重装穿越傥骆古道

        坐车行至华阳古镇。

        华阳古镇始于秦晋，兴于汉、唐、宋，秦汉成集镇，唐宋设县治，至今已2000多年。因傥骆古道而兴，唐朝有两位皇帝南避汉中均曾在此驻仳，是有名的古道驿站、古军事要冲、古经济政治重镇。

        如今的华阳古镇，商店林立，客栈云集。长青保护区景区的车可以直接通往华阳。

         这几年，以特有的羽色和秀雅的体态以及起落时翩翩起舞的轻盈舞姿，为历代诗人所歌咏的朱鹮的出现，更使华阳名声大震。

        朱鹮生活在水田附近及沼泽地和山区溪流附近，平时栖息在高大的树木上，寻找食物时，才到水田、溪流沼泽地上，鸣声似乌鸦。飞翔时，头向前伸，腿向后伸，鼓翼飞行。

        前几年若有缘，田边地头还可以见到，随着旅游开发，现在很难再觅朱鹮影。

        和湖北驴友欢聚，就此我们将分手，天各一方。想想这几天秦岭的茂密森林中东冲西撞，相依为命，彼此呼应，相互鼓励，一生，可能只此一次，是缘，就要惜缘。

        二师兄快乐风趣、幽默豁达，和风清云淡刚好相配，看的出来，他们不是第一次同行，默契而和谐。

       到隔壁商店提了瓶15年秦洋，大家开环畅饮，述说这几天的酸甜苦辣，风雨行程。不觉间，有点高了。

       仗着酒劲，在古镇转悠。夜幕下华阳华灯异彩，闲适舒缓，晕晕乎乎，摇摇晃晃地在街道走动，不知要做什么，想找个酒吧，没有，想找个茶馆，没有。看见一个人夜幕下钓鱼，望了半天，见没有收获，怅然而去。

        老戏台已经修复，跳上戏台。和杰米各唱一曲，杰米唱的王朝、马汉啥地；自己不会秦腔，就现编乱唱，一没人，二喝高，也不嫌怪。下场后杰米意犹未尽，二次登台献唱，最美的歌吼留在了夜幕下的华阳。

        寻华阳老人，那年我过来时有一位老奶奶，近80岁，在自家门口纳鞋底子，很有气质，一看就是大家闺秀，听人说，镇上还给老人发津贴，来的人好多都和老人合影留念。问了几个人，都说不知道，可能不在了，不死心，又问了一个当地老人，老汉70多岁，一直住在古镇，他说那个老人前两年就不在了。

      老汉跟着我们，左摇右晃、东西转悠，说个不停，都是些古镇的历史故事，趣闻轶事，当时糊涂了，现在记不清都说了什么，只知道转了几个圈老人说到家了，我说：你赶紧回。

人文历史的傥骆古道， 刻骨铭心的穿越记忆，就此打住，深藏心底。

（完）

       到了兴隆岭哨卡，此次穿越的最后一个山峰，至此，我们将进入长青保护站，一路下行，到达华阳。

        好不容易下到河谷，伴着流水继续前行，到了保护区，路不会太长。可从斜日走到夕阳，从夕阳走到落日，真的崩溃了。对讲机中传来杰米的声音：加快步伐，争取赶上景区的车，加快步伐，能抄近道抄近道、、、、、、

        抄了一次近道，湿露的河床边荆棘丛生，撕扯着背包衣物，脚下连磕带拌，踉跄欲坠，几天的劳累，腿上、脚上早没有了力气和弹性，这时走这种路，危险极大。遂下定决心，宁愿多走，不抄近路。

         对讲机也没了动静，只有抹着头皮走。走着走着，不约而同地从背包中取出头灯，心想今天又不得不走夜路了。

        前面有灯光，好像车灯，顿时来了劲头，紧赶慢赶，谢天谢地，终于到了长青保护站景区门口。叫的包车在这里接应我们。

        歇下背包，景区工作人员帮忙装车，提了提背包，硬是没提动，加把力气才把背包塞进车里，惊叹的同时，说了许多鼓励赞扬的话，已没有力气答话，只是连连点头。

      想着此次穿越将就此结束，又打起精神，不由说道：到啦？唉，人，带上头灯才准备好好走啊，不过瘾嘛！！！

        登上2490米的财神岭，感觉胜利在望，大功将成，今天的行程快要结束了，下了山钻出蒿草丛，几排石砌的房子了然在目，驴友已经开始卸包扎帐。

        可转了几圈，水流湍急，奔腾不息，没有适合过河的地方。对面驴友大喊：脱鞋，光脚过河。

        深秋的山野，河水生冷若冰，想想这两天打泡的脚，怎能再受此作难。唉，也没办法，不过也得过。

       屋漏更遭连夜雨，破船又遇打头风。

      今夜扎营的黄草坪有几栋废弃的的石屋，孤伶地矗立在这荒郊野外。像是现代建筑，有人说起初是一家军工研究所未启用就被废弃，上次从黄柏塬大箭沟过来，在这吃午饭，睡午觉，很是惬意。

