一个人的八千里路——骑行尼泊尔

[复制链接] 查看：49886 | 回复：48

4KKm

关注

8264币 5 枚发帖：219 帖在线：732 小时注册：2010-9-10

发表于 2010-9-10 14:01

关注

1楼只看该作者 | 正序浏览

购买户外保险

本帖最后由 4KKm 于 2010-9-10 14:19 编辑

骑行尼泊尔（1）：江油——川主寺

讲个故事先，一个关于旅行的故事。已经忘记故事主人公的名字，反正是个外国人，一位外国老兄。外国人名字不好记，一开始我就没打算要记住他。对于记不住的东西又何必费心去记呢，费了很多神，最后还是忘记了，不划算。这个外国老兄的旅行方式是一个人驾帆船环球。有一次，突然遭遇狂风巨浪，他的帆船随时都可能有被风浪吞没的危险。此时，有一艘远洋轮经过，发现了这个在风浪中挣扎的人，示意他靠过去，希望能救助他。但这位老兄却越行越远，拒绝了远洋轮的救助，最终也成功战胜了风浪。事后，有人问他，为什么不愿接受远洋轮的救助？他的答案让人很意外，他说他只是不愿意被人问一个问题：为什么要旅行？为什么要这样旅行？他说，这个问题没有答案，他已经被人问过千百回，他不愿再被人追问这个问题。

这个故事讲清楚了为什么要旅行的问题。

同样，我一路也要回答很多诸如这样的问题。同样，我也不能给出他们期待中的答案。我回答最多的一句就是：什么也不为。

我，骑行尼泊尔，什么也不为，就是想一个人走在路上，一直不停的走下去。茫茫戈壁中，冰天雪地里，寒风冽冽的高原上，我，用灵魂去感受，感受自己存在于天地之间，感受那种卑微的自豪。站在唐古拉山口，在苍天和大地之间，我显得那么的渺小，但我确实头顶着天，脚也踩着地。那一刻，我说“我骄傲！”。或许，这就是我骑行的原动力。

骑行，只为我来过，无须去证明什么，我来过就足够了，也仅此而已。

扯远了，说骑车的事。

四月不期而至。确实，对于这次远行，没有太多的期盼。临行前一晚，有气无力的坐在朋友家的沙发上，思绪有些纷乱，情绪很低落。说不清为什么会这样，朋友说，你状态这么不好，就别去了。我说那怎么行，电视台明天还来采访呢。朋友还想说什么，结果欲言又止。我说你啥也不用说了，我心里有数。

4月8日一早，在协力车行众多兄弟姐妹们浩浩荡荡的护送下，踏上了漫漫的旅程。我的每一次出行，总会有雨相伴，这次也不例外。告别送行的人们，毛毛细雨变成了不大也不小的中雨。前一刻还是一群人，这一刻就只剩下我一个。这就是离别，已经经历过太多次的场面。尽管不是头一回经历，心中还是有些难过，特别又是在雨天。唉，反正老油条了，不怕。

两小时后，雨停了，天也放晴，心情也好了很多。这个季节正是七里香盛开的季节，一路上香气袭人。很多年没有闻到过七里香，格外亲切。路上还看到人家院子里怒放的牡丹，我好奇的凑上前去想看个仔细，结果差点被大狗咬到屁股。得出个结论：好看的花远远的看看就行了，走近有危险！最可惜没见到桃花，所以，就没有桃花运。当然，更没看到梅花，不然就霉花运了。

傍晚到达平武县城，我有很多战友和同学都在此工作。战友见面，免不了要豪饮一番，结果一喝就喝到了第二天凌晨四点多，我本来又不能喝，白酒三四斤就头晕的酒量（信不信都可以哈），走不了了。睡了一整天后，晚上再接着喝，这回是跟同学一起，这回没咋喝，收工很早，九点多都喝完了。晚上住在平武县城唯一的一家星级宾馆，战友掏的钱，开了间豪华单人间。我说太奢侈了，战友说：不奢侈，过了这个村，肯定不会再有这个店，你安心的住吧。于是我安心的睡了。

4月10日一早从平武出发，这回才算真正的开始了尼泊尔之行。平武到黄龙乡，109公里，距离不算太远，但海拔从800多米上升到了2700多米，难度还是有的。晚上住黄龙乡一家叫路氏食宿店的旅馆，这家旅馆既卖小百货也是餐馆和旅馆。

