本帖最后由 行云流水ss 于 2023-4-8 16:29 编辑 2012年4月30日18:24 顶着狂风慢慢向哈达木孜达坂上攀爬,渐渐接近达坂顶部。达坂上狂风肆虐,越向上风力越大。狂风夹杂着雪粒,打在脸上又冷又疼,打的人睁不开眼、喘不上气。达坂上坎坷不平、乱石密布,石块间积雪较厚,有些地方雪深过膝,行走步履艰难,必须小心翼翼地选择前进路线。 2012年4月30日18:34 身后,狂风裹挟着雪粒呼啸而去,将重重冰山笼罩在雪雾阴霾之中。木扎特冰川渐行渐远,慢慢退出视线,慢慢融入记忆。 2012年4月30日18:34 终于登上达坂,远远地看到传说中的冰湖,湖面上覆盖着皑皑白雪。哈达木孜达坂并不是一个普通垭口,而是一条隐藏着高山湖泊的山谷。哈达木孜达坂上的冰湖呈弯月状,左凹右凸,我正处于右弦接近尾部的地方。反穿时位于左侧的西岸距离较短,攻略通常是从西岸到达冰湖北端。时间已经到了下午6点半,距离天黑还有大约3小时。根据过往攻略分析,翻越哈达木孜达坂大约需要2、3个小时。我打算抓紧时间穿越冰湖、翻过达坂,争取天黑前赶到达坂北侧有三间木屋的草地扎帐。然而,由于对哈达木孜达坂缺乏深入了解,所以我没有注意到那只是没有暴风和积雪阻碍所需要的时间。 我登上达坂的位置是在月牙状冰湖的右岸尾端,与计划的左岸线路相隔几十米冰雪覆盖的湖面。顶着肆虐的狂风,我艰难地到达湖边,打算从湖面上走直线切到左岸,再沿左岸穿过湖区。冰湖左侧山坡相对较缓,由于积雪覆盖,一些地段与冰湖融为一体。向左踏上月牙状冰湖的尾端,湖面上雪深及膝,走的很吃力。我慢慢向冰湖左岸靠近,走了没多远,湖面厚厚的积雪中出现了一条五、六十厘米宽的小河沟。曲折的小河在深深的雪地中若隐若现,原来这是在湖尾形成的出水口。从湖面上走直线切过月牙状的湖尾,仅仅几十米就能到达左岸,这要比从湖尾斜坡状厚厚的积雪上绕行过去省力许多。眼前的小河沟仅有一步宽,于是我迈出一大步跨了过去。前脚刚踩到河沟对侧正抬起后脚之时,突然听到咔嚓一声,整个人就在冰雪中沉了下去,双腿瞬间插进冰冷的水中,这时脑袋“嗡”地一声就炸了,立即意识到冰面破裂了,自己掉到湖里了。求生本能让肌体瞬间调动全部能量疯狂挣扎起来,我手脚并用奋力在不断破碎下沉的冰面和湖水中向前方猛扑,连续扑腾挣扎了四、五步,万幸又爬上不再破碎的冰雪湖面,我不由自主地继续向前狂奔,到达二、三十米外的左岸安全地带才停下脚步。站在狂风呼啸的雪地中,我惊魂未定地转过身来,牛喘着看着冰湖,待到回过神来,再看着湿淋淋的双腿,慢慢镇定下来。此处位于冰湖末端接近出水口的位置,由于水流速度相对较快,加上开春气温上升,出水口附近的冰面开化变薄,使得冰面上的行走出现险情。由于两只徒步鞋中都灌满了冰水,不仅鞋子沉重了许多,而且两只脚也冻的冰冷。天山山区昼夜温差很大,为了节省时间尽快赶路,争取天黑前翻过寒冷的冰雪达坂,我没有在凛冽的寒风中立即更换干袜子,而是抓紧时间继续向达坂北侧前进。 图注:2022年10月,在8264看到汐颜的游记《被世人所遗忘的新疆古道之——夏特古道》哈达木孜达坂冰湖的一组照片,其中这张画面中间雪莲峰倒影的位置正是我踩裂冰面落入湖水的位置——月牙型冰湖的北端,我正是从对岸踏上冰湖向摄影者所处位置抄近道而来的,远处的山峰就是雪莲峰。 被世人所遗忘的新疆古道之——夏特古道 作者:汐颜 https://bbs.8264.com/thread-5688474-1-1.html 9点过后,天色明显暗了下来。自从早上9点多出发,我已经在冰川和达坂上跋涉了12个小时,感觉很疲乏。但是要安全翻越达坂,就必须在风雪中继续赶路。天黑前下达坂已经没有可能了,必须做好保温工作,要准备夜行,打持久战。我停下来,脱掉脚上的湿袜子,换上干袜子,再把防水袋套在脚上,然后把脚塞进湿透了的鞋子里。天黑后,达坂上气温骤降,为了保暖,我穿上羽绒服,再把冲锋衣套在羽绒服外边,然后取出头灯和手电。