        可这次，没有那次的闲适，只感觉极度地疲惫。

        扎好帐，杰米又开始烹制大餐，即使在野外，美食追求丝毫不降，而且体力超级好。回来才知道，这是一个经常以马拉松为乐的运动健将，我们如何得比。

        早上起来，将迎来此次穿越的最后一座山峰，海拔2630米的兴隆岭垭口进入长青自然保护区，如果幸运的话，我们会和国宝大熊猫亲密接触。

        秦岭南麓景色与北坡有很大不同，漫山遍野，五彩缤纷，没有了冷峻峭壁，奇峰异石，庄严与肃穆，更多的是一种柔美，像一幅幅色彩饱满的国画，视野所到，那样热烈，那样喜庆。

        这样的风景中，不由停下脚步，期望把这美妙的风光定格保存，永久记忆。

        旖旎风光令人流连忘返，湖北驴友已经走得很远，索性按照自己节奏，信马由缰，陶醉在秦岭的崇山峻岭间。

        时而古木参天，遮天蔽日；时而蒿草过人，似留若眷；时而河道蜿蜒，顺水而下；时而转山横切，若顾若盼。午后的阳光，温暖而柔情，多一分太烈，少一分太凉，细细享受这段幸福时光。真想躺在密林枝叶间，愿时光静止，岁月驻足。

       清代佛坪老县城遗址，静卧在林木葱笼的百山之中，逶迤伸展的跑马梁下的胥水河畔。

         残存的古代城墙、城门、碑碣、雕刻、衙署、书院、寺庙、街市和具有陕南风格的居民建筑，无不闪烁着历史文化的光辉。

        老县城群山环抱，一水中流，木林苍翠，村舍疏稀，完全是一派世外桃源的绚丽景色。

        在老县城这个高山石头城中，有全国罕见的三龙戏珠浮雕、朝天吼石刻等极具历史文物价值。人们形象地把老县城誉为“北方的香格里拉”。

        县城曾方圆百里，往昔人丁兴旺，经济繁荣，有着辉煌的岁月。由于历史原因，现已仅剩十几户人家。老县城叫县，是民国以后的事，再早叫“佛坪厅”，建于1825年道光5年，当时即是厅城又是傥骆道上的驿站。北来周至，南去汉中，老县城居中间，是人员往复必经之处。

       历史冰凉，人心滚烫。

        我们走进城门洞仔细观看感受老县城历代的风雨沧桑。“厅城”存有各类庙的建筑遗址，有石塔、照壁、石雕、碑、古代居民等遗留。这些都是我国目前保护最好的清代厅城遗址，有重要历史文化考古价值。一些珍贵的东西现已集中到文管所保存。

        车到都督门，亲切而熟悉，引湑工程指挥部院子扎过帐、张金科家屋里歇过脚。

        记得那年，也是国庆，太白山北南穿越，本计划从鹦哥穿越核桃坪，中途暴雨，太白河水位大涨，过河成了极度危险困难的事，有驴友失身坠河险被冲走，无奈改道上梁。外面雨浇着，里面汗出着，人困马乏，走到虚脱。猛然间感觉灯亮，以为花了眼，定睛一瞧，真的，是灯光，各个像打了鸡血，积极地跋涉。

        光阴似箭，岁月如梭，转眼已过去7、8年了。

        宽阔的河床上横架着几根圆木，下面是滔滔湑水，有人走过，木桥晃晃悠悠，看得人眼晕。

         村民来回惯了，背着小孩像扭着秧歌、轻盈地飘过。对于我们却不那么轻松，一迈上木桥，三根滚圆的木头，接触都是点，没有面，身体要不断调整重心维持平衡，老乡看着我们如入针毡的痛苦样，不觉掩口而笑。

       过了木桥，顺着一片漫无边际的蒿草丛，向山根走去，没有上山的路，来回折腾了半个小时，几个人从不同方向寻路，最后选了一条大方向基本正确的林子钻了进去，开始用足迹丈量三十里吊沟。

        翻上岳子梁，下沟沿着逶迤曲折的河床继续前行，一路茂密竹林，这段路我走过，那次是从黄柏源往都督门走，觉得不是很累、很长，过个竹林就到了。

        可现在山不转水转，不停地在竹海中爬行，一个竹林接一个竹林，一往无际的竹林铺天盖地。周围群山环耸，不见天日，层层落叶，厚厚苔藓，天是绿的，地是绿的，连水也隐匿于绿色之中。