路氏食宿店很有特色，应该如何描述它的不一样呢？这么说吧，你所见过的冲水厕所，最大的水流量有多大？我敢肯定你没有见过这家叫路氏食宿店的厕所里那么大的水，至少要用多少立方米每秒来计算，而且还是不间断的长流水。有人肯定要说我在吹牛，你不信算了。

这也是一家藏民旅馆，但不是特别典型的那种，到处都流露着被汉化的痕迹，可能因为这里处于汉族和藏族的过度地带。旅馆的老板老板娘都讲着四川腔的汉语，听着还算亲切，只是对人不冷不热。匆匆的吃了晚饭，他们也不爱搭理我，没什么事做就上到二楼的房间睡觉。木头房子，跟我老家乡下的房子没太大差别，房间除了床和被子别无他物。脱掉外套，忽然觉得寒气逼人，这才想起这的海拔已经快三千米了，要不怎么会有“高处不胜寒”这个词的呢。

躺在有些冰冷的床上，想起了新沟的那家旅馆，那个夜晚，还有那个季节。09年秋天，川藏线上，新沟那家小河边的旅馆，潮湿的房间里，盖着潮乎乎的被子，摸着肿大的脚腕，久久不能入睡。此刻产生了严重的时间空间错觉，分不清这是一个什么样的季节，自己到底是在哪里，仿佛川藏之行就发生在今天。

这晚，这家旅馆就我一个客人，因为还没到旅游旺季，所以游客还很少。二楼房间通往一楼的门被锁上了，老板娘说，小便的话就站在二楼的走廊上，直接尿到下面去，下面有条河；大的呢，敲敲门，厕所在里屋。老板娘的话让我觉得这事不太靠谱，就站在走廊里尿？！要是是女的呢？不可思议。我战战兢兢的完成了睡前的那件事后，疲惫的睡了过去。

早上，没有起的特别早，因为这一天的路程没多远，几十公里到川主寺后不能再往前走。起床后第一件事就是要看看那条河在哪里。站在走廊上，咦！河就在脚底下，河从房子下面横穿而过，水哗哗的流，难怪可以站在走廊上那个。你别说，还有坐游艇的错觉，如果屋子再动起来，那就更像了。谢天谢地，房子08年刚动过，可别再动了。

最让我没有想到的是旅馆的厕所。推门进去，吓人一跳。透过地板上那个特大号葫芦状的开口，下面居然就是那条水流湍急的小河，看着打着旋涡的河水，有点头晕。这个，有点雷人，确实雷人。终于，还是没敢上这厕所。这又让我想起川藏线上，竹卡那家旅馆很惊险的厕所。那个厕所是旋在河岸上的，虽然不像路氏大酒店的厕所在河中央，但它绝对吓人，因为它离河床至少有二十米的高度，无论你来小的还是大的，绝对有飞流直下三千尺的快感。唉，本人也只好望厕所兴叹了。这些个厕所，绝对有创意，一般人想不出，绝对。

说路氏。原来路氏食宿店的房子就盖在河面上，门口的马路原来是座桥。我坐在门口的大木头上，迎着早上云雾里有点灰土土的阳光，思考一个严肃的问题：莫非黄龙乡的土地供应也紧张了，非得把房子盖在河上面？把河都加上盖子，再全都盖上房子，我估计能缓解中国的楼价过高的问题。这是21世纪最伟大的发明，嘿嘿。

话说黄龙乡向西往上行，再十来公里就是大名鼎鼎的黄龙寺。黄龙寺，路过景区大门口而已，我没去过，就不说了。我要说的就是，沿着这条叫平松线（平武至松潘）的公路再往上走，就会来到雪宝鼎的垭口——雪山梁子。雪宝鼎，如其名，更是在大名鼎鼎，红军当年过雪山草地的雪山就在此。在我见过和去的山中，雪宝鼎并不算最高，但它却有着十分深刻的意义：这条路就是长征路。

四月，雪山梁子上仍然刮着寒风。一辆辆旅游大巴开过来，人们纷纷在此拍照留念。嘈杂的人群里，我的心情却有些沉重。我敢肯定，在这华丽的人群中，没有几个人会想起那些留下尸骨于此的先烈。忽然又觉得可笑，为什么要想起？就算想起了又能如何？但是，我，不一样，毕竟，自己曾经也是军人。

狂风四起，乌云密布，天上下起了冰雹，一瞬间的过程。旅游的人们坐上大巴绝尘而去，只剩下我和两个在此卖小饰品的藏族大妈。两位大妈躲在大石碑后面避风，她们招手示意我过去，我犹豫了一下，还是走了过去，风实在太大，还冷。

