跟着转塔的藏民顺时针方向走动，佛塔一侧有一个特别精美的红色灵塔，下方书写的是十世班禅灵塔，灵塔窗口也是十世班禅法相。当时很震撼，后来又觉得不可思议，因为班禅的驻锡地是日喀则的扎什伦布寺，十世班禅圆寂后，国家还特地拨专款为他在自己的驻锡地修建了一座国家投资最多、建筑规模最大的寺院灵塔。而眼前的灵塔究竟是什么情况，真的是令人不解，回来后上网查阅，依然没能找出一个合理的解释。遗憾的是自己当时没能及时请教当地的居民，错失了知晓的机会。 沿着佛塔的方向一路向西，这个小小的色达县城之外有着不少可供欣赏的风景，除了20公里之外的嘛荣五明佛学院，19公里之遥的天葬台，还有一些诸如湿地公园、佛塔寺庙的自然和人文景观。  |
几年前，各种媒体与网络开始争相报道色达嘛荣五明佛学院的恢弘景观，夺人眼球的赭红色棚屋如凡尘俗世中的一处净土，让蜗居在钢筋水泥地包围之中的尘世中人有了一个可以追求的精神乐园。毫无疑问，我的目光，也被色达牵绊，从此一发不可收拾。此次甘南之行，终于有机会觐见心目中的圣地，万水千山，只为遇你。
夜里下起了雨，滴滴答答不停，早上吃完早餐，退房，前往20公里之遥的嘛荣五明佛学院。 7:25，抵达佛学院的山脚下，令人诧异的是，佛学院不收门票，如此震撼的自然与人文景观，不收门票，这让我有点意外，太不符合常理了。抬头一看，“同心共筑中国梦”这几个大字镌刻在山腰，颇有点气势，却又有点不伦不类 |
| 按照指示牌，将车开到停车场，却不知佛学院的进口在哪里，问及路人，便指着公交车的方向，让我们前去等候。一打听，公交车八点才开始第一班车的运行。这时来了一个藏族小伙子，说他可以用小面包车拉我们上山，一个人30元，边上也有一条步道可以徒步上山，看看曲折的步道，我决定还是坐车上山，这里的海拔超过3800米，高原上的连续拔高可是个体力活，我可不想出师未捷身先死。与藏族小伙子一番沟通，最后以每人20元的价格成交。 藏族人开车的风格以彪悍而著称，才仅仅几分钟的时间，我们就被送到了山顶，密密麻麻的红色小房子在眼前铺陈开来，将整个山谷填满，这些红色小棚屋，是五千名僧俗的住所（出家男子称扎巴，出家女子称觉姆，即女尊者），喇荣五明佛学院是由晋美彭措法王1980年创办，在短短30年间从藏区一个山谷深处迅速崛起，一跃成为世界上最大的藏传佛学院，五千在家出家僧众在此修行居住。 高高的坛城，以一种居高临下的姿态，俯瞰着这个红色的世界，坛城的梵文名称为“曼荼罗”，意思是按佛教密宗仪规进行某种祭供活动的道场，是人们平时转经的场所。今天是女众日，虽然不太清楚知道女众是什么意思，从字面理解，应该是觉姆和其他女性的意思，仔细观察，除了我们几个鬼头鬼脑的游客，今天在坛城转经和磕长头的果然全是女性，有出家的女僧人觉姆，也有附近或远到而来的藏族女子。一圈又一圈，一个又一个，把对来生的期盼全都放在了那一个个转动的经筒之中，和一个个起来又跪拜的磕拜之中。
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或许今天是女众日，又或许是我们来到了觉姆住的区域，在往下走的时候，迎面遇见了很多的觉姆，对于觉姆，我是所知甚少，去过那么多藏族寺庙，除了拉萨大昭寺附近有个甜茶馆，里面的僧人都是女性，真的很少在其他地方看到觉姆。如今一下子看到这么多青春靓丽的觉姆，真的是大开眼界。更为关键的是，这些年轻的觉姆，一下子打破了我对藏族女性传统高原红的看法，不过，虽然这次看到这么多年轻的觉姆，我还是不好意思举起手机给她们拍照，这两张觉姆的照片，还是从雷子那里找来的。她们虽然无一例外的穿着红色僧袍，但从鞋子、甚至一些小小的配件来看，她们依然是属于这个时代的年轻女性。  |
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