南疆记忆碎片（老男孩独行南疆见闻录，一份私藏的打卡攻略）

▲ 青旅的露天阳台
昨天初识老城，吃了包子，闯了夜市，“抓”了小山，跳了尬舞。认识了一群青旅的朋友。今天，终于迎来了 南疆 的重头戏——跨年。而真正的 喀什 风景，那千年的古城，神秘的 高台 民居，热闹的东门集市，百年的老茶馆，以及只有星期天才出现的牲口集市，也终于要去体验了！好期待好期待！

▲ 清晨漫步老城

▲ 店门口挂着的全羊和正在屠宰的人

▲ 像是骆驼一般的遗址

▲ 透过遗址残墙，像是透过一扇通往过去繁华的窗

苏巴什作为当时西域重要文化中心之一，在东西方文化交流中曾发挥过十分重要的作用。而它的建造技法也是我国 西北 干旱区，乃至 中亚 地区土遗址的典型代表。

巍 巍山 岭，苍茫戈壁。阳光照耀在苏巴什的中部佛塔，彰显着迷人的光影。

微风过，
羌笛声起，
胡旋舞转。
闭眼车水马龙。

回到 库车 市区已是黄昏日落。苏巴什的画面还在我脑海里久久不能平静。
趁着最后一抹夕阳结束前，我来到了 库车 老城区，决定寻找一座古老寺庙。不久后， 库车 大寺在一个转角惊艳亮相。

“这边进”一个穿着朴素的 新疆 大婶说到。她一旁的锅炉上煮着开水，热乎乎的冒着白气。

▲ 冬日早起的人们，穿着整齐，准备迎来年末最后的一天。

霞光微微，艾提尕尔广场安静。美丽的艾提尕尔清真寺就在那晨光里显得柔和，温暖。
我决定在清晨人最少的时候，走进这座 新疆 最大的清真寺，一睹真颜。
寒风过境，吹起多少往事。

【新年第3天 10:22 库车 . 库车 王府】

巍巍 天山 的南麓，塔克拉玛干的沙起。寒风过境，吹起多少往事。
在 阿克苏 地区的东部， 塔里 木盆地北缘，一座历史悠久的西域古国——龟（qiu）兹就曾繁荣在那片土地上。如今，它称为 库车 。

▲ 库车 王府附近的古城墙
库车 是国家历史文化名城，境内保存有大量的古城墙、古寺、烽火台等古迹。另有龟兹乐舞、传统工艺等非物质文化遗产。 库车 的前身是龟兹。公元前3世纪，龟兹国就已存出现在 塔里 木盆地。汉代时，其已是西域“城郭诸国”的大国之一，王治延城。其后西域诸国相互吞并，时分时合，龟兹国却始终为 天山 南部最有影响的王国之一，其势力最远曾达 莎车 、 疏勒 （今 喀什 ）。

▲ 库车 老城区
这是 南疆 阿克苏 地区的冬天。新年的第3天，我从 喀什 连夜坐火车来到 库车 。老男孩在 库车 的第一站，便是期待已久， 库车 最为著名的 库车 王府。

▲ 库车 老城区清晨一条不知名街道

库车 王府历经十一代亲王扩建，既有中原汉文化风格建筑，又有 新疆 维吾尔族特色建筑，还有 俄罗斯 式建筑。在这里，可一睹 中国 最后一位王爷风采。

▲ 王府维吾尔特色的亭台楼阁

▲ 屋舍内，如今已作为龟兹文化及民俗展览厅

▲ 展览的龟兹民俗装饰摆设

▲ 龟兹一带的文物

▲ 龟兹美女骨架（魏晋时期），于1978年在苏巴什遗址西寺佛 塔下 发现

库车 王府全称为“ 库车 世袭回部亲王府”。“回部亲王”就是“维吾尔王”，统领着 天山 南部维吾尔族的大部。 回部亲王的第一代王爷米尔扎·鄂对，是统领 南疆 重镇 库车 、 阿克苏 、 拜城 三城的地方官员，在 平定 准 噶尔 及大小和叛乱时，他做出了卓越的贡献。为此，乾隆皇帝册封其为“一品扎萨克 达尔汗 ”。

▲ 最后一代亲王

值得一提的是，在王府内部还有一座颇为壮观的清真寺。清真寺内有直达顶部的楼梯。

库车王府

▲ 清真寺穹顶

▲ 厚厚的古兰经

▲ 逛完王府后，我一个人坐在无人的清真寺内，戴上年末在 喀什 买的帽子。
南疆 冬日温暖的阳光洒在身上，让人觉得舒服。转眼，已是旅途的第五天。眼前的清真寺，让人想起初入 喀什 ，在艾提尕尔清真寺的那个早上。