两人都没有向我推荐他们的商品，其中一位大妈在她那个装小饰品的大袋子里摸了半天，摸出一瓶可乐。大妈用汉语和我说话，说这么高的山骑自行车上去不容易，她很佩服我，可乐就送给我喝。

我没要。我没有要她可乐的原因很简单，听说太多路上喝完一瓶藏民的矿泉水，然后被人勒索一百块的事。我想我是聪明人，我不能上这瓜当。

和大妈僵持了很久，我最终也没有要。这时过来一个骑摩托车的藏族小伙子，大妈把可乐给了小伙子，转过身来生气的说：没见过你这么不听话的娃！忽然一股暖流从头顶直插脚底。这句话，是长辈对晚辈才有的口气。

经历很多事后，自以为自己很聪明。潜意识里的不信任感，让我们失去了很多。

风停了，冰雹也住了，正在修建的公路尘土漫天飞扬。

滚滚的尘土中，我闻到了大地的味道。

骑行尼泊尔（2）：川主寺——包座牧场

雪山梁子到川主寺，全程修路，迎着飞扬的尘土，一路颠簸到了川主寺，睫毛上都是厚厚的土，更不用说别的地方。已经非常习惯这种待遇，川藏线上，怒江山上的情况比这更糟糕，路上被汽车碾压得遇风就能飞起来的泡土，在有的地方厚达二三十公分，自行车经常陷在里面不能自拨。比起这，从雪山梁子下来的路好多了。

川主寺，我没有见着那座叫川主寺的寺院。但是，这是一个庄严的地方，红军长征纪念碑就座落于此。川主寺是一个比较大的镇子，从雪山梁子下来，进入镇子之前首先要经过红军长征纪念碑，它就座落在路边。

关于红军长征，不用我说什么，我说出来的也是废话。我想要说的，就是山头上和路边的两座纪念碑，它是用很多人的鲜血和生命铸就而成的。我能想到的还是那两个字：军人。长眠于长征路上的人们，无论他们曾经是否有过革命理想，他们都有一个共同的称谓：军人。无论他们的理想崇高与否，他们都不辱军人的使命。为了这个使命，他们用自己的生命交答卷，这就是军人。对于国共交战中牺牲的国民党将士，我同样敬重。国为他们也是军人，还是我们的同胞。过错，不能归咎于他们。

汉族人开的旅馆通常价格要高于藏族人开的，因为卫生条件不一样。我住的这家就是典型的藏族式旅馆，一路上差不多住的都是这样的旅馆，价格在十到二十块之间，十块的居多。川主寺的食宿都没有什么可说，一路都这样。

出入川主寺镇的道路有很多条，为了第二天早上天不亮上路而不至于走错路，我把行李放在旅店后的第一件事就是出去侦察地形，这很必要，这也是长时间养成的习惯。

第二天早上，顺利的上了213国道。川主寺的海拔大概在3000米左右，天大亮的时候就发现水壶里的水上了冰花。太阳出来前后是一天中温度最低的时候，那叫一个冷。最冷的地方是手和脚，手和脚上最最冷的地方又是那二十个指头，冻得发疼，再冷些就不疼了，发麻。也没别的办法，冷就冷吧。

可以晒到太阳的时候才能吃早饭，晒不到太阳这早饭没法吃，太冷了啊。嚼着馒头，喝着带着冰花的凉开水，这就是早餐。以后的早饭天天也都如此，那也是没有办法的事。

从川主寺一路缓上坡，至高点在尕力台，海拔大概在3600米左右，这个高度无论在川藏线上还是青藏线上，都不能算什么。过了尕力台就是接近于水平的缓下坡，一百公里海拔下降一百米，根本算不上下坡。我并没在意这一天的行程，我不知道，这将是非常糟糕的一天。

太阳出来后，高原上一片暖洋洋。天空没有一片云，不时有小麻雀从头顶飞过，偶尔喳喳的叫上一两声。温度上升的很快，路边隔离带铝合金板受热后在应力的作用下，发出清脆的声音，像被人敲击一般，空旷寂静的原野上，时不时的吓人一跳。

在离尕力台坡顶大概四公里的地方，遇到了两辆超大型卡车，这是德阳东方汽轮机厂送设备的车。因为大上坡，两辆车都走的很慢，可能十五公里左右的速度。我一伸手，就抓到了后面一辆平板尾部的一个凸起，这样，我就可以毫不费力的上坡了。一路上，包括川藏线，只要有这样的机会，我都不会放过。有懒不偷，傻啊？！