        怪不得这里有国宝熊猫出没，这么多食材，这么好的环境，是我也愿意呆在这。

      不敢看见石头，看见石头就想坐，坐下就不想走。低着头，不东张西望，坚定地迈着前进的步伐。上到父子岭垭口，没有喜悦，甚至，没有感觉，下！      

       下山的路，时而在一人高的蒿草中穿梭，时而在阴冷潮湿的密林间行进；时而随蜿蜒崎岖的河床下行。膝盖负担很重，经过几天的跋涉，每天都是在用毅力支撑，如果有选择，唯一的选择，就是停止前行，就地卧倒，睡上几天。

        快到厚畛子镇街道，一个好心的司机捎了一段，见到第二天送我们去都督门的司机。

         厚畛子镇地处周至县，太白脚下，黑河源头，与佛坪、洋县、太白、眉县相邻。生物资源、水力资源、森林资源丰富，是唯一兼跨长江、黄河两大水系的景区镇。

        走过街道，驴友三五成群，很是热闹，住宿也很紧张，我们的客房在二楼，走了几天，上个二楼都费劲，不知道是怎么挪上去的。

         点了几个菜，和湖北驴友一起，美美吃了一顿，现在不是讲口味的时候，什么都好吃，光盘行动不用号召，只有加菜，没有剩余。

        第二天早餐，2元钱一个的花卷很好吃，菜没上，一个下肚，没感觉，又吃了一个。

       多次路过厚畛子，却从未停留，随着秦岭、太白山旅游渐热，这里饭馆、客栈林立，真驴、假驴街道穿梭，倒像都市街巷。

        湖北驴友没到过老县城，要到老县城转转，吃过饭催促司机赶紧上路。

        司机是一个80后小伙，很健谈。一上车滔滔不绝，说2号太白山又丢人了，是个大学生，下山时走的快，一个人走失，同行的其他人下山后找不到人，遂报警。政府第一天派50人上山，没有结果。家里人从外地赶来，第二天派了80人，万幸的是在一个干沟里找到了弹尽粮绝，奄奄一息的小孩。

       庆幸这两天山上没雨，小孩冻了一夜，精神有些恍惚，见到救援队面无表情。保住性命，比什么都强。

       车过秦岭界碑，下至谷底，一条河挡住去路，就是胥水河，过胥水河桥见一碑楼，写着“老县城”。

        离开这户人家，到了大蟒河村。

       据说西汉末年，王莽改朝换代，刘秀随农民起义军揭竿造反。王莽追赶刘秀到周至。刘秀疲于奔命，东躲西藏，沿着辛口峪弯弯拐拐绕进了深山老林。

        刘秀从辛口峪钻沟越岭进入太白山腹地到河边，见两丈多宽的河面，湍急直下的流水，挡住了他的去路。

         他只好牵着马沿河边溯流上行。正行间，所骑玉花骢突然惊跳起来，马缰绳被从手中抽脱，身后一股寒森森的凉气喷脖面来。刘秀忙闪身一旁，执剑在手，回头一望，一条大桶粗细、浑身象裹着紫花缎被面，闪亮光滑的大蟒蛇，刘秀斩杀大蟒蛇于此。

        此河得名：大蟒河。村以河得名：大蟒河村。

        在村口一家商店，湖北驴友春秋鞋走烂了，重新买了一双黄军胶，我们买了几瓶啤酒，吃了点路餐，又匆匆钻进密林，急急忙忙赶路。

        广袤雄浑，深邃宽广的巍巍秦岭是中华民族的父亲山名副其实。

      记得08年川西登四姑娘山时，向导扎西介绍说四姑娘山像美丽少女婀娜多姿的腰身，我一探，的确是。一边是倾斜的陡壁，一边是斧劈般悬崖，看来姑娘美丽的腰身虽充满诱惑，却暗藏杀机。可反观秦岭，即使主峰太白山、鳌山，一步坠崖的地方几乎没有。天高云淡，风和日丽时，甚至受人轻视，不止一次见到一些伪驴穿着运动鞋、甚至皮鞋上太白、鳌山，下来炫耀太白没啥难度，而每年都有驴友葬送性命。

       秋后的山野生机勃勃。太阳透过密林，洒落缕缕阳光，古树斑驳的枝叶泛出五彩缤纷的光芒，映着潮湿泥土芳香的气息，走几步抬起头，让耀眼的阳光刺目，给自己一点希望。

注定是一次艰难惊险的旅程，注定是一次毅力耐力的极大考验。

可惜，即使在路上，也没有意识到，这，有别于任何一次的穿越。

没有向导，没有背工，甚至，同行者无人走过。

七天时间。六天穿越于连峰接岫，争高竟远；霞蔚雾集，溪流急湍；人迹罕至，南北迥异的原始森林。

这条隐藏在秦岭茫茫山野之中，充满传奇色彩，自陕进川距离最近又最为艰险的傥骆古道，全长240公里。