| 所属地区： 非洲 埃及 适合人群： 所有人 出游难度： 微难 适合天数： 10-30天 花费预算： 18000元 适合时间： 全年  永恒的金字塔 作者：佚名 古代埃及是个令人瞠目结舌的神秘国度，当古中华的始祖轩辕黄帝还没出生的时候，古埃及的第二十位法老胡夫就已经建成了一座近150米高的陵墓。倏忽间将近五千年要过去了，轩辕黄帝至今还只是传说的时候，法老胡夫的金字塔却至今还矗立在开罗西郊的吉萨高地上——此时此刻，也矗立在我的眼前，那么近，触手可及。仰望黄沙碧天之间表面被风化得凹凸不平却依然恢宏得无与伦比的大金字塔，刹那间我无限怀疑同时也无限信任了——永恒！ 现代埃及是个妙不可言的异国他乡，到处都能遇到的人类古文明宏大的圣迹会把你震惊得内心紊乱；而三角帆上的熊孩子在尼罗河朝你比划Jackie Chan的功夫时能把你乐得前仰后翻；地中海岸边包头巾的阿拉伯美女打量你这个外国人时的偷笑却令你如沐春风；名字为“红”却蓝得不思议地藏着彩色珊瑚的海会让你渴望成为两栖人；夕阳下寸草不生的撒哈拉沙漠荒谷中走出来的牵着单峰驼的贝都因人则会使你发呆；而在开罗的街角巷尾，你四处仰望清真寺高耸的宣礼塔，坐在水烟店门口的长袍老者咕噜咕噜地吸一口烟，会突然冲你一笑，甩出一句荒腔走板的汉语：泥号！ 埃及一百万平方公里的大地，在连接异趣风情的路上；在连接古老与现代的路上，你更是随处都能遇到意想不到的风景。所以，我选择了在埃及自驾旅行。 明媚的地中海 作者：空游无依 明艳的地中海古城 但是我到埃及第一天的感觉是压力山大，实实在在是压力山大呀，如假包换的压力山大。压力山大的海风徐徐……好吧好吧，官方汉译应该是：“亚历山大”—— 现代亚历山大城在我的印象里其实是一座温情的异国城市，温情得让人想要恋爱。地中海的浪轻轻拍打20公里长的城市海岸，城市建筑陈旧而随意，鲜花盛开，清真寺精美肃穆；而市民，热情而友好——这绝不是一句客套话，实际上我已被亚历山大市民的热情感染得飘飘然，从此对这个陌生城市没有丝毫设防的心。 在进入城市之前，我们的车缓缓游入车阵，与我们相错的车辆，无论司机还是乘客，偏头看到我们一车外国人，突然就在脸上绽开笑容，一付意外惊喜的样子，冲我们挥手致意，甚至有些司机为了给我们一个笑容都顾不得眼前路况，险些追尾。 进入街道，路边的人，无论长袍老者，大眼睛的孩子，还是时尚青年，无论是行人，还是小贩，或者匆匆忙忙的商务人士，只要看到我们，无不面露笑容，挥手示意。那种挥手，小青年把手高高举过头顶使劲地晃，长袍老者则是将手在脸侧摆动，女孩们则是收颌一笑手在胸前轻摇。这些挥手和微笑不带一丝目的性，纯粹是在向你示好。 那情形，不像是到了异国，反似久别归乡到处遇到旧识故友。你看那位与我们并排的出租车司机，满脸堆笑地一手握方向盘，一手伸出窗外冲我挥手，看我举起了相机，哦天啦，他握方向盘的那只手也松开了，双手伸出车窗冲我的镜头张开，几乎是想上来给我一个熊抱。为了避免车祸，我赶紧收回相机。 哦真主安拉，人行道上有一位容貌美艳不可方物的阿拉伯少女正用轮廊清晰的大眼睛朝着我笑呢。她头上裹着素色头巾，玲珑修长的身上长裙曳地，微启的红唇似乎在说一声“Hi”，她左手怀抱着几本书，右手在胸前五指张开冲我轻轻摇摆。我简直被她笑得醉了，可是我们的车正遇到一个空隙，加速前行，很快就看不见她了，我几乎要抱怨我们的司机。 在印象里阿拉伯女子保守内敛，不苟言笑，直到来到了亚历山大，我才知道并非如此。亚历山大是埃及第二大城市，是最接近欧洲的港口城市，也是埃及最开放的城市和文化之都，在埃及的地位相当于中国的上海。埃及人常说亚历山大的女子最漂亮，绝非虚言。即使长袍曳地纱巾蒙头，也是那么婀娜多姿，特别是她们别样风情的头巾，吸引得外国女游客纷纷模仿。阿拉伯姑娘面貌清秀，大眼睛长睫毛，五官轮廓分明，性格开朗大方又天然带些娇羞。在公园、海滨，到处都能看到风情万种的阿拉伯少女牵着情郎散步，或者依偎在树荫底下，甚至偷偷地接吻。但她们依然接受伊斯兰教义的约束，比如在海滩下水嬉浪，她们绝不会换成泳装，而是包着头巾穿着长袍下水，反倒是独特的景致。 我们在蒙塔扎宫花园和滨海花园游玩、散步，发现本地游客比外国游客还要多，初夏的地中海一碧万倾，水天相接处，是欧洲的希腊和亚洲的土尔其。在我们四周是成群结队的亚历山大青年男女和一家三口。我们偷偷地围观他们，他们也偷偷地围观我们，目光相接，就报以一笑。我们的中文导游告诉我们：这几天是埃及的“闻风节”假期，相当于中国的春节。埃及人会在闻风节期间全家出动去公园里游玩，所以这段时间公园里游人会特别多一些。而在闻风节当天，全埃及的公园会暴满。说起来，“闻风节”还是世界上最古老的节日，起源于上古埃及，这个节日有5000多年历史了。