本帖最后由 qw357 于 2014-3-22 21:47 编辑
这些年，慢慢的越来越没有梦想，天天都是工作和生活的循环模式，简单枯燥并日复一日，直到八月初的某个阳光明媚的午后，搭同事的顺风车，从婆婆家回青，在路上偶聊起西藏游，虽然只是简单的一段对话，甚至没经过大脑仔细思考，却能让内心莫名悸动，久久不能平静。
曾经年少轻狂的岁月，有无数的激情、热情和梦想，一步一步，在光阴下被打磨，到如今，已所剩无几且陈俗不堪，但无论你在现实中变的如何俗不可耐，内心的一些想法却一直都在，不离不弃，不舍不求，隐隐的总会有那么点没有耗尽的思想在心里震荡。
旅行，在这几年里，成为物质不断饱满、精神却日渐匮乏的生活里最愿意做的事儿，而西藏也一直是内心深处最想到达的旅行目的地。
梦想着，站在西藏湛蓝的天空下流泪，贴着让人无限敬仰的信徒的虔诚来感知生活，面对广阔无垠的圣土保持一颗纯净的一尘不染的心……
于是梦想，梦想着，有那么一天，在去往西藏的路上，兴高采烈，欢呼雀跃!
其实一切都来的那么突然，从有想法，到攻略，到订线路、付订金，到出发，前后不过二十天的光景，只是没想到自己面对重重阻力依然坚定，顶着压力却依然执着，出发前半个月，矛盾、争执、纠结、烦躁都不细表，只记得当时，面对选择的时候，我深深的明白，如果这次不走出去，可能此后几年或者十几年都不会再有机会，其实，有许多梦想，一直都在我们的计划里，总是感觉一直都没有机会去实现，有时候，可能就一步之摇，却因为自己的左顾右盼和前思后想而放弃，机会并不是时时都有，来的时候抓住了，那就是机会，如果放弃了，就是遗憾，所以，在我们的人生里，总会有那么多的遗憾存在，不是因为我们运气不好，而是因为我们当时没有足够的勇气和努力吧！经过无数次的思量、斗争和眼泪，才换来这次实现梦想的旅程！在路上，二十天，放逐心灵，与梦想约会，在此与大家分享！只是回青十一天，一直没有动笔，不知道现在所罗列的文字，能否表达出当时在路上的心情，呵呵，写的拙劣，大家凑合着看吧！ 这就是俱乐部此次川藏青藏环形自助游的组织者征途，也就是“驴头”毛师傅,很好的一个领队,如有朋友想走川藏线去西藏可以与他联系,电话13683470640,QQ.939113318,
前半程，川藏南线，再加一小段滇藏线。
川藏线分北线和南线，我们所走的南线就是传说中的318国道，中国最长的国道，1993-1996，历时三年建成，起点为上海，终点为西藏友谊桥，这条绵延万里的景观长廊，与北纬30度线相伴而行，成为中国人的景观大道，这条路上的高山，河流，雪山，溪谷，森林所形成的各种地形、地貌引无数驴友竟折腰！沿途会遇见：磕长头的、徒步的、骑行的、搭车的，各种形式进藏的人们，最后才是我们这种坐车的，小小的鄙视一下自己，呵呵，同时也向那些真正在路上的勇士致敬！当梦想照进现实，心随自由飞翔。此次行程中途从理塘取道入滇藏线，至芒康又入川藏线，因此全程约3300公里，前半程从成都出发到达拉萨历时12天，跨三个省份，越数座高山与数条河流，那一场视觉的盛宴，会为人生最为美好和珍贵的回忆！
第一天，成都-汉源-石棉-磨西镇
其实从青岛出发，是头一天的晚上九点半，之所以订这么晚的机票，是因为大堆的工作没有处理完。和同伴约了八点机场二号口集合，六点多出门，在四方大酒店坐七点的机场大巴，到达机场，等同伴到，一起办了登机牌，正当准备登机的时候，被告知航空管制，晚点到十一点半，夜半登机，凌晨二点半抵达成都，也不知不觉中进入到我们旅程真正的第一天。
打车到提前订的酒店，司机还送错了地方，幸好两家店离的不远，走路五分种，于上，我们很可怜的拖着行李，游荡在成都凌晨的大街上。三点半正式休息，拼车的司机提前通知过我们八点半出发。
早上八点，匆匆的吃了早餐，到达集合地，车子都到了，四辆越野，三辆三菱帕杰罗，一辆丰田，队友一共是十七位，除了三名辽宁大连的大姨是一起的，再就是我们是两人结伴，其它十二位都一人独行，且来自全国各地，十七位队友，只有四位男士，可见现在的女人有多独立和多疯狂，司机四位，而我们车的万师傅是此次行程的总领队。
八点二十，商订好人员与车子的安排，签了个简单的协议，付了余款，我们就准备出发了。我和同伴先决定走前半程，根据体力和状态再决定后面继续还是中途返青。本来这次一行是十六人，正好四辆车的，后来有一位青岛的姑娘也要赶这个时间段出行，于是就成了十七位，最后我们这辆车是坐了五个人，有一个第三排的加座，后来也成了移动式躺椅，谁困了就跑加座上睡会。也成了小杂货铺，吃的、穿的都随手堆过去。呵。
从成都准点出发，出了城，就上了成雅高速，旅行正式拉开大幕，带着点激动，也带点沉重。没过多久，就进入雅安地界，曾是西康省省会的雨城雅安，以“雅雨、雅女、雅鱼”三绝而闻名于世，自古以来就是川藏的咽喉，也是古南方丝绸之路和茶马古道的门户和必经之路，只是没看到绝美的雅女，也没尝到味美的雅鱼，因为我们的目的地在更远方，此处只是路过。