一切准备停当,我再次出发,在黑暗的夜色中向达坂北坡继续进发。 我默默地行走着,保持着平稳的节奏,尽量合理地分配体能、调整呼吸,让自己能够维持稳定持续的身体热量和体能状态。我知道在这寒夜降临、风雪交加、杳无人烟的冰山上独自跋涉意味着什么,我知道自己面对的是什么。在新疆长大的孩子,从小就听说过各种冻死人的故事。自从进入夏特古道,困难和危险就无处不在,但是直至走到哈达木孜达坂,真正的危险和挑战才真的到来。寒冷和倦怠向我围攻过来,失温和体能透支导致的意识模糊和身体麻痹正不断侵蚀着我的意志。在疲惫不堪的踯躅中,脑海里越来越频繁地冒出停止挣扎、蜷缩在柔软雪地中小憩片刻的念头。这是黑夜里死神隐藏了狰狞的面孔发出的致命诱惑——懈怠和舒适的代价也许就是永远的沉睡,这一刻我清晰地嗅到了死神的气息。我知道,只有坚定的信念和沉着的脚步能够支撑自己走出风雪,走出寒夜,走出死亡地带。我在心里给自己打气:一定要活着走出夏特古道! 终于趟到雪湖北端,又令人绝望地发现,达坂并未结束,并且前方更加崎岖难行。雪湖以北的达坂上沟壑纵横曲折、高低错落,积雪依然很深,必须一边审慎选择横切或绕行线路,一边艰难地跋涉前行。在这狂风怒号的达坂上和冰冷孤寂的雪夜里,几近崩溃的我成了自己的对手。我全力以赴地坚持着,心中只有一个目标:赶到达坂下温暖的木屋中扎营。 23:00,在登上哈达木孜达坂4个半小时后,我仍然在相同的海拔高度上摸索着,黑夜深沉,狂风肆虐,白雪皑皑,始终找不到下山的线路。一整天连续14个小时的雪山跋涉,体能消耗殆尽,身体异常疲惫。 |
本帖最后由 行云流水ss 于 2021-5-25 18:19 编辑 一整天都没有与砾石的团队相遇,我边走边猜测着可能的原因:一是报名人数不足,活动取消了。二是了解到哈达木孜达坂上的雪情,放弃穿越了。可是以砾石的号召力和风格,这两条似乎都不成立。但是,为什么砾石没有按时出现呢?我对此疑惑不解。 前方,丘陵般的达坂边沿出现了下坡。下山没走几步,突然发现坡下有一个亮点在晃动,我心里一紧,连喊不好,非常担心此时此刻遇到猛兽,实在没有力气搏斗了。定睛再看,似乎是手电或头灯的亮光,十分诧异,怎么还会有人在风雪肆虐的半夜出现在这里?于是向坡下大喊“有人吗?”。喊了几声,下面传来回应,并且有其它灯光一起迎过来。我在齐膝深的雪地里,一边下坡靠近他们,一边猜测这或许就是砾石的团队。从山坡上深一脚浅一脚地挪到灯光前,看到几顶帐篷扎在雪地里,果然是砾石。在这样的风雪之夜于哈达木孜达坂上与砾石相遇,心里很激动。原来,达坂北坡前日突降大雪,趟雪上山十分困难,砾石的行程因此耽搁了一天。 本来我打算连夜下山到温暖的草地上扎营,但是得知山下也是积雪、山路很不好走,而此时已经夜里11点多,既然遇到砾石的营地,决定就与他们在雪地中一同扎帐。三天不见人,终于见到砾石团队,感觉很亲切,特别是对初次见面的菲尔印象深刻,负责后勤的她一直独自在帐篷外寒冷的雪夜里忙碌着,我钻进帐篷后,素不相识的她还端来一碗热水给我取暖,让我非常感动。菲尔,谢谢你! 温泉(D4) 达坂雪地里的营地很冷,早上醒来,放在帐篷中湿透了的徒步鞋已经冻成一个硬梆梆的大冰坨,鞋子表面的雪一点儿都没化,鞋带也冻的梆梆硬。收拾好行囊,费了好大劲才把双脚塞进冰冷僵硬的徒步鞋里。 2012年5月1日8:13 清晨的哈达木孜达坂营地 2012年5月1日8:29 次日清晨,在与砾石团队道别后,我继续向达坂下行进,今天的目标是徒步终点——夏特乡的阿拉善温泉景区。 |
本帖最后由 行云流水ss 于 2016-3-4 17:08 编辑 2012年5月1日9:58 从哈达木孜达坂下来,要经过一段鱼脊状的陡峭山梁,有些地段很狭窄,再加上风很大,需要小心保持平衡。 2012年5月1日9:58 回望哈达木孜达坂,千辛万苦已成过去。 2012年5月1日10:18 达坂下的雪地上布满野生动物的脚印。这些脚印十分清晰,应该是昨天夜里留下的,只是不知道这是何种动物的足迹。 |