古埃及文明在公元前就渐渐衰落，多次外族入侵，宗教、文字、技术、习俗、甚至人种——现代埃及的文明与上古埃及文明几乎是彻底断裂，这“闻风节”，是联系上古埃及和现代埃及的一缕藕丝吧。 巨柱参天不知为谁 作者：冯赣勇 在我中学《世界历史》教科书里，亚历山大是古希腊城邦马其顿的国王，以步兵方阵横扫欧亚非三大洲，征战上万公里，统治几乎整个欧洲，和整个北非，以及整个西亚，最远甚至征服印度北部——了不起的亚历山大大帝。埃及的亚历山大城，正是他奠基所建之城，以他的名字命名，那是公元前300多年的事，古埃及文明已经衰败，那时的中国正是战国七雄逐鹿中原的年代。 亚历山大城曾经是仅次于希腊雅典的世界第二大城市，曾是世上最大的海港，在海边立着被称为世界七大奇迹之一的法洛斯灯塔，但最辉煌的成就是亚历山大图书馆，使古代的亚历山大城成为世界文化的中心。可惜在罗马时期，因为宗教迫害，伟大的亚历山大图书馆被焚毁，这令人怅惘的历史让人想起焚书坑儒的秦始皇。比秦始皇更严重的是上古埃及辉煌得让人睁不开眼的文明，因为亚历山大图书馆的焚毁而灰飞烟灭，从此埋没了一千多年。 但亚历山大城最有名的人物当数女法老克莉奥佩特拉七世，中国人习惯叫她“埃及艳后”。这位托勒密王朝的最后一位埃及法老其实并不能算埃及人，她是亚历山大大帝的部将，马其顿人托勒密的后代，人们最津津乐道的是她的美艳与智慧，她与凯撒大帝、安东尼、屋大维之间的纠葛出现在小说、戏剧、电影里，被视为全人类的经典传奇。 做为古城的亚历山大一部分被淹于海下，一部分被现代亚历山大覆盖，所以可以参观历史遗迹并不多，整个古城，仍在考古中。世界七大奇迹之一的亚历山大法洛斯灯塔毁于14世纪的地震，人们用它的石料在灯塔原址上建了一座盖特贝城堡，现在城堡周围的海滨是市民休闲度假的场所。如今在亚历山大最令人震撼的古代遗迹是庞贝神柱，那是一根孤立的30米高的花岗岩石柱，但它其实跟庞贝一点关系也没有，它是塞拉比尤姆神庙的一部分。这根石柱建于公元300年前后，在中国，是三国两晋时代。 巨柱的花岗石原料来自遥远的阿斯旺，科林斯式柱头是古希腊风格，而石柱两旁有一对狮身人面像，则是古埃及风格。其他一些建筑碎片，陈列在遗址的周围，这块名为塞拉比尤姆神庙的遗址，毁于罗马教庭焚书时代。神庙遗址在市区中心，周围大多是居民楼和市政建筑，游客也是了了无几。 亚历山大建城史比开罗还早，有两千多年的历史，但是它在埃及的历史里，不过是个婴儿。 |
| 闻风节的公园 作者：冯赣勇 一半碧海云天，一半黄沙漠漠 在埃及驾车并不怎么困难，同中国一样，埃及实行左舵车，靠右行驰。埃及的道路状况不及中国，全埃及90%以上地貌为沙漠，地势较平坦，路上车辆不象中国那么多——任何一个国内老练的司机，穿行过中国的大山大水大城，在埃及的路上，技术操作完全不成问题。 然而成问题的是初到埃及，对这个政体、宗教、语言、习俗与我们迥异的第三世界国家充满了现实的陌生，办理国际驾照、租车、制订路线、导游翻译等出行事宜实际上是由北京的海涛爱车环球自驾俱乐部操作安排的。 今天我们要去一个叫做HURGHADA的红海海滨城市，这是一个因度假而发展起来的新兴城市，有一些地图上居然会找不到它。它的汉语音译的写法也是五花八门，“赫尔格达”、“胡尔格达”、“赫尔加达”、“古尔盖代”、“洪加达”等等都是指向它。实际上我听当地人用阿拉伯语说它，更像汉语说“红疙瘩”，要是用唐山话来念，那就更像了。 好了，出发。目标：红疙瘩！ 起点是开罗，这个非洲最大的城市，在尼罗河两岸一直铺进两边的沙漠。一千万人口使这个破旧的国际大都市显得拥挤。开罗的城市建设，你可以认为不堪入目，也可以从观光旅游的角度将它看成一大奇观。首次由西往东横穿开罗城，一些刷着阿拉伯文字的车辆从你的车窗外掠过，坐在车里有一种不现实的感觉。开罗大部分房屋都没有墙皮，钢筋外露，好象即将建完的新楼，但是就灰尘扑扑的成色来看，这种状态显然已经很久了。成片成片这样陈旧的“新楼”，你以为看起来一定象是鬼城吧？不，实际上又充满了人间气息，人们进进出出，露台上晾着衣物，一派安详。楼顶或阳台会有一只羊，一只狗，探出来头看看街上的热闹。 实际上我们的车队只有三俩车，小小的队伍，灵活机动，各车以对讲机联系。中文导游坐在向导车上，对讲机里传来他流利的，有点“开罗”口音的汉语普通话——我们戏称为“开普”。他在给我们讲周围的房子：在开罗，建完房子就要交税，所以开罗的人民在盖房时盖到能住人了，就停工，就搬进去生活，因为外墙没刷，不算建完房子，所以不用交税。——总觉得听起来像是个笑话段子，但这是真的。 奔驰向风景 作者：空游无依 我们的中文导游叫“亚瑟王”，一米八八的个头，他自称曾入选埃及国家青年篮球队。现在，他是埃及国家旅游局的王牌中文导游之一，曾在中国安徽大学留学，一口不太标准，但非常流利的普通话，甚至当下国内网络流行用语也张口就来。