沿着秀美的青衣江前行，本来是要从二郎山隧道，但由于雨季刚过，隧道在整修，我们就从花椒之乡汉原，再到石棉这样走的。但这一路上没有太多的风景，满心的依然是按捺不住的兴奋，车上的队友，相互先做了自我介绍，再就是随意的聊天。直到中午时分，才感觉到了淡淡的饥饿，于是，在汉原县城的一个小餐馆里解决了午饭，这顿午饭里，大家选出了我们的领队--李梅姐和财务--小胖，每人先交了五百块钱的食宿预收款，这一餐里，大家才开始慢慢的相互认识。
过了汉源，又过了石棉，一路向西，到达川西最大最深峡谷大渡河谷，这一路整体路况还是不错的，但也有在雨季冲垮的山体的路面在整修，四川的山还是挺险峻的，特别是植被破坏过的地方，很容易在大雨之后泥石流。
沿大度河而上，过了彩虹桥，我们最终在下午四点半抵达了海螺沟景区旁的磨西镇，小镇不大，很干净，也很田园，没有繁华都市的喧闹，还有着点小清新和小情调，小镇上的人们，平静和恬淡的过着小日子，也可能我们的到来，多少会打破他们最初的那份宁静。
我们住在磨西饭店，分完房，放完行李，我就和同伴出门一起去小镇上闲逛，并且晚上决定去海螺沟的二号营地泡温泉，顺便去买身泳衣。
逛到六点一刻，返回酒店的餐厅吃饭，领队和财务安排大家一起吃的晚饭，因为地方小，也没什么特色餐，吃完饭，我们车的师傅，带着四个美女一个帅哥出发去泡温泉了，温泉离住的地方还挺远的，在去海螺沟景区的路上，从雪山流下的积水在沟壑里哗哗流淌，师傅说那水很凉，因为是雪水。到达神汤温泉，换衣服，泡温泉，于是躺在大山的怀里，感受一场夜的温暖，我受不了太高温，泡了一会，就和同伴去游泳，泳池不错，但水是热的，游一会儿就有点喘不上气，并且也没有泳镜，一个半小时，集合返回，美美的睡一觉，旅程的第一天，还是很轻松的。只是心里对高反还是有些紧张。师傅说真正的高反是从第二天晚上开始。
第二天，海螺沟--康定--新都桥
磨西小镇的清晨，有点初秋的清冷，定好七点钟在磨西饭正门集合，师傅把我们送到景区门 口，之后我们自己买票进去。
海螺沟，为什么叫这个名字，问过几个人都不知道，但这个风景区是亚洲东部海拔最低；离大城市最近的、最容易进入的低海拔现代海洋性冰川，生态完整的原始森林和高山沸、热、温、冷泉融为一体，所以来这里的游客逐年递增，络绎不绝，它和后面要去的稻城亚丁都成为甘孜州的支柱旅游景区。 这里门票是72元，中转车80,坐上景区的巴士车，很快就驶入深山，车子在九拐十八弯的盘山路上爬行，车里的人，也会跟着一会儿左一会儿右的倾斜，对于城市里生活惯的人来说，会小小的不适应，车里有一个大家庭的两位小朋友，吐了一路也哭了一路。直到车子停在半山上的停车场，大家才舒了一口气，可以选择步行上山，到达海拔3200米的地方看冰川，也可以选择索道到达海拔3600米的地方看冰川，为了节省体力迎接高反，我们选择了索道。 它这里也是小型缆车，最多坐六个人的那种，我们和一对北京的小夫妻一组，最先还小聊了几句，他们参加的是海螺沟和亚丁的八日拼车游，其中那姑娘还是青岛人，呵，这世界真小，在哪里都能遇到同乡。
当索道上行一半的时候，眼前出现了一条灰色的深沟，远处还有雪山和倾泻而下的冰瀑，让心里为之激动和震荡。
从索道站出来，是观景平台，之后是一段石阶再是一段土路，可以步行到冰川上，同伴嫌累在石队那里就止步不前，我一个人下去，当你踏到冰川上的时候，你似乎流转了千年的岁月，其实冰川本来是白色的，只是两边的山坡被雨水带来的泥土冲刷过，看上去灰乎乎，但走过去，就会发现下面是厚厚的冰层，也可能因为气侯变暖的原因，有的地方在汩汩流水，据说在2005年以前，这冰川的最低点还在海拔2500米处，现在已倒退到2800米了，可见工业的高度发展以及资源的过度开发，带给地球的将是怎样的未来，不过海拔高的雪山和冰瀑依然是洁白无暇的，像一朵圣洁的雪莲花，屹立在蓝天下，让人仰望，仿佛触手可得。
并且幸运的是，我们上山早，虽然总有云在山巅或卷或舒，也没能看到贡嗄余峰的全貌，但也一睹了半面芳容，当我费了九牛二虎之力，歇了三次，才爬到观景平台的时候，天气瞬间改变，下起了大雾，同时我也感觉到高海拔带来的气息不畅和心跳加速，有点担心高反了。
在山上坐了小会儿，能见度越来越低，已经看不到远处的任何东西，这个时间才上到山上出索道站的游客，多是一声叹息，甚至一位男客人，看到同伴穿的超短裙，来了一句：满眼什么也看不见，只看到一双美女的大腿！ 坐索道在大雾里下山，又坐了换山车到景区大门，已经二点多了，随便到小镇上找了家面馆吃了个肥肠面，看着很简单，还很味美。 快到集合地的时候，万师傅打电话来，说其它人都到齐了，就差我们俩，于是小跑几步，本来是订的四点集合，大雾提前把我们轰下山，所以，大家也都早到了，我们上了车，就出发了。