上了尕力台，两辆车都停了下来，胖司机乐呵呵的示意我也停下来。路上好不容易遇到个说话的，我就和他聊起来。胖司机一副憨厚的样子，他的表情充满了疑惑，他疑惑得甚至让他不知道怎么和我提出他的疑惑来。他憨厚的微笑着望着我，半天也没吱声。过了好大一会儿，他才摇摇头说：我确实不能理解你的这种行为，但我很敬重你，因为你的这种精神。

我笑笑，什么也没说。最后，胖兄弟说一定要和我一起照张照片，于是有了这张照片。

凡是上午拔车，下车必遭迹风，好像每次都这样，简直就是一个魔咒。下午刮风了，刮得很大。其实这相对于戈壁滩上的风，根本就不算什么。离开尕力台，十二点不到。可能就在十二点半左右，起风了，越刮越大。

刮风，是影响骑行的一个非常重要的因素。一望无际的草原上，没有半点风的痕迹，看不到沙尘满天，也看不到树木随风摇摆，唯一的就是能感受到它向后的阻力，这让人心里莫名的懊恼和沮丧。所以，我说“一路顺风”真的很重要。
我时时刻刻的祈祷，祈祷风能早点停下来。从尕力台到若尔盖，整整的一百公里，如果以每小时十公里不到的速度行进，到达若尔盖的时间将是晚上十点左右，这是一件不可思议的事情，因为晚上有狼出没。

关于有狼的传说，最开始我并不相信。我很想知道这风啥时候能停，我向一个迎面过来骑摩托车的藏民打听。他告诉我说，这风不一定，有时刮一会儿，有时能刮一整天，这几天都是一刮一天不带停。据他这样说，看样子今天的风是很难停下来了，我听得心都凉了半截。我问他说这一路有没有可以住宿的地方，他告诉我说，正规的旅馆就没有，前面不远有一个道班（养路段），再前面有一个牧场，叫包座牧场，这个牧场我知道，地图上有标。过了包座牧场，离若尔盖大概十公里的地方有个收费站，如果运气好的话，那里可能可以地夜。牧民临走时告诉我说：千万不能走夜路，有狼。我问他一般情况下出现狼的情况下会有多少只？他说没有一般情况，一只两只，十只八只都可能。吹牛，这年月哪还有狼呢？！

大风中每行进一公里都是件很艰难的事，如那位藏民所说，这风确实没有要在天黑之前停下来的迹像。到达道班，大概四点多，这是一个到早不晚的时间点。在道班住下吧，又觉得太早，往前走吧，又不知道可以走到哪里。不知道是不是因为刮大风，道班的工人好多都在家休息。一位工人师傅劝我留下来住一宿第二天再走，并且说免费让我住宿。我犹豫了很久，最终还是决定继续往前走，今天多走一人小时，明天就能少走一小时，我是这样想的。临走时，工人师傅再三叮嘱，千万不要赶夜路，路上有狼！这回，我已经开始有点相信有狼的事了。工人师傅说，他们骑摩托车晚上一般都不敢上路，有时遇到大的狼群会有十五六只狼。我只希望不要白天遇到狼。

阳光下，草原依然一片祥和。可是，风还是无处不在。我最大的愿望仍然是希望风能停下来。尽管明知风不会停，但还是不断的在寻找风会停的蛛丝马迹。不知道这算是一种安慰还是盼头。

远远的看到一群羊，不是雪白的颜色，而是跟草原的色彩差不多，有点灰土土的。路边，坐着两个放牧的藏族女人，看不出她们的年龄，反正应该不是小女孩。我又向她们打听风的事。我说这风下午还会停吗？她们茫然的看着我，没有任何反应，我知道了，她们是听不懂我说话。因为听不懂，她们更不可能会表达出我能明白的意思。

我拿出相机，比划着示意要给她们拍照。这个她们反就很快，一下子就明白了！她们俩还相互给对方整理了头发。我这会儿才明白，臭美是人的天性，不分地域和种族。无意中拍到的这张照片，后来让我爱不释手。照片中的女人，不能不说她很美丽。

再往前走，越走越慢，因为体力在不断的被消耗。终于觉得自己不行了，不说是会倒下吧，但至少那会应该暂的倒下休息一会儿，恢复一下体力再走。我把自行车放倒在路旁，自己则伸展开四肢来，直挺挺的躺在路边的路基上。

一辆摩托车驶过，片刻，又拐了回来。我没有睁眼，但我感觉得到它停在了离我不远的地方。我脑子快速的旋转着，这人要干什么？那人在慢慢的向**过来，我心里不由的紧张起来。那人又停下来了，尽管我没睁眼，但我还是能准确的感觉到。那人就站在离我两米不到的位置！