谈吐风趣幽默，见识颇广，很快就能跟人交上朋友，但他的长处是他的历史知识和责任感，有一刻我甚至觉得他去做一名大学历史教师，也是合格的。 出开罗立刻就进入了沙漠，事实上直到第二天我才看到真正的绿洲，那时已是在卢克索。 说是沙漠也不完全正确，那其实是一片荒漠戈壁，伴随着寸草不生的丘陵。一路往东，是全埃及最好的高速公路，全长大概是150公里，收费5埃镑，约摸人民币4.5元。其实更让我们感慨不已的是埃及的油费，每升汽油1.8镑，相当于人民币1.6元。 下高速后折向南，道路状况并不算太差，相当于我们的国道。最大的变化是：看见红海了！红海出现的特别诡异，一路漠漠戈壁，看得眼睛都干涸了。没一点征兆地，突然一片蔚蓝就出现在眼前。红海的水比地中海更干净，海水从浅蓝到深蓝变幻出各种蓝，海天相接处，有时隐隐看到似乎有山，我问亚瑟王，那是不是亚洲。亚瑟王说是的，是埃及的亚洲部分——西奈半岛。他说现在我们在红海苏伊士湾西岸，海峡比较窄，今天天气好所以能看到西奈半岛那边的山。我问：那么，当年摩西带着以色列人出埃及是不是就是从这里劈开海水的？亚瑟王在手台里大笑，说：就算是吧，但我认为还要往北一点。 一边是海水蓝得让人心醉，一边是戈壁苍凉让人敬畏，这之间没有一点过渡，随便找个海边停车下来吹一吹沙漠和海洋混合的风无比惬意，更多的是新奇。红海西岸原本一片荒凉，但现代埃及人开始看中这片荒漠海岸，在海景无敌的岸边建起了不少度假村。亚瑟王说这片荒漠的地价已经涨了不少，说了些数字，但比起北京的地价，实在是小巫见大巫。 这样的公路延绵约300公里，就到了“红疙瘩”。HURGHADA是个繁华的荒漠海滨城市，它是一个线型城市，主要由无数的滨海度假村组成，沿海岸线延绵达20公里，但宽度不过几百米，窄处才几十米。出城的话，不是海就是荒漠。 如同外星球的荒凉壮阔 作者：空游无依 |
探访贝因都人部落 由“红疙瘩”出城，我们换了两辆吉普车。和两位向导司机。 我们要去沙漠深处。 越过城外荒漠上几道人工垒成的陇，车在乱石滩上开始加速，冲向渺渺茫茫的远方。我们抓紧把手，颠得东倒西歪，肾上腺素开始分泌，兴奋涌上每个人的脸。窗外的景色，就象是在月球表面，我甚至相信我们会从这里进入一个异度空间。 手台里传来亚瑟王的声音——他在另一辆吉普车上——先是阿拉伯语，说给司机听的，后是汉语：“停车，你们下来。” 亚瑟王早已下车，冲我们招手：“快来快来，你们看那是什么。”顺着他的指向，我们看见茫茫的远山脚下有一片湖水，白亮一片，有露出水面的几个小岛，岸边似乎还有几支芦苇。 “沼泽？”我迟疑地问。 “哈，那是真正的海市蜃楼！” 但那茫茫的远山却是真的，海市蜃楼已消失，山已在眼前，是一片不连贯的怪石丘陵，围成无数个毫无生命的山谷，谷中由戈壁变成真正的沙漠。山仍然是寸草不生，完全没有生命的迹象，那些嶙峋古怪的石头塑造出不可名状的形象。我向同伴们宣布，我们已离开月球——欢迎大家来到火星表面。 开进山谷，突然冲上一个陡坡，还没来得及反应，又猛然一头扎下，如同过山车，一片尖叫不知是来自恐惧还是来自兴奋，或许二者兼有。 连续冲了几个坡，荒谷连着荒谷，我已完全迷失方向，吉普车却停了下来，亚瑟王让我们下车跟着他徒步翻过一座沙石混杂的山丘，向导司机会开车绕到山后等我们。山顶并不太高，但可以极目远望，四野茫茫，劲风烈烈，只有石头和沙，那些不连贯的石丘陵，如同外星巨兽伏在沙地上，我们的吉普车已经绕过来了，停在山下的沙地，就象两只甲虫。 荒凉的山谷开阔平坦，我们加大油门，绝尘而去。不知道又转了几个山谷，突然有了些骆驼刺之类的沙漠植物，突然展开一片宽阔的山谷，散落着一些简陋的房子——有些甚至不能算是房屋，只能说是棚子。一些细脚伶俐的单峰驼在懒洋洋地反刍，一些面貌高古长袍及地的人在其间走动，成年女子，都黑袍罩身，只露两只眼睛，而少女，则花格长裙，大眼睛好奇地看着我们，长睫毛细密而天然翘卷。 这就是贝都因人部落。 “贝都因”的阿拉伯语原意是“荒原上的游牧民”、“逐水草而居的人”，是纯正的阿拉伯民族的一部分。他们以饲养单峰骆驼为生，原住阿拉伯半岛，大约是在公元640年的时候，随着阿拉伯统治北非进入埃及。那个时代在中国，正是大唐最盛的年代。 流着鼻涕也不掩漂亮的长睫毛贝都因人小姑娘 作者：空游无依 古埃及原本没有骆驼，是贝都因人把单峰驼带进了埃及，成了埃及主要的家畜之一。 实际上随着社会的发展，埃及的贝都因人越来越不愿意过游牧生活，毕竟沙漠里的生活太辛苦，去城市打工的贝都因人越来越多。这一片贝都因人村落是埃及政府刻意保留下来的，其实是一个活着的博物馆。贝都因人保持他们原来的生活，但不再游牧，他们的经济来源靠政府补贴和旅游收入。游客从城市里组团穿过迷宫般的沙漠石丘陵来这个沙漠腹地，骑单峰驼，吃沙漠烤饼，听贝都因歌舞，体验他们的生活，与他们互动，了解这个可能会消失的民族。