离开王府后，我决定去 库车 郊外，寻找心仪已久的传说中的“女儿国遗址”。不久后，司机一路狂奔带我穿过戈壁，来到了位于大山脚下的苏巴什。
“滴滴滴”司机按了10分钟喇叭，终于走出了一个守门的大爷。车并没有开进去，我独自走进了这片曾繁荣一时的荒芜之地。

【距新年13小时 . 喀什 老城，艾提尕尔清真寺】

说起 喀什 的艾提尕尔清真寺，那确实是一个有着浓郁民族风格和宗教色彩的美丽伊斯兰筑群。如果你来到 喀什 ，那么无论如何都会看到它——因为，它是老城城建中心。若你从天上俯瞰 喀什 老城，就会看到错综复杂的小巷街道纵横交错，但它们却像是河流终归大海一般，最终都汇流到了艾提尕尔清真寺。

艾提尕尔，在维语意为“最高级的”，这足以说明艾提尕尔清真寺的地位。清真寺寺门塔楼正对广场，短墙相接的两侧各有一个高12．5米的砖砌圆柱塔楼——邦克楼，是寺内教职人员召唤穆斯林析祷礼拜用的。

▲ 清真寺内部
进入寺门是一个八角形穿厅，内有一个大庭园，南北两侧各有一排18间的经堂，礼拜殿设在寺院西端一个用栅墙隔开的大院落内。礼拜殿又分为内、外殿和殿堂入口3部分，均在高出地面一米多的台基之上。

由于我来得较早，工作人员还在做清晨的打扫。今晨的艾提尕尔清真寺非常安静。但其实，这里已经成为全 新疆 穆斯林聚礼处，每天到此礼拜的人可达2-3千人。星期五主麻日，下午男穆斯林的礼拜人数更是可高达到6-7千人。而古尔邦节时，全疆各地都有穆斯林前来礼拜，通宵达旦地狂欢。

在清真寺，我收到了昨天刚认识的小伙伴——GAP的短信，邀我一起去百年老茶馆喝早茶。
百年老茶馆是 喀什 地区，乃至整个 新疆 都赫赫有名的茶馆，在那里，老城的茶客们谈天说地，是体验 喀什 当地风情最棒的地方。于是我激动地向老茶馆出发了。

离开清真寺，广场已是熙熙攘攘的人群。年末最后一天的 喀什 逐渐热闹起来。
回头望，这座美丽的伊斯兰建筑安然屹立在广场上，像是一颗璀璨的明珠，在这片古老的土地，昔日繁荣的丝路旁，任 天山 雪，沙漠风，历史苍苍，她依旧闪耀着动人的光亮。

【新年第2天 14:47 喀什 老城， 高台 民居】

“为你，千千万万遍。”
在一片芦苇荡的尽头， 喀什 老城 东北 部，有一片长在悬崖上的民居。如果你看过电影《追风筝的人》，那么，你对这里一定不会陌生。

高台民居

▲ 芦苇荡后的 高台 民居

黄土上的这片维吾尔居住区已有600多年的历史，这是 喀什 最能展示维吾尔古代民居建筑的地方。
维吾尔族人世代聚居于此，房屋依崖而建，颇有特色。家族人口每增多一代，便在祖辈的房上加盖一层楼，这样一代一代，房连房，楼连楼，层层叠叠，形成了如今 高台 民居的美丽景观。

▲ 高台 民居一瞥

▲ 高台 民居的老房子

时光如同可以翻转的沙漏，指针回到公元九世纪的中期。那时的 喀什 处于拉汗王朝时期，王室曾把王宫建在这个高崖的北面。据说那时高崖的南面与北面还连一起，直到一次从帕米尔高原突发的山洪冲击，高崖南北才被割断。

高台 民居的房屋大多是土房，随意建造，形成了如今四通八达、纵横交错、曲曲弯弯、忽上忽下的50多条小巷。如果没有当地人带路，你会很容易迷失在其中。

一个人午后闲逛 高台 民居，发现这里并没有什么游客造访。

于是，是的。。于是老男孩拿出了他的三脚架，四下无人，开始自拍装逼。。

▲ 这姿势。。要是突然有个人经过，会不会笑抽过去。。