离开磨西，很快就上了盘山路，不久就到了燕子沟红石滩，这个地段，常年雾气重、湿度大，特殊的气侯铸就了特殊的景观---红石滩，有植物学家说，这是因为这里气候适合红色藓类生物生长而附着在石头上的关系，有生物学家说，是一种低等生物生长在石头上形成的，还有地质学家说，是这里的石块因特殊地形及气候原因，某种矿物含量过高所致。不论是什么原因，成片的红石或卧在路边或生在溪旁，很神奇也很壮观，只是天气稍差，雾有些大，看的就若隐若现，过了海拔3830的雅加埂，到达康定城，城外有军营，还能看到训练的士兵，之后又翻越了我们此行第一个海拔四千米以上的山口，塞外屏障--折多山口（4298米），山顶的风很大，气温很低，转下山口。
今天住宿地是新都桥，都说新都桥是川藏路上的摄影天堂，特色的藏式民居、层次分明的梯田、丘陵的带状草原、再衬上蜿蜒在村边的小河、以及成片的杨树林，一幅幅很唯美的田园风光图，真实生动的展现在眼前，让你如痴如醉，师傅说：哪怕你再没技术、再普通的相机，闭着眼随便按一下快门，出来的都是电脑屏保！
第三天，新都桥--理塘--稻城
被头疼折磨的中，几乎一夜未眠，由于没休息好，我的眼睛有点充血，还好，不那么恶心了，强制自己吃了个简单的早餐，三个大姨中的一位，给我一包去疼粉，是在当地买的，据说又便宜又好用。别说了，喝了还挺有效的。
新都桥的早上，天阴阴的还下着点小雨，如同我的心情，师傅们老早就告诉我们，今天是此行最辛苦的一天，之前攻略的时候，只知道通麦天险，那段路很险很辛苦，但没想到，第三天就到了最辛苦，但熬过了今天，也就万事大吉了。
新都桥是川藏南线和北线的分叉点，我们继续踏上通往稻城的路，这一整天都会是在车上，风景也都在路上。
出了新都桥不远，就是了搓板路，刚过雨季，路况很差，有的地段很泥泞，有的地段正在修整，所以，这时候也能显示出来越野车的优势，但也以每小时30迈的速度，一癫一癫的挪着，高反的本来就没什么精神，这下子更蔫了。
但当车子驶到高尔寺山的时候，精神慢慢的恢复，人的适应能力还是很强的，只要坚持过最难受的那段，就会畅通无阻，不再畏惧！
学会战胜自己内心的恐惧，你就会变的强大！
高尔寺山到第二座山口--剪子弯山的这段，比较苦躁，于是“和谐号”的队友们，找话题聊天，像讲故事一样，我们轮着来，把老万这个闷骚男逗的咯咯直笑，也顺便缓解一下他开车的疲劳。
但过了剪子弯山，风景一下子大美起来，远山和近山堆叠，浓绿和淡绿拼接，如诗如画，无限沉醉，这就是川藏路的特点，移步换景，风光无限，有那么多是你想不到的！ 驻足在每一处风光前，做的最多的动作就是拍照，总想用这样的方式，留住大自然最美的一面，虽然心里已经深深的铬上了它们的影子，存一辈子。
过了上面的那些美景，经过了非常颠簸的一段路，雨季刚过的坏处，就是搓板土路的路况到达最坏的程度，好处是，无论怎样我们能够在付出些辛苦之后安全通过，到达了第三道山口---卡子拉山，山上有成群的黑牦牛，还有一位藏族老夫人远远的站在那里，很习惯的看着我们这些山外来客，在这里做各种夸张的动作拍照留影，这几年，西藏游慢慢火了，以我们这种方式出行的人们，也越来越多，所以他们已经不再稀奇有来客到访他们的领地。
从卡子拉山口下来，路况变的更加糟糕，不仅仅是泥泞和颠簸这么简单，很久之前的雨水和地面粘连在一起，再日积月累的浸泡和无数过路车马的搅和，于是成就了这么一片不稠不稀的浆糊一样的路段，雨季刚过，有很多养路工正在这里整修，但只整治好了很小的一段，大部分都是坏的很原生态的那种。这种路小轿车根本是无法通行的，就算越野和大货，也是在左漂右移中半挪半试探的行进，迎头而来的两个车道里的车，都是沿着前车的辙，循规蹈矩，就算轻车熟路的司机，也聚精会神和小心翼翼，否则不一定下刻会发生什么，还好，他们养成的火眼金晴能预知到很多小意外，避免了很多小麻烦，在这样的路段，如果出现意外，哪怕是小意外都会很难解决和处理。川藏线上，盘山路实在太多，路况差的盘山路也时常会有，最主要的是这沿线很远都看不到一处人家，所以，在这里，自驾是很考验司机胆量和车技的。还好雨季过了，只要经历点辛苦，你一定会顺利通过，不用打道回府或者绕道而行。
经过这段不近人情的路面的折腾，我的高反在午后时分悄然恢复，轻微的头疼伴随着淡淡的恶心阵阵袭来，瞬间漫延，还好，在下午二点多，到达一个下坡路边的搭建的简易面馆，强忍着吃了大半碗没有胃口的炸酱面，来维持体力，最主要的是能坐在这里，能平静的、安稳的呼吸一下空气，小面馆虽然地方小的有限，却因为它特殊的位置，聚集了许多川藏线上过往的来客，在这里还遇到一个不到一岁的藏族小男孩，长的乖巧可爱，原来他们小时候，也长的白嫩、漂亮，只是经过高原的风吹日晒，才会变成后来的样子。
同伴的精神状态明显的好于我，她吃光了整碗的面，饱食之后，还在面馆的杂货店里买来一枝彩笔，像很多过客那样，在他们不怎么平整的墙上图鸦上我们两个人的名字，图鸦，成为这条路上很多个点上很有故事的风景。
上了车，通过老万才知道这个面馆叫118面馆，不知道真正的意思是什么，或许包含了一种意味深长的祝福吧！只记得出面馆的时候，正好遇到一队骑行的年轻人准备在此午餐，他们那洒满快乐的脸，让我发自内心的佩服和感叹，在这样的路上看风景，无论以何种方式，都是要有坚忍不拔的毅力和坚持不懈的精神才好，才能收获更多的心情和更多的美丽！也不妄了你的那份太长太久的期许和付出！