同时组团的费用，也拨出一部分，算做这些贝都因人的收入。 荷马吟唱的底比斯，在埃及的中心卢克索 由“红疙瘩”往西二百余公里，就是卢克索。就是古埃及的底比斯。 从版图上看，卢克索在尼罗河的中游，是埃及的地理中心；从历史上看，底比斯大城辉煌夺目如同神的作品，是古埃及文明的辉煌中心。荷马称底比斯为“百门之城”，在《伊利亚特》中他歌咏道：“哦，底比斯，这里的人们的豪宅辉映着无尽的珍宝”。 古埃及的底比斯大城在公元前即毁于数次外族入侵的战火和大地震以及尼罗河的泛滥，大变故之后的埃及，底比斯成了小村庄。但底比斯的建筑太辉煌了，最残酷的战争和毁灭一切的大地震也不能把他彻底抹平。公元七世纪，阿拉伯人开始统治埃及，他们来到尼罗河中游，惊讶地看到荒地上不可思议的巨大宫殿遗迹，于是给这里取名为“卢克索”——意思是“有很多宫殿的地方”。 今天的行程我做足了功课，因为这是非常重要的一天。我知道卢克索非常热，阳光非常强烈，我穿好轻薄透气速干防晒的长袖衣裤，戴上墨镜，涂抹防晒霜，准备足够的饮水。在进入凯尔纳克神庙之前，亚瑟王给我们讲解神庙的历史和一些注意事项，突然随口问道：“你准备了纸巾吗？”我以为他要擦汗，随手掏出来递过去。他摆摆手坏坏地笑道：“你自己带好，等一下要用来擦眼泪。” 他们的太阳神一直在照耀着它 作者：空游无依 阳光如箭射下，裸露的皮肤微微灼痛，穿过广场，是一个高大而“狭窄”的门道——实际上这个门道非常宽阔，十个人并排通过也绰绰有余，只是两边的古老残墙太过高大，使大门如同巨崖之间的一条狭谷。门外道路两边是相对的两排羊面狮身像，每一个羊头下面，都有一位小小的法老。门内即是阿蒙神庙开阔的巨石耸立的广场，这些巨石，有的是残墙、基础；有的是数人合抱，数十米高的石柱，柱顶是埃及国花睡莲的形状；有的是太阳神阿蒙的立像，他秀美娇小的王后，站在法老王的脚背上，身高仅过神像的膝盖，但是却有真人大小；还有的是法老坐像，与妻子并排，面带微笑，安静而幽远。这些巨石雕刻，有的完整，有的残缺，石墙表面到处可见整洁深刻的象形文字，这些有趣而神秘的图形，有一部分完好如昨天才刻出来，亚瑟王叫它们“法老文”。那是一片震慑心魂的废墟。 我不知道该用什么形容词了，内心有位严历的老师罚我抄写一万遍“壮观”，我一激动写成了一万遍的“震憾”，只好重新罚写两万遍“宏伟”——因为我走进了那134根圆形巨柱组成的森林，那些需六人合抱，23米高的石柱，当年撑起了一个什么样的大厅呢？这些石柱是怎么从五百公里外的阿斯旺运来的呢？又是怎么竖起的呢？又如何能够挺立三千多年而不倒的呢？什么样的建造力才能完成这样的工程？——即使是以现代的科技和财富，我认为也是不可能的。但这些都不重要了，对我来说，最重要的是感谢太阳神阿蒙，让我有幸在3500年后看见了神迹的存在。——还有，方尖碑。凯尔纳克神庙原有很多方尖碑，三千多年后的今天，仍有两根比较完整地竖立着。古埃及的艺术家，用一个方尖碑来象征太阳的一束光芒，我仰望古埃及人的想像力，卢克索强烈的阳光照进眼睛，我感觉一阵晕眩，伸手扶了一下石碑，指尖触到代表生命之钥的法老文石刻，皮肤似乎轻微过电，一层鸡皮疙瘩从手背漫延到胸口。 我真的激动得快要掉眼泪了，但我不想告诉亚瑟王使他得意。法老，是统治古埃及的国王，“法老”的词源，是宫殿的意思，称国王为法老，相当于古中国称皇帝为“陛下”。法老们建筑的壮丽无比的宫殿，是古埃及文明程度的证据。而辩证地看，这些极耗脑力人力和财力的建筑也是法老们穷奢极欲的证据，穷奢极欲，是不是也正是古埃及文明凋落的原因之一呢？外族文明的多次入侵，这么辉煌的高级文明终于断裂，现在的人们，只能通过考古看到这种文明的冰山一角。然而回想一下我们的古中华文明，历史上也有很多次外族成功入侵的事件，然而外侵民族的文明，最后却一个也没逃过被中华文明反噬的结果。要论文明的高级程度，古中华文明远远比不上古埃及文明。 这里面一定有什么玄机，反正我想不出来，现在我只想在埃及旅行壮阔的快感。 一百多根三千多年前的参天巨柱要撑起什么 作者：空游无依 |