我先睁开一只眼睛，用力的四周扫描了一下。同样，我只看到了比我多一只眼睛——用围巾围得严严实实的一张脸，只露出的两只眼睛。那人向前探着身子，伸长了脖子，眼神充满了不安。哈哈，我吓倒人了！很显然，这位藏族兄弟是在看我是不是死了！

我睁开了另一只眼，把头拧过去，朝他摆了摆手。那人这才直起身子，估计他这会儿才松了一口气。我坐起来仰起头：吓着你啦？我先开了口。这位藏民兄弟到是很实诚，使劲的点了点头。咋个了，病了啊？藏民问我。我长长的叹了一口气：刮风走不动，累了。藏民兄弟这才如释重负的走过来，好奇的和我聊了起来。藏民兄弟说：我可以帮得到你吗？我说可以。他说：怎样才能帮你呢？我说：很简单，用你的摩托车牵着我走。藏民兄弟说：这到是举手（之劳）的事，不过，我和你方向不一样，我要天黑才能回来。他觉思片刻，兴高采烈的拍拍我肩膀说：你等着，那头有几个兄弟要回包座牧场，让他们带着你！我连声说好。

二十来分钟后，五个骑着摩托车的藏族小伙子从尕力台方向飞驰过来。我没作任何提示，他们都在我跟前停下来。一个很帅气的小伙子拿出绳子，一头绑在摩托车的尾部，另一头就拽在我手里。于是，五部摩托车和一辆单车，在草原上飞奔起来。风在耳边呜呜的叫唤，声音很大，除了风声和摩托车的轰鸣，什么也听不到。风不是寒风，但还是刮得脸很疼，低头看看码表，妈呀，最高时速居然到了68公里！

片刻工夫，这一群人就来到了包座牧场。拉我的那个小伙子指着路边的房子告诉我：这就是我家，明天是赛马节，要不要在我家住一晚呢？不收钱，随便吃随便住！这是这一路我最喜欢听的一句话。

我没客气，冲着这随便吃随便住，还有明天的赛马节，我实在没有要离开的理由啊！

这是一个普通的藏民家庭，住着老少三代人。不过，这三代人实为年轻，年轻得有点让人觉得不可思议。男主人，有着两个孙子，小的十个月，大的两岁半。这位爷爷的年龄实在让人汗颜，年方三十八，只比本人大三岁！天啦，天理何在哟！

我实在不知道该如何称呼这一家人，叫男主人大哥吧，他那个已经有两个儿子的儿子就得叫我叔叔；叫他叔叔吧，他才大我三岁，这个问题对我确实是个考验。不知道如何称呼就不称呼吧，不叫就不会错。

大孙子两岁半了，说话却还不利索，我住那里的一天多时间，听他说的唯一一句话就两个字：娃哈哈。小家伙穿着开裆裤，在地上滚来滚去，大人也没人理他，摔了也不会哭，有点像我小的时候。

第二天早上起来，主人一家人都去准备赛马的事情去了，家里只留下了女主人在做早餐。坐在古老的古铜藏式火炉旁边，看着火炉里燃烧的牛粪，蓝色火苗从荼壶底下呼呼的往外窜，茶壶呜呜的叫着，一切，都显得那么祥和，时间在这一刻放慢了速度。四月的阳光透过玻璃窗，洒在女主人黝黑的脸上，女主人的脸上绽放着火炉一样古铜的光泽。我久久的看着她的脸，忘记了那时和那地。

赛马节是藏族人很看重的节日，除了在牧场不能回家的人外，所有人都会到场。赛马场外，人们围坐在一起，兴致勃勃谈论着，兴高采烈的等待比赛的开始。比赛，当然很精彩，不用太多描述。获胜的马匹，披红挂彩，很是风光。当然，马匹的主人最风光。

下午没什么事做，女主人背水我就跟在后面，去看看他们的水井。水井到是水井，但和我们的水井大不一样，水井里并没有水，而是藏着一个连接着粗大水管的水龙头，显然，他们已经用上了自来水。女主人说水龙头要放在井里，冬天天冷的时候还要给它盖上被子，以防上冻。女主人背了一桶后，我抢过软的塑料桶，亲自背了三桶水回来，女主人客气得无论如何也不让我再去。

傍晚，雪白的太阳透过溥溥的云层，如同月亮一般。走在空旷的草原上，思绪亦如那时的太阳，雪白雪白的。

8人评分查看全部评分