过了理塘，标志着全程最长的搓板路结束了，之后虽然还会有艰难的路段，但相对今天都是小巫见大巫，无需吃惊！
虽然路况好了，但我的高反依然在，同车的其它四位同伴，也或轻或重的有着高反。无心看景，只想早点抵达稻城，能早点休息。越是如此，越是不能如愿，六点多，过了扎嘎神山不久，就塞车了，一辆大货侧翻，货物撒离一地，找来其它车子来转走货物，于是，狭窄的山路就这样被无情的堵上了，这一堵，就堵掉了无数辆车上人的二个小时，在那时的那路上，除了等待，一点半法也没有，直到八点多才通车，但天也黑了下来，过了兔儿山，天完全黑下来，夜路上行车，除了车灯是明的，其它黑黢黢一片，摸黑过了海拔4800多米海子山口，可惜的是什么也看不到，浪费了这本该一并收获的美景，终于在晚上十点，迎着响亮的和此起彼伏的狗吠声到达稻城的酒店---拼音藏庄，坚持扛着行李到达三楼房间，之后就一点力气也没了，恶心和头疼浓烈袭来，没再下去吃饭，补吃了个苹果，据说苹果是可以缓解高反的水果，所以之后的一路上，苹果成了我们旅途不可缺少的水果。
简单收拾了一下就睡了，依然唾眠不好，断断续续的，半睡半醒，头却一直疼，又是熬到天亮！
第三天，此行最难熬、最辛苦的一天，终于在颠簸中坚持过去，但心里还是七上八下的，生怕身体出现更多状况，走到旅途中进退两难的地方，唯有坚定和坚持，才能真正并圆满的抵达心中梦想的那个地方。
如果不是阴天，这个时间，应该是有夕照的黄昏，而这里该会是什么样子，即便如此，也是一幅田园油画，无论哪个角度都很貌美！
第四天：稻城--亚丁
稻城的清晨，空气清新，阳光明媚，透过房间的窗户，能看到近处的楼房和远处的矮山。
虽然还伴有轻微的头疼，但已经过了最难受的那段，昨夜无法入睡时，曾在心里暗想，此后的这些天要怎样度过，又会是何等漫长，而今天一舒服了，就感觉没什么困难，一切又会倏忽而过。
老万和其它的三位师傅，都在这条路线上跑了很多年，很熟知什么时候休息和出发更合适，所以一路上都很省心。
今天订的午餐后出发去亚丁，这一天几乎很轻松，只有下午三个多小时的车程，且路况还不错。所以，我和同伴都没有吃早饭，一直呆到九点半才下楼，她去买水果和食品，提前为明天去亚丁景区准备午餐，顺便买点缓解高反的药，以备不时之需，而我则把明天用不到的行李搬到一楼寄存，因为明晚上还是要从亚丁返回到这里住宿。
寄存完行李，走到拼音藏庄的小院，各色的花朵，在初秋的阳光里，开的异常灿烂，映衬着藏式的楼房，飘洒出点异域的风情。
我们青藏回程的司机毛师傅，会把这些花都叫做“格桑花”，只不过用他四川口音说出来，特有味道---“给~~~山花”，虽然学了一路，也没学到一点精髓，但只要一看到花朵，就会想到他说那三个字的腔调，所以，旅行里邂逅的许多东西，是无法用语言记录出来的。文字表述的只是其中的五六分，就已经很不错了。
中午在住宿的酒店餐厅美餐了一顿，这是继磨西镇晚餐之后吃的很饱的一次，期间被高反折磨的一直没有胃口。
下午一点多，出发，很快就出了稻城，途经一片杨树林，可惜来的早了些，树叶还都是浓绿的，老万说再过半个月，就会有秋色了。这次没能看到稻城经典的金树林和红草地，还是有些可惜，只能寄希望于下次。
途 经一座黄教寺庙---贡岭寺，正好赶上庙里一年一度的法事，于是前去围观，虽然寺庙规模不大，但能够遇上也很难得！寺庙的门前，有村子里的孩子们在打闹嘻笑，队友们拿了提前准备的玩具、零食和笔送给他们，他们很高兴的接受了。
到了半山腰，再看刚刚路过的仁村，浓缩了的世外桃源，有点恍如隔世，出发三个多小时之后的一转弯，眼前一亮，亚丁三神山之一的仙乃日（仙乃日意为“观世音菩萨”，6032米)，矗立着不远处！ 亚丁藏语意为“向阳之地”，又名念青贡嘎日松贡布，即“圣地”之意，位于四川甘孜藏族自治州南部，地处青藏高原东部，横断山脉中段，属国家级自然保护区，被誉为“最后的香格里拉”、 “蓝色星球上最后一片净土”。亚丁景区属于高山峡谷类风景区，海拔2900米（贡嘎河口）-6032米（仙乃日峰），是中国目前保存最完整、最原始的高山自然生态系统之一，呈现出世界美丽的高山峡谷自然风光，是中国香格里拉生态旅游区的核心。
再一转弯，亚丁村用一袭嫩绿的色彩跳入视野，惊艳双眼。
过 了亚丁村，又下行十多分钟，于下午四点半，到达路边的一排铁皮房，今晚过夜的大自然营地，除了几位大姨和几位年龄稍长一点的女队友，其它的人都要睡大通铺，这也是此行住的最简单和简陋的一夜，但却是外部环境最好的一夜，就在深山之间，坐在房间里，打开门，就能看到仙乃日神山。并且小院里还有一段木板搭建的观景台，可以坐在那里发会呆！
队友们从稻城买了生鸡带过来，并用多种调料腌渍好，晚饭后在营地小厨房的炉火上烘烤，一不小心，香艳了小院的如水夜色！这一天，就这样在烤鸡的香味和各色的声响里过了，此行最休闲、最惬意的一日。而这一夜，也是远离尘世、内心纯净的一夜，回归自然并无限怀念！
第五天，亚丁--稻城
