 Trabzon”为名的足球俱乐部。 汽车站在热闹的市中心，经过11.5小时夜行，6点半下车。饥肠辘辘的我们就地在车站餐厅果腹。洗漱之后，咨询了几个售票处，最终选定明天凌晨2:30的班车，接力前往埃尔祖鲁姆。从长途汽车站出来，路边的公交站上站着身着海军制服的三两军人，海港气质扑面而来。 我们找了辆出租车前往40多公里外的苏美拉修道院。修道院海拔1200米，位于峡谷之中，建于一块300米高的绝壁之上，眺之气势非凡，而其意义也是非凡：这是一座在土耳其仅次于伊斯坦布尔圣索菲亚教堂的极具重要性的东正教场所。修道院于386年建成，一直受历任帝王保护与维修，直到1923年土希人口大交换之后被废弃。2020年7月10日埃尔多安宣布将圣索菲亚恢复为清真寺，并举办伊斯兰教的祈祷，引起各方反对；随后，在7月28日，他宣布对外开放完成修缮的苏美拉修道院，并在其中举行东正教弥撒，被视为与基督教世界的和解之举。年轻的出租车司机显然很高兴接到这桩差事，还在途中指给我们看他家，可惜我俩一夜巴士，此时还在聚拢体力，实在没有多少兴致和他聊天。 到得山下，发现步道关闭必须坐景区车上山。等车之际，先是仰头眺望几乎和绝壁融为一体的修道院立面，绿树掩映下庄严肃穆；又在溪边的商铺徜徉，恍然有种杨柳依依小桥人家的感觉。等到终于有景区小巴发车，4公里车程后，再步行300米，眼见那宏伟的修道院近在眼前，尽职的售票人员告知说：“修道院维修中，主教堂不开放。“啤酒一听就泄了气，决定不花那个门票钱，我也跟从。回来之后时常在想，虽然不能看到最重要的主教堂湿壁画，但是大老远去到那儿，这20块的门票钱实在还是该花，毕竟不知道这辈子还会不会再来呢，每每此时就想起当时被我们忘了的祖国俗话：“来都来了……”既不登堂入室，随便溜达一下，便下了山。 回到市中心，下车便被店门口的各色鲜鱼吸引，就在这鱼档点了香煎海鲈鱼，红炸沙丁鱼，外加例牌的鱼汤，以及像是加了燕麦粒的双皮奶款甜品，我这个鱼虾爱好者吃得相当满足。整体来说，土耳其的饮食那是很适合中国人民的脾胃的。 下午先去了圣索菲亚博物馆，嗯，是特拉布宗的圣索菲亚。作为特拉布宗地区为数不多的拜占庭遗迹，秉承土耳其的历史，这座教堂也有着典型的从拜占庭东正教堂改为清真寺，然后改为博物馆的经历。仍然不巧，此时该博物馆也在维修中，只开放最重要的主殿。主殿高处的壁画还挺完整的，低处触手可及的地方多已损毁。即便如此，遗迹依然这么敞亮着，无需门票，无人看管，进出自由，大土耳其对待遗迹的态度真是太奢侈了！花园里摆放着建筑残件，满是清真寺的痕迹。溜达一圈之后，我们坐定在花园里喝茶，阳光灿烂中，黑海蔚蓝一片，心旷神怡。在大土耳其，这种历史和现实随心穿越，最初惊诧，逐渐习以为常…… 当日最后一个参访点是古城，是最没感觉的一个地方，人流熙攘，我们看不出什么门道，转了一圈就退出了。 回车站才傍晚时分，便在附近找了个旅社洗漱歇息，待凌晨继续赶路，奔赴下一站。  服务站的土耳其红茶  凌晨的车窗外   黑海日出 |
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