凯尔纳克神庙由数代法老建筑的多个神庙组成，主体也是最大的部分是太阳神阿蒙神庙，所以在许多书里，凯尔纳克神庙和阿蒙神庙是同义词。这个公元前16世纪建造的神庙宫殿，现在仅遗址就有200万平方米；而现存世界最大的宫殿，建于公元1420年的北京故宫只有72万平方米。这个神庙，在三千年前最盛时期，据说有81万名祭司在此打理各项事物。在同一时代的中国，是锻造后母戊大方鼎的殷商时期。 在凯尔纳克神庙南边三公里有卢克索神庙，两座神庙之间有一条三公里长的大道，道路两旁卧着上千座狮身人面像。只是道路中间部分已经时光淹没，现政府正准备把这条三千年的古道清理出来。 卢克索神庙的面积比凯尔纳克神庙要小，但依然宏壮得让人无法形容，神庙入口大门的右侧立了根保存较好的方尖碑，左侧原本也有一根，但在1831年被埃及总督穆罕默德·阿里送给了法国，目前立在巴黎的协和广场，成为法国的国家象征物之一。 卢克索神庙另一个奇异之处是现存建筑保留了埃及宗教史的痕迹。原本是古埃及诸神的圣殿，但今天进入神庙，左边却是一座古老的清真寺，那是公元14世纪在神庙建筑基础上建造的，现在仍在使用，一些孩子在清真寺的天台上扶着栏杆向走过的每一个游客挥手、尖笑。神庙遗址主体仍是由莲花式或纸莎草式巨大的石柱构成的多柱大厅，和巨大的法老石像走廊，石壁上刻满了法老文。而走到后殿，穹顶式的壁上会突然发现有残存的基督教图案——那是公元3世纪，罗马人统治埃及时，将神庙后厅改成了教堂。古埃及多神宗教神殿和伊斯兰教清真寺及基督教教堂在同一处建筑群里，这里似乎是全世界唯一的一例。 现代的人们走进古老的圣殿 作者：空游无依 帝王谷和女王宫 尼罗河把底比斯分成两个部分，东岸是神庙和人们生活的地方，西岸则是死亡的世界。帝王谷是举世闻名的法老墓地，在公元前1550年-前1069年的将近500年时间里，这里埋藏了古埃及新王国时期63位法老的木乃伊和他们的宝藏。这段时间在中国差不多正好契合整个商代的历史。但底比斯仅是古埃及第二个伟大的国都，在他之前，还有更古老的孟菲斯，古老而有据可考，而那时的中国，至今还大部分只在神话传说里。不过在此孟菲斯是后话，暂且不提。 坐船度过尼罗河，再乘车前往西岸的圣地，路上我们看见立于荒野的那一对20米高的门农巨像，他们俩面貌模糊，全身停满了鸽子。背后他们守卫的神庙早在公元前就已坍塌，而他们在公元后又静坐了两千零一十三年，并且还要坐下去。门农的巨石雕像曾经因为神秘的“哭声”闻名于世，而今他们早已不哭了，斑驳成两具巨大的石头人形坐像，显得有些茫然。西岸炎热干燥，尼罗河绿州到此突然就成了荒漠。亚瑟王说现在已经达到摄氏43度，突然巨像前的空地上卷起一朵小小而急促的旋风，似乎是被风惊挠，巨像身上的群鸟飞舞起来，就象一篷往事盘旋在他们的周围。突然心中一凛，断章取义地想起伟大的古埃及史诗《亡灵书》中的诗句： “现在，在旋风之上”！ 人们本来靠无边的想像力揣测古埃及法老的穷奢极欲的，想像力难免有些夸张，因为从公元前起，法老们的墓地就一一被盗，几乎所有墓穴都已经空无一物，连木乃伊都被偷走。直到1922年，英国考古学家霍华德?卡特花了六年时间，终于找到了几乎未被盗墓贼染指的图坦卡蒙之墓。整个世界都被这位法老之墓中的财宝惊呆了，人们发现，对法老的财物，以前的想像力原来根本是不够的。 永恒的门口 作者：空游无依 其实图坦卡蒙是一个在位不长，也无甚成就，并且青年暴卒的法老。他的墓穴几乎算是帝王谷中最小最朴素的一个。假如与同在帝王谷的塞蒂一世之墓穴相比，恐怕连十分之一都不到。但图坦卡蒙的财宝和被发现的故事，使他成了举世震惊的传奇——也包括“法老的诅咒”。直到现在，还经常能在世界各国的电视里看到关于他的电影或者纪录片。 但帝王谷里所有找得到移得动的珍宝，都搬去了博物馆，这里只留下六十多个空空如也的墓穴，购买门票，只有三个允许参观。主要是看墓穴的构造，和墓壁上三千多年前的壁画和法老文，那些整齐有序的象形文字，就是古埃及史诗《亡灵书》的内容吧。那是与《荷马史诗》、《印度史诗》、《旧约全书》并列的人类早期文明的瑰宝。在公元纪年的早期，基督教罗马教会入侵埃及，以焚毁亚历山大图书馆为标志事件，彻底毁灭了古埃及文明，这些被我们的中文导游亚瑟王称为“法老文”的象形文字，从此失传。直到公元19世纪，一位叫做“商博良”的法国语言学天才，根据“罗塞塔石碑”破解了这些神秘的文字，《亡灵书》中神秘美丽的文字才被现代人读懂。 哈特谢普苏特神庙这个名字很拗口，一般中国游客会叫它“女王宫”，一部分西方游客会叫它“巴里修道院”，这是因为罗马入侵埃及后曾将它改成一座修道院。哈特谢普苏特是古埃及著名的权势女法老，她比亚利山大的“埃及艳后”要早两千年，有资料说近些年考古界已经确信找到了她的木乃伊。还有一些著名的女法老和王后，比如奈美西斯二世宠爱的奈菲尔塔莉和以美貌壁画传世的纳菲尔提蒂，她们华美的墓葬在“王后谷”，但因为行程原因，我们没有去。 守卫着时光的执着 作者：空游无依 |