这一天，大部分时间都是在亚丁景区里度过的，也是此行里最美好的一天。能看到美丽的风景，能拥有美丽的心情，感谢天公做美，感谢大自然的恩赐，也感谢自己的梦想！
七点的早餐，简单到了你意外，连咸菜都没有，呵，喝了点粥，吃了点馒头，背着提前在稻城准备的午餐、水果和水，上了车子，老万把我们送到山门口，于是步行。从山门到三叉路口的冲古寺，有十来里路，要步行一个小时，这一路的风景很一般，只是在这里，第一次看到玛尼堆，打听了一个向导，才知道它的意义。 玛尼堆，藏族人寄予希望的一种方式，捡一块石头，先放贴额头，再贴嘴唇，再贴心脏，许下心愿，把石头放到玛尼堆里，可以绕堆按顺时针方向围奇数圈，圈数越大，心越虔诚，愿望实现，是不必还愿的。 尽管玛尼堆的样子不尽相同，但每块石刻或石片，都承载着人们对于美好的向往与追求！
到达冲古寺那里的三叉路口，先选择了坐电瓶车去洛绒牛场，如果时间足够是可以步行的，但刚恢复体力的我们，没有足够的勇气走那么远，再返回来去珍珠海。
电瓶车先穿过一片原始森林，林高树密，只听到耳边凉风呼呼的吹，但当我们林子里穿出来，阳光洒到身上的时候，忽然能看到湛蓝的天空，雪白的泛着亮光的云，还有成片的绿绿的草场，转了一个小弯，眼前豁然开朗，远处的神山央迈勇，很威武的立在前方。心里为之震撼！
本来是想骑马去央万勇脚下的牛奶海和五色海的，但马匹很少，要排队，想着还要去珍珠海，就放弃了，旅途，总会有遗憾，还是留个念想，给自己个理由，好有机会再来一次。踏着木栈道到电瓶车站点，返回冲古寺的三叉路口。很清楚的记得，在返回的电瓶车上，年轻的小师傅，用他的小音箱，放着侃侃的《滴答》，舒缓并干净的歌声在小路上摇晃，我反坐着，眼见着央迈勇缓缓消失在视线里，看不见的那刻，心里有点怅然若失！原来，我只是这里的过客！
走近仙乃日，心里越来越圣洁，也越来越空灵，走过干涸的卓玛拉措，让你感叹岁月的无情，转过树林里的小路，一池碧水被风吹皱在神山面前，这就是珍珠海，沾了些许神山的灵气，让人无限暇想。 神山、湖水、经幡，让内心世界灵动!
由于山上的风凉，没呆太久，下山时途经离神山最近的玛尼堆，我许下了一个愿望，希望这座观音菩萨的神山，能让我的愿望实现。 下到冲古寺，又沿着来的山路下行，走到一半的时候，遇到一个藏族小男孩，高原红的小脸露着羞涩，我拿出零食给他，他很腆腼并怯怯的收下，之后，立刻跑到随后赶过来的父亲的身后，我又给他苹果和梨，他不好意思过来接，他父亲帮他接下，用很纯朴和真诚的笑容谢我，到城市里的这些年，很难再见到这样的笑容了。那一刻内心很温暖，虽然素不相识。
走出山门，二点多，老万来接我们，天也飘起了雨，高原地区就是这样，随时会有雨来，车子一路没停的驶回稻城，四点半，和同伴出门逛稻城。 第五天，完全没有了高反的影子，完全恢复到最初，并且好天气带来了好心情，这一天过的很精彩，于是，结束的也就很精彩！
第六天 稻城--香巴拉县城--得荣县城--奔子栏--飞来寺梅里雪山
其实这一路下来，大部分时间都是在车上，最美的风景也多是在路上，之所以选择这样走，是因为沿途的许多地方，都曾是我梦想着要去到的，像亚丁，像梅里！
从稻城出发的早上，下着小雨，过了还没丰茂的红草地，老万走错了一小段路，又退回去，当车子到半山腰，雨停了，缠绕在山间的似云又似雾，像梦境一般。
这几天一直都碾转在四川省境内，原来四川是这么的大，当年红军两万五千里长征，有一万五千里是绵延在四川的，魅力四川，我喜欢！ 中午来的不知不觉，餐了一路的风景，都感觉不到饥饿，十一点，到达香巴拉县城，香巴拉的意思是传说中的王国，县城不大，我们在一家小面馆里吃了一碗味道十足的肥肠面。同伴也因为喜欢吃肥肠而被封为“和谐号”的“大使馆馆长”，全程下来，每个人都会有个很有代表性的外号。
下午三点半，到达川藏线四川的最后一个县城--得荣，穿过最繁华的街面，人群往来，沿街叫卖，好不热闹，这些最普通最简单的生活画面，却展现了小城独有的悠闲与祥和！出了县城，遇到核桃树一棵，停下车，休息小会，之后沿着波涛汹涌的得荣江下行，很快就到达了金沙江，川滇的分界线，过了江就是云南，我们前半程，也要在这里与四川告别，转道滇藏，去梅里。
我们沿着金沙江边的路下行，过桥，就是云南的奔子栏，再上行去飞来寺，都是在一条江的两边绕，只不过，刚才你还在四川，一转眼就到了云南，而江对面来时的路远看像盘踞在江边的龙，弯蜒着，不见头也不见尾，好像江有多长，路就有多远。 一路高歌，在这段路上，大家讲了N多生动的故事儿，桶的故事儿，公公的故事儿，其实吧，说了你也不懂，这句话成为口头禅，在“和谐号”上流传至拉萨！
天气总是阴晴不定，于是，又没能看到白马雪山，那就不为那真容，为了这么美的一个名字而记下这笔。 最后到达云南的德钦县城，在那里吃了此行里的第一顿美食，可惜当时只留进了肚子里，没留下个影影。 去时天还未黑，吃饱后就华灯初上，还好，车子在山路上没转多久就到了飞来寺，住的酒店在半山坡，房间直接面对着梅里，早早休息，明天早起看日照金山。
第七天：梅里飞来寺--西藏芒康县--盐井--竹卡镇
