钱塘往事 | 致那些远去的记忆和即将消失的风景

到了晚上，墙门里就更暗了，高高的房顶上亮着昏黄的白炽灯，隐约照出下方的陈物、老旧的墙壁和木头柱子，过去那些房顶和走廊上挂着的，应该都是考究的红灯笼吧。

那时的我，常觉得城隍山下有种莫名的“阴气”。尤其是晚上，整条街道灯影昏暗，安静得可怕，屋角外则是黑暗山峦的轮廓。一户户人家窗子里的灯光，就像聊斋故事里的烛火。

更糟糕的是，表哥还常跟我讲关于城隍山的奇闻轶事，以至我晚上都不敢一个人出房门。这一带，大概是全 杭州 最盛产鬼故事的地方了。

现在想来，当年的那种感觉，大概就来自于那些老房子、老巷子自带的“故事感”吧。

我记忆犹深的，还有四姨家的厨房，那是一个远离他们卧室的单独的房间，在整片墙门的最深处，需要穿过一段长长的走廊，再转过一个角才能到达。当年分配房子的时候，大概也是因陋就简，利用了一切可以利用的空间。

那里是越发地安静昏暗了，只有一面朝向室内天井的小窗，仿佛整个世界都被隔绝在外。但晚上，一家人在 日光 灯下吃饭时，又是格外热闹的，四姨夫总是会端出装满了杨梅的白酒，而我最喜欢的，永远是四姨妈做的红烧牛肉，那肉需要卤上好几天，香甜入味，鲜嫩无比。

后来，四宜路和其他许多老街一样拆迁了，整条路的墙门荡然无存，变成了现代化的小区。若干年后我再去时，几乎连那条路都已寻不见。

如今城隍山下，只有城隍牌楼附近，还能看见老墙门的影子，它们保存了一个时代 杭州 人的记忆，仿佛谢幕时，舞台上发出的最后一束光亮。

如果细细品味，在接地气的市井表象之下，城南这片“龙脉”之地，还是有一些与众不同的气质的：太庙广场、六部桥、察院前……这些地名都暗示着它们过去的身份。

这里的许多地方，挖出了南宋的宫殿、城墙、御街遗址，可以看见宋代的地面，比现在低了好几米。

90年代，在 紫阳 山东 麓建设新小区时，发现了南宋太庙的台基和围墙，工程被叫停，改作了太庙广场。近几十年来，随着文保意识的加强，这片土地再没有进行大规模的拆迁开发。

于是，冥冥之中，曾经的皇家禁地，仿佛形成了一道结界，庇护着其上的这片老城。

紫阳山

城隍牌楼的尽头，就是上山的石阶路，这里曾是攀登城隍山的主要道路，康熙、乾隆都曾经过这里，旧时沿路曾有几座牌坊，因此得名，可惜今已不存。

城隍山并不高，一会儿就可到达山顶的“江湖汇观亭”，从这里便可望见山那边的西湖。

城隍 山南 边连着的就是 紫阳 山。山的两侧，是气场完全不同的世界。虽然幽深的林木，有着与西湖群山相似的野趣，但这里更多的还是东面城市的气息。

别的不说，单是那不时传来的火车声，就足以表明这里与西湖的不同。

山下不远之外，就是老墙门的黑色瓦顶和不同时代的居民楼，再往远处，则是钱塘江附近层层的摩天大厦。

城市的风景给这片山林带来了别样的氛围，行走于其间，就像是游走在一种出世与入世之间的状态。

因为靠近市井和曾经的皇城，这一片山上，散布着众多的古迹，时间跨度从五代吴越国，一直延续到近代。据说光是寺庙就曾有大小五十余座。经过岁月洗礼，尤其是上世纪那段特殊时期，它们中的大多数都早已湮灭在荒草与乱石之间。

宝成寺是少数留存下来的寺庙，经过了修复，重建了几间厢房，只是和尚是不再有了，只有值班的管理员，守护着这里的珍贵文物。

走进山门，正面是一排石窟，大部分佛像的面部都看得出是近年新塑的，只有最右边的一尊，依然保持着完整的原貌，这就是 中国 汉地罕见的大黑天造像。

大黑天是藏传佛教的护法神，一般内地的寺庙很少见到。它之所以出现在这里，是因为当年 蒙古 人信仰藏传佛教，大黑天是他们的战神，他们攻破南宋之后，塑造了这尊大黑天，据说可以镇住山下南宋故宫的王气。

坊间传闻，上世纪六七十年代，宝成寺里居住着老百姓，当时这尊大黑天正对着厨房，居民们觉得对神不敬，就用木板把佛像围了起来，后来红卫兵来时，没看到它，才让它得以完整保存了下来。

这七百年前的大黑天，脚踩尸体，手握人头，面容带有明显的胡人特征，造像上方的飞天，人面鸟身，原型也来自于西亚、 南亚 一带。

大黑天两旁的普贤、文殊 菩萨 ，也是 印度 、波斯式的，文殊 菩萨 还手握兵器，项戴骷髅项链，与一般汉地寺庙里的模样完全不同。

整个造像的线条流畅，气韵生动，颇有 敦煌 之风，堪称艺术杰作。

宝成寺的其他佛像没有那样幸运，都在时期遭遇破坏，现在的脸部是后来重塑的。