女王宫建在一个三面环山怀抱着的山谷里，背靠的石灰岩大山嶙峋险峻，不生草木，居高而下临绿意盎然的尼罗河河谷，神庙整体环境和气势壮阔豪迈。用中国人的眼光来看，俨然风水上佳的宝地。而神庙建筑风格非常现代，略似我们的国家博物馆，但有三层，依山势叠起两个平台。以至于我远远看到它时，忍不住问亚瑟王那是不是一座现代修建的博物馆。但不是的，它是公元前15世纪的神构，三千年前的建筑师这样超前的构思让人觉得不可思议，不过古埃及本来就是不可思议的。 女王宫的壁画浮雕非常有趣，相当于连环画，有许多故事，我似懂非懂地看了很多三千多年前的战斗、祭祀、植物和动物，四十多度的高温也不以为意。女王宫背后的山，有崎岖的小路，亚瑟王说可以通往帝王谷，是一条非常不错的徒步旅行路线。但最伤感的事也发生在这里，1997年，一群**武装暴徒从山上下来，用冲锋枪扫射游客，造成80余人伤亡。亚瑟王说他当天就在现场外面，正好要带一个团队来女王宫，但离开旅店出发后不久，一位女游客突然想起有重要的物件落在旅馆，他们只好掉头回去取，这样他们晚到了五分钟，幸运地躲过了一劫。 是的，我从新闻看过那次轰动世界的事件，埃及的旅游业曾因此一落千丈，差不多经过了十年时间才慢慢恢复。发生在卢克索的另一件伤心事就在今年三月，一枚观光热气球在升空后因为操作失误而爆炸，造成19人死亡，其中有9名中国香港游客。 我是一条鱼 实际上卢克索的底比斯文明虽然辉煌而且古老，但在埃及古老的文明史里，他们仍然只是小青年。只是经过卢克索厚重的文明之旅之后，我们决定轻松一天。 在水晶般的波涛里 作者：空游无依 返回红海岸边的“红疙瘩”——HURGHADA。在滨海度假村，我们一头扎进了现代奢华的环境。异国的花卉争奇斗艳，碧蓝的泳池清澈见底，泳池前面不到三十米就是大海，沙滩上到处是身材曼妙的俄罗斯比基尼姑娘——俄罗斯人特别喜欢来HURGHADA度假，可以说HURGHADA的旅游经济，一半是靠俄罗斯人支撑起来的。 我们租了一艘游艇，向红海中心航去。红海虽然名为“红”，却蓝得让人想溶化在里面，从浅碧到深青，再到深蓝，又到蔚蓝，往外一直蓝入天边，往内透过眼睛蓝入心灵。一些淡粉色半透明的水母，在我们的船舷外随碧波飘荡。HURGHADA的清真寺宣礼塔越来越远，更远处是暗红色的沙漠，连海中的一些小岛，也是沙漠。 船长下令抛锚了，我戴上浮潜呼吸器跳到海里，看见船底的影子下面，已经聚来了一群鱼。海水清澈见底，约摸只有五米深，海沙清晰可见。我掉头游去，然后眼前出现了黑黑的礁石，越来越近，越来越浅，眼下的礁石连成一片，上面是一片珊瑚森林。鹿角状、蜂窝状、刺球状、不可名状；红色、粉色、黄色、紫色、五光十色。鱼来了，小鱼如柳叶，成群结队；大鱼足有两尺长，不慌不忙在我肚皮底下游过，而各种叫不出名的彩色珊瑚鱼，纷纷亮相，颜色鲜艳得如同夏日黄昏的火烧云。 我像按游戏机按钮一样飞快地按着水下相机的快门，每一寸海底风景都舍不得放过。晃着头左看右看，不小心呼吸管里进了一口海水，那个咸啊——好像往嘴里塞了一把粗盐。红海狭长一条，两岸都是沙漠地貌，常常数年没有雨水，也没有河流入海，所以红海的水是全世界海洋中盐份最大的，浮力也最强，在红海游泳，几乎不需要什么力气就能浮起来。假如能让我在珊瑚海上多待一会儿，再呛两口海水我也愿意，或者，干脆让我变成鱼吧。 海面之下那一片珊瑚森林 作者：空游无依 红海其实是潜水胜地，深潜和浮潜的地点很多，除了HURGHADA，还有对岸西奈半岛的宰海卜和穆罕默德角国家海洋公园，尤其是后者，名列世界七大潜水圣地之一。 重返开罗 开罗，我又回来了！开罗是一个包罗万象的城市，它拥挤、破旧、垃圾遍地的街道给人的第一印象总是不太好，那是因为你还没深入。大家知道，第一印象总是不那么靠得住的，旅行者其实很容易就会爱上开罗。 解放广场可以算是开罗的市中心，在亚瑟王的指点下，我们看到了气宇不凡的阿拉伯联盟大楼，遥遥远望玲珑高耸的开罗塔。但一座前苏联风格的建筑特别醒目，那是繁华市中心的一座地位显著的大楼——但那是一个废楼，所有窗户都没有了玻璃，整座大楼明显因为火灾被熏得漆黑。亚瑟王说那是在2011年埃及革命事件中，被游行示威者焚烧的埃及国家政府办公大楼。不知什么原因，至今没有对这座位于开罗市核心地区的现代废墟做任何处理。与火烧楼相邻——几乎是紧挨着的，就是世界上最著名的历史博物馆之一：埃及博物馆。 文物是一种伟大的记录 作者：空游无依 |
埃及博物馆是世界一大奇观，参观这座博物馆，若说是在7000年的时光里穿梭是不够的，因为这里陈列的每一段时光都能晃瞎现代人的双眼。当别的文明还在使用陶器，在石壁上刻划涂鸦，用泥土和植物建筑棚屋时；埃及人已经能够从千里之外运来无数单块就达千余吨重的石头，他们建造城池、神殿、宫庭、陵墓，并且雕刻出巨大精美的石像，他们制作各种黄金饰品，用成熟的象形文字在比中国纸早3000年的莎草纸卷上记载下他们的文明。以现代的文明程度，人们觉得若说是神帮助古埃及人建造文明，总是荒诞的，但这个文明不可思议地存在呀，于是有人相信古埃及文明肯定是得到了外星智慧的帮助。 埃及博物馆的图坦卡蒙展厅是最华丽的部分，1922年霍华德在帝王谷发现的宝物，大部分在此。这一位法老的随葬品占了整个博物馆50多个展厅中的10个。