起的最早的一天，六点多不跑到酒店的院子里，看日照金山，只是天阴的没有一点空隙，扫兴而归，金山是看不成了，盼到天亮，目光所能及的远方，都是白茫茫一片，雪山就隐藏期间，不露真容。《转山》里的晓川说，进入德钦的第一眼，你看到了雪山，就会行一年的好运，看来我的佛缘不够，没能看到这座巨大的雪山冰激凌，晓川连来三年，结果三次都没看到梅里十三峰，我又有什么可遗憾的，继续修行，下次还会再来，总会有那么一次用来遇见。
梅里雪山处于世界闻名的金沙江、澜沧江、怒江“三江并流”地区，平均海拔在6000m以上的有13座山峰，称为“太子十三峰”，其主峰卡瓦格博海拔高度为6740m，是云南第一高峰，为藏传佛教宁玛派分支伽居巴的保护神，峰型如一座雄壮高耸的金字塔，被誉为“雪山之神”， 主峰下冰斗、冰川连绵，犹如玉龙伸延，冰雪耀眼夺目，是世界稀有的海洋性现代冰川。它作为“藏区八大神山之一”，享誉世界。也是没被登顶的处女峰之一，关于这里的故事，有一个叫“梅里往事”的片子都有记录。
之后和这一段路，就是电影《转山》里的那段，骑行的，搭车的，比川藏线上更多。而我们继续沿着澜沧江逆流而上，江水也是红色的，和金沙江很像，有部分江面很宽，水流湍急，泥浆样的水打着漩，翻腾着奔向远方，看的有点心惊！
这段滇藏线沿途的风光和前几日又不太一样，由于土质疏松，植被也不好，成年累月的被雨水及江河分隔，形成了深深的峡谷，所以眼前的山更雄壮和苍桑，快要入西藏境，检查并登记身份证开始成了每日最多的必修课。
进入到西藏，心情异常兴奋，仿佛瞬间就可以窥探出这片土地的神奇与神圣，慢慢的，会发现，这里没有想像的那么荒芜与冷清，只是海拔高，民族的风土人情不相同罢了，这里也有密集的村庄牛羊，有人情冷暖，有人间烟火。 这段路上的藏族村寨，都是山谷里河边上，依山而建，依水而建，虽然山上的植被并不是很好，但山有多高，水就有多高，这也是和后面青藏线上很不同的地方。
每一处村庄，都是一片新绿，喜欢这风格和这色彩，明媚了双眼，也明媚了内心。
前行，与澜沧江分道，翻过4900多米的乌拉山口，下了山，风景与第三天支达的四川的新都桥有点相似，又继续一段，回到澜沧江身边，过了一座铁桥，到达竹卡镇，住在度假村的小房子里，后门出去，五步远就是澜沧江。只是这一夜，差点没电，不过，在藏区这算条件好的了。
今天是最让人兴奋的一天，终于如愿以偿的踏上西藏这片圣土，我曾朝思暮想、魂牵梦绕的地方。毕竟，为了这段旅程，我曾努力了那么多，也付出了那么多。 之后从飞来寺到拉萨这段，除了通麦天险，再就是八一到羊卓雍措的那段，其它的都是金光大道，当你习惯了烂路，再走上好路，反而不适应了。 也是这晚和同半商定继续走后半程，沿青藏线到青海湖和西宁，再走一小段甘南，经若尔盖、松潘和汶川反回成都，于是，到这天为止，我的旅程正好走完了三分之一！ 满足于这种行走，虽然也会有遗憾！人生，总会不那么完美，留有更多的空间让你来留恋，但不遗憾的那部分，让你的内心足够温暖和快乐就已经很好了！又何必要苛求那么多，来让自己烦恼！
第八天：竹卡镇--东达山（川藏路上的第二高点）--左贡--邦达72道拐--然乌湖
枕着澜沧江的水声，安然一夜，是旅行这段时间睡的最香甜的一夜，高反过后，完全适应了高海拔，除了在四五千的高点，会气喘一点，其它的完全是正常状态。 并且慢慢的也会有点审美疲劳，没有了最初的兴奋，也没有了那份神秘，对于任何的美丽开始平淡无奇和宠辱不惊。 而事实证明，每一天，依然会有不期而遇的惊喜和新鲜，充斥着你的神经，丰富着你的旅程，所以，我们要有坚定、积极和不放弃的态度，来对待我们生命里的每一天。
车子出了竹卡镇，又习惯性的拐上盘山路，这一段的山高谷深，山路就格外险峻，师傅说几年前他第一次来这里，当时还是土路且窄，他心惊胆颤，就差腿肚子抽筋！ 车子一路盘旋着越爬越高，十点的时候到达海拔5008米的东达山口，山口风很大很冷，这样环境下，还有兜售雪莲的藏族姑娘，周围的山头都落雪了！
下山走了二十分钟，遇上修路，停车等待，等车的时候，有2位卖红景天和雪莲的藏族姑娘穿梭在车子与人群间，其中一个摘下口罩来，竟然很漂亮，十八岁的妙龄，纯净的带点娇羞的笑容，浅笑时微露一颗小金牙，藏族人习惯把自己的财富配到身上。
美的东西总会有太多的人来喜欢，于是她成了当场的明星，被拍照，被合影，之后再买她的药草，生意因为美貌而水涨船高。十一点半通车，大家在车上还讨论了一阵子这位雪山脚下的姑娘，都说生在这里可惜了，也不知道会嫁给一个什么样子的藏家汉子，其实，就因为在这里，才有这份纯粹而干净的美和笑容。
车子一直都是在海拔3600米以上运行，从左贡县城出来，沿着左贡河前行，一路没有太多风景，先到了邦达镇，又到了邦达草原。 邦达草原，位处昌都地区三江流域，高山深谷中的邦达草原是一块地势宽缓、水草丰美的高寒草原。怒江支流玉曲上游蜿蜒流淌其中，两岸广阔的低湿滩地上生长着茂密低矮的大蒿草、苔草之类的草甸植物，绿茵如毡。
过了业拉山口，便到了川藏线天险之称的“怒江七十二道拐”，位于川藏线上邦达至八宿区间，俗称七十二道拐，也称九十九道弯，也有人说是一百零八道弯，到底是多少道拐，没数明白，因为不光是我们拍的这些，拐到半山，又拐到山那边，再继续拐到山底，等你有机会的走这条线一定好好数数，看看到底有多少道拐。
川藏线的风景，就这样散在路上，甚至一个角度的转换，就会有一片美景展现，看着眼前的这条路，你会无限感叹，它确实是中国公路建设的一个奇迹，许久以前是没铺设沥青的，车子一过，尘土飞扬，九十年代在这里拍过一张非常有名的照片，进藏送物资的军车车队走在七十二道拐上，扬起一路尘沙，很是壮观。 现在的七十二道拐，路面已换上新颜，少了一份味道，多了一份安全。
尽管路况很好，师傅在七十二道拐上还是开的很小心，据说，路面刚铺好不久，这里就发生过车祸，一辆中巴车滚下山谷，死了十三个人。所以，为了生命安全，从这里开始的一段路都会限速！ 车子下的山底，签了限速单，要求到60公里外八宿不得低于一个半小时，于是这段路会走的很缓。不知不觉就进入到怒江。 这样的环境，也有民居，生命的奇迹之处，也是大自然的奇迹之处。
怒江，听名字，就先震颤三分。它是中国西南地区的大河之一，深入青藏高原内部。 怒江两岸的山，没有什么植被，并陡峭而干燥，怒江就像一把锋利的刀，在这光秃的大山上，咔嚓一下子，劈出这么一条狭长的裂缝，路是沿江边修建，一直延绅，直到怒江大桥。 怒江边的这段，同伴打开车子的天窗，录了很长一段视频，可惜后来遗失了。
怒江大桥是川藏线上通往林芝、拉萨方向的唯一必经之路，常年都作为军事要地由部队严防把守，这里不准拍照，一旦违规，轻则强行删片，重则没收相机。做为尊纪守法的良民，还是规矩的收起了相机，没敢拍一下。 只记得车子过桥前，我们车上的美女们，向把守的武警战士，做了个敬礼的手势，并齐声说了：兵哥哥辛苦了，战士高原红的脸上露出吃惊而快乐的笑容，在这空荡的山谷里，那么难得。
过了怒江大桥不多远，我们就和怒江分路了！ 怒江之外的世界，又是一片田园，荞麦花，成片的开放在农舍边的田地里，拼出一幅幅奇美的画面！人，一直都是在不同的画中游！
也是在这段限速的田园风光里，我们巧遇了藏人眼中的神鸟--秃鹫。 由于信仰的缘故，藏族人家的牲畜死后，也是和人一样，天葬的，这种古老的方式，甚至比藏传佛教出现的都要早，而喜吃腐肉的秃鹫，会在尸体传播疾病前，用最快的速度将其解决掉。 关于天葬知道一点，并不是很多，也不想知道很多，只知道那是灵魂升到天堂的一种方式，如果不能在这个世界里，那就去往另一个世界里继续！ 天葬的是一头驴，在我们看来，这场面有点血腥，但其实，这是自然界最平常不过的轮回！
继续翻越安久拉山，川藏线，就是这样上上下下，下山就是今晚的住宿地---然乌湖。我们住的平安旅馆，就在湖边，推窗就是湖面，可惜天公不给力，小雨又来，这湖面也就乌的一蹋糊涂！
然乌湖位于昌都地区八宿县境内，距离县城白马镇约九公里，面积为22平方千米，湖面海拔3850米，她是由于山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖。湖畔西南有岗日嘎布雪山，南有阿扎贡拉冰川，东北方向有伯舒拉岭。 之前攻略的时候，说这里，在春秋两季里，湖边大片如茵草甸，佐之碧蓝的湖水、白雪皑皑的雪峰，景色会如诗如画，如入梦境，可惜我们来的季节不对，雨季丰厚的雨水，带着泥沙，把这里一湖黛绿变成了一坛混浊。小雨的然乌之夜，有点冷清，但旁边餐厅里有烧的正旺的炉子，供大家围坐取暖，这里停停走走太多来客，墙壁上图鸦着很多个人的印记，记录的是每个人心中曾经永恒的旅程！
第九天：然乌湖--米堆冰川--波密县城
这是行程里宽松的一天，距离不长，并且是到达西藏海拔较低的地区，也是最舒服的地区波密，于是，订了中餐之后出发。
如果然乌湖上午是晴朗的，一上午可能都会不够用，但偏偏早起小雨下的淅淅沥沥，匆忙的拍点照片，就又躲进房间。
吃早餐的时候，在餐桌上遇到搭车游的一个陕西大哥和两位深圳姑娘，他们也是半路遇见，结伴同行的。那两位姑娘很年轻，二十二三岁，是刚刚辞了工作，从丽江徒步加搭车去拉萨，佩服她们在很青春的时候有这样的勇气，也羡慕有大把的时间在路上。所以，就算你没有多少钱，只要有足够的决心和勇力，一样可以穷游到底。 旅行的快乐，就是无论用怎样的方式在路上，你都能享受其中。
清晨的然乌湖，浸着小雨，阴沉不定。二个多小时，到达川藏线上著名的米堆冰川。当时雾很大，售票处的工作人员告知我们看不到冰川，来都来了，就算看不到也要走一遭，但我们车的其它队友不去，于是我和另一车不去一个姑娘换了位置，三辆车开上去景区的崎岖小路，一辆车沿大路向西到波密城。
米堆冰川位于川藏线上波密县玉普乡米美、米堆两村，主峰海拔6800米，是西藏最主要的海洋性冰川、中国三大海洋冰川之一，也是世界上海拔最低的冰川。