我的鼻子几乎快要贴上玻璃，与那个著名的图坦卡蒙黄金面具只有几厘米的距离，这三千多年前的纯金面具，光滑闪亮，如果说它是昨天才制作完成，今天才刚刚摆在这里，我也相信。 用半天时间参观埃及博物馆连走马观花都算不上，也别指望用一天时间来充分了解埃博里的四万件文物，两天是个不错的时间，不过这对许多游客来说，实在是个难题。然而实际上埃及博物馆共有十二万件文物，因为实在放不下了，其他八万件文物都在地下仓库保存着。埃及政府多年前就计划在吉萨高地的沙漠中，在靠近大金字塔的地方重建一个更加巨大的新博物馆，但可能是工程太过宠大的原因，五六年了，至今那里还是一个工地，我们在去亚历山大时曾路过。 埃及博物馆的保安极严，进入馆区要经过两道安检，相机严禁带入，在馆内一拿出手机，就有保安人员上来严肃地冲你摆手，强调打电话可以，但拍照，妄想！然而埃博仍然发生过多次盗窃事件。其实我对不许拍照的规定有些不满，不开闪光灯，不影响他人的情况下，拍照对文物没有任何伤害呀？ 延伸到无穷就是时光的起点 作者：空游无依 两年前我看新闻报道，在2011年埃及政治动乱期间，有人乘乱进入埃博，偷走了并毁坏了一些文物，当时令我扼腕并且愤怒。今天听亚瑟王也说起了那件事，他说那件事发生后，他和全开罗的导游联合一些群众把埃及博物馆围起来，以真主的名义发誓要保卫这些人类的珍宝。我很想告诉亚瑟王：要是我在，也会加入他们的队伍。 开罗建城有一千多年历史，这个千年古城，相对于古埃及6000年文明，简直是一个“新兴”城市。大约在相当于中国的北宋年间，伊斯兰法蒂玛王朝建立了开罗的城市核心，法蒂玛王朝一些宏伟的清真寺，至今还在。 其实旅行者习惯将开罗分成代表现代都市的市中心、代表传统的老开罗（科普特开罗）和仿佛中世纪的伊斯兰开罗。实际上这种划分并没有严格的界线，当你在开罗城深处的小街旁站立，旁边是跟北京卖煎饼果子的小摊一样的卖快餐小吃的小车，但他们大多是卖一种叫做“富尔”的蚕豆泥和烤饼，还有红茶。抬头你随处都能看到古老清真寺的高耸宣礼塔，街边陈旧的鲜榨果汁店用网兜挂着各种红橙黄芒绿苹果招揽顾客，紧邻着的往往是一个小小的阿拉伯水烟摊。包着头巾，互相换着胳膊的阿拉伯女子从你身边走过，当你正准备去果汁店喝一杯只要1埃镑的浓香甘蔗汁，一个小伙头顶着一个比桌面还大的笸箩筐，堆得冒尖的埃及烤饼，居然不用手扶，而且是骑着自行车，杂耍一般从你身边滑过，你正惊得合不拢嘴，旁边水烟店那位长袍老者把水烟吸得咕噜咕噜冒泡，扭头冲你一笑。你立刻就忘记了开罗的脏乱差，爱上这异国风情的市井民风。 日常生活也是杂技 作者：空游无依 其实开罗人跟亚历山大人一样对外国人热情友好——只是开罗做为国际著名旅游城市，小贩和乞讨实在太多，这些人的热情实际上是在“卖萌”——既然是卖，就希望你买，热情之后就嚷嚷“One Dollar. One Dollar.”这类纠缠，在卢克索也很多。但埃及整体治安还是不错的，抢劫游客的事件从未听说，偷窃也很少。主要的麻烦是纠缠乞讨和价格欺骗，与小贩砍价，往往要砍掉他们报价的十分之九，但幸好这类人大多集中在景区，稍加警惕，即可提防。最要紧的提防，其实是过马路，埃及的交通，相对中国来说，可算是极其混乱，每次过马路，都要绷紧神经。 然而开罗的普通市民，则是真心萌，男女老少，注意到你时都会露出笑脸，并挥手示意，小朋友会做鬼脸，姑娘会主动大方地对你说“Hello！”更有一些得知你来自China，会用荒腔走板的中文跟你说：“泥号”。只要你分清是“卖萌”还是“真心萌”，在开罗的街头会十分愉快。 特别是在伊斯兰开罗，恢宏的清真寺和旧时的宫殿，以及长袍及地的阿拉伯人让你感觉进入了《一千零一夜》里的世界。去清真寺参观大多不需要门票，但你一定要遵守他们的规则，实际上这也是基本的礼貌。开罗市内值得参观的古建筑、清真寺、教堂和博物馆，官方列出的就有800余座，这令人瞠目结舌的数字，即使是资深旅行者也不得不心悦诚服地气馁。 亚瑟王只带我们去了一家清真寺，男女必需分开由两个入口进去，必需脱鞋，女子必须穿上由清真寺发的长袍将头部和身体完全包起来。清真寺内部空间阔大，大厅中央有上百人在做礼拜，但仍然显得很空旷，出于礼貌，我们只是远远地看着，等他们做完礼拜，我们才穿过中心，走到同样庞大空旷的后厅，柱子如同森林，估计有上千根，整饬肃穆，支撑着屋顶。我们围坐在地毯上，亚瑟王给我们讲解示范伊斯兰教风俗和礼拜的全部过程。亚瑟王说一个虔诚的伊斯兰教徒，他的额头上会有一块黑印，那是长年做礼拜磕头时留下的印记。后来我专门留意遇到的每一个埃及人，果然，大多数埃及人的额头都有块印记，越是年长者，越是深重。 离开时，在清真寺门口我们的车被一些恸哭的车辆堵住，人们七手八脚地从车上扶下一些伤心得几乎要晕厥倒地的黑袍蒙面的女子，严肃沉默的男人们则从车上抬下一具棺材——我们遇到了一场穆斯林的葬礼。我们静静地看着男性亲友簇拥着灵棺走进清真寺，而一身黑袍的女子聚在门外哭泣。 深远的殿堂让人肃穆 作者：空游无依 |
开罗是世界上最大的阿拉伯人居住的城市，伊斯兰教是埃及国教，埃及穆斯林属于逊尼派。位于开罗市中心的爱资哈尔大学创建于公元970年，至今仍为埃及宗教教育的中心和伊斯兰世界的最高学府。 永恒的金字塔 回到开篇时的命题，古代埃及是个令人瞠目结舌的神秘国度。把时间猛然往前一推，推到以历史悠久著称的古中华文明也够不着的地方，就到孟菲斯了。如果说大量的神庙遗址和帝王墓穴等建筑证明了底比斯在远古时光中的宏壮华丽，而比底比斯还早一千年的孟菲斯仅有、也仅需金字塔，就傲视一切人类文明里的“时间”。 不少人还在幼儿时期，就认识金字塔。不用介绍，全世界的人都认识金字塔。在符号学里，金字塔已成为人类对于“永恒”“神秘”这些形容词的象征物体。 现在，五千多年前的上古埃及都城孟菲斯已湮没成了一个小村庄。只有孟菲斯时代法老们的陵墓——金字塔，散落在尼罗河下游西岸的沙漠之中。现存埃及金字塔的数量，有人说八十余座，有人说九十多座，我们的中文导游亚瑟王说他们埃及有一百零八座金字塔。没有去考证，也无需去考证，有一座就足够说明一切了。 胡夫金字塔，或者说吉萨金字塔群，就在开罗城西郊的吉萨高地上。其实吉萨高地原本不属于开罗，吉萨本来就是埃及的另一个省。但开罗城近几十年间不断扩大，城市边缘已伸入沙漠，一直到了吉萨金字塔脚下。埃及政府索性设置一个“大开罗”区域，将吉萨省也包括在内了。 公元前吉萨金字塔群就是旅游圣地了，拜占庭有位叫斐罗的旅行家和建筑家在公元前2世纪写下了《七大奇迹》一书，从此“世界七大奇迹”这个概念在全世界流传至今。旅行家说这七座人类建筑奇迹他“亲眼所见，永难磨灭”。 亲眼所见，永难磨灭 作者：佚名 这七大奇迹，以高大雄伟壮丽排序，在首位的，就是胡夫金字塔；这七大奇迹，其他六大奇迹都建于公元前6世纪以内，而胡夫金字塔建于公元前2600年前，一下拉开了两千年时间；这七大奇迹，到现在其他六大奇迹都已经坍毁，被时间吞噬，唯有胡夫金字塔，仿佛是专门为了诠释“永恒”一样，至今还在！——现在，他就在我的眼前。 我想：这是一个真正的“见证奇迹”的时刻。吉萨金字塔是世界唯一奇迹，无可取代。几乎所有人都见过金字塔——通过图片和影像，或者复制品；远景、近景、内部、印象、概念、结构。我不想描述吉萨三座金字塔的形状、作用，我向你保证，他们和你所了解的一模一样，只是如果你没到过吉萨高地亲眼看见，亲手触摸，永远也无法体会那种身临其境的微微颤栗的感觉，那种让人狂喜得不知如何表达的内心感受。 如果忽略其他因素，我想所有旅行爱好者都会在“一生必到的景点”中列入金字塔。 吉萨高地的金字塔主要有三座，相距很近，是胡夫和他儿子哈夫拉及孙子孟卡拉三位法老的陵墓。在它们周围，还有一些小型的金字塔，是法老们的亲属的陵墓。胡夫金字塔和哈夫拉金字塔在全埃及所有金字塔中名列第一和第二大。哈夫拉金字塔前，是著名的世界最大狮身人面像。 斯芬克思静卧四千年 作者：空游无依 而更古老的阶梯金字塔、红色金字塔、弯曲金字塔，在吉萨高地西边十余公里外，因为之间是一片空旷的沙漠，在吉萨高地可以远远眺望。可惜未能亲临，但埃及之大之神奇，十天左右的旅行时间难免走马观花，然而话说回来，即使给你一个月，一年，十年甚至一生的时间，你又能对这片一百万平方公里，6000年文明史的神奇国度了解多少呢？ 古埃及残留给我们不可思议的遗迹，以证明她在远古时期的文明程度之高无比辉煌，金字塔和凯尔纳克神庙，即使现代也没有哪个国家有那样的建造力。但古埃及文明，与现代埃及文明的联系，我只看到了上古埃及民间流传下来祷祝人间祥和太平和春光永驻的“闻风节”。我的旅行结束时，“闻风节”的欢庆还在继续，埃及的各个公园里到处是喜气洋洋的市民，小伙子在我的镜头下炫耀地把秋千荡到空中，一地一落间，6000年就过去。 这次埃及之旅，仍有许多诸如西奈半岛，阿斯旺之类著名的旅游胜地未能涉足，但埃及之旅不可能会有完美，她的历史本身也在向世人描术一种无与伦比的“残缺美”，这是一个不可思议的国家，我记住了一些他的历史：公元前3500年，传说中的蝎子王成为埃及文明鼻祖；公元前3050年，美尼斯统一埃及，开始了法老时代的辉煌；公元前2528年，胡夫建起了大金字塔，代表人类文明史上最伟大的建造力；公元前525年，波斯人统治埃及，开始了外族统治；公元前30年，罗马统治埃及，古埃及文明的中断；公元641年，阿拉伯人占领埃及，埃及阿拉伯文明的开始直至如今。然而对于我来说，最重要的历史时刻是： 公元2013年，我来了，我看到，我走了，金字塔。埃及。 （文字作者：空游无依） 异境的车旅 作者：空游无依 |
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