当我们抵达波密的时候，天下子晴朗起来，入住的酒店，在山边，二楼的走廊上可以眺望到远处的山景和树林。一行几个美女，在夕照里聊天逗乐。这一天，另一个青岛姑娘过生日，晚餐很丰盛，一行所有的人都为过生日的姑娘庆生，茫茫人海中，能相遇就是缘份，能相遇十几甚至二十几天，更是缘份，能在一起过生日，更是不薄的缘份。 鲁朗石锅鸡，提前在波密吃上了。川藏线上一定要吃的美食，独特之处，一是整个石头凿成一个石锅，二是要用农家自养的山鸡，再加上独特的烹饪技巧，美味就做成了。晚饭之后，去县城的小广场上，和当地人一起跳郭庄舞，好不乐呵！
同伴没有去米堆冰川，所以他们一行五人，提前两个半小时到达波密县，闲来无事，她和唐唐一起逛街，还曾打电话给我，告诉我，她买了一身艳丽的藏装，据说是藏家姑娘出嫁的时候才穿的盛装，明天就会穿着盛装在路上。 一路出来，我们大部分人都是穿登鞋和冲锋衣、冲锋裤，或者休闲服，唯独她，穿靴子，穿超短裙，所以，她在众人嘴里的外号叫“超短裙”，从波密开始，先买了藏装，在拉萨又买了尼泊尔装，买完的衣服最多过一夜，第二天一定会穿在身上秀秀才好。 其实，这才是更有滋味的旅行，虽然你不定一定赞同，但无论那些行为在当时是何种出发点，只要随性随心，就算在众人眼里不可理喻，但在你自己这里很美好，就足够。
第十天：波密--通麦--鲁朗--八一镇
行走在西藏，最秀美和舒适的一天，从这里，可以徙步墨脱，许久之前，曾看安妮的《莲花》，讲述的就是徒步墨脱--莲花盛开的地方。那时候，如此羡慕她的勇力和经历，虽然至今我也没能做到，但至少我触摸到了一丝有关于那里的气息，或许不用许久，我也会徒步那里。只要你想你努力，一切都不是梦。 波密县城的清晨，七点，还很朦胧！路上没有什么车子也没有多少行人，几只大狗在慢跑着东闻西嗅，偶尔也有上学的孩子走过或骑过！八点钟出发，大太阳，天很晴朗，竟然有日照金山，虽然不是梅里十三峰，也小壮观一下，老万急忙喊我来看，因为这种景像不会持续太久。出城不久，有薄雾在山间水边缭绕，如梦如幻的境地，让你流连忘返，不知是在人间还是在天上。
这个人世间，在某个时段，幻化成仙境，而我们也飞升成仙，过上逍遥自在的生活。这一刻，我们都是。
继续向西，岗云衫林，美丽的原始森林里，溪水潺潺，鸟鸣啁啾，山路婉转，而我们目所能及之处都是一片祥和与静谧，原来世界也会是这样子的。 森林，雪山，蓝天，白云，幻化出无数种组合，让你目不暇接。 本来昨夜是要住在这里的仁青家庭旅馆，但同行的队友喜欢县城里的热闹，于是改住到波密，其实我更喜欢这里，可以亲近自然，融入自然。这段路上，遇到好几队虔诚的朝圣者，三步一匍匐，五体投地，有许多，甚至将一生都扔在这条漫漫长路上。 磕长头，匍匐在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖！
美景过后，必有险途，过桥之后，就是通麦天险。 当车子驶过哨兵把守的通麦桥，就是通麦天险，通麦天险其实包括了通麦、排龙、拉月、东久等路段。在这二十几公里的沿江路段上，基本一面峭壁，一面是悬崖，路边垂直下去二十米就是咆哮的易贡藏布江，它与前段顺流而行的帕隆藏布汇合在一起，成为雅鲁藏布江的上游，靠江一侧大多没有护栏，路面窄而不平，且又弯多坡急，许多地段都无法错车，雨水多就湿滑到车子乱窜，晴天就干躁到尘圭满天，尤以102道班地段最为凶险，让行走川藏线的人们望而生畏。 走完这段路，车子就脏面目全非，一个世界一个面貌，通麦就是这样的一个很容易让你改头换面的世界。 过去了，就心安了，终于，又迎来一片新天地。
小瑞士之称的“鲁朗”，藏语意为"龙王谷"，也是“叫人不想家”的地方。海拔3700米，位于距林芝地区八一镇80公里左右的川藏路上，坐落在深山老林之中；这是一片典型高原山地草甸狭长地带，整个景区弥漫着浓郁的"香巴拉"氛围。雪峰拱卫，群山环抱，蓝天白云，芳草凄凄，古木流水，无处不飞花。 最著名的当数鲁朗林海，鲁朗林海由灌木丛和茂密的云杉、松树组成，是鲁朗最美的景致。林海绿得丰富，正所谓“幼林葱翠母林幽”，尤其是高耸入云的南迦八瓦峰的皑皑白雪与林海相互映照，越发显得西藏高原的雄奇壮丽。沿318,走到鲁朗林海的尽头,就是色季拉山口. 色季拉山位于林芝县以东，属念青唐古拉山脉，是尼洋河流域与帕龙藏布江的分水岭，为川藏公路所跨越。登临海拔4728米处的山口，可观日出、云海、无际的林海和远眺南迦巴瓦峰峻美的雄姿。可惜快到山口的时候,天下起了小雨,可惜我梦想的南迦八瓦，一遮真容，让我暗自神伤呢.
八一镇原名“拉日嘎”，是林芝地区政治经济及文化中心，海拔2900米，位于尼洋河畔，距雅鲁藏布江与尼洋河交汇处30余公里，距拉萨市420公里。最初这里只有几座寺庙，几十户人家。1951年西藏和平解放时人民解放军开始在此建设，故得名。1960年之后，从开垦荒地开始，白手起家，艰苦创业，一座高原城镇逐渐崛起。近二十多年来的发展日新月异. 我们住在八一的中心区域,和同伴顶着大太阳,去市场上逛了一大圈,吃了个清真凉粉,买了些当地产的水果.不过没带相机,没有拍照. 第十天,走完了行程的一半.
第十一天:八一镇--米林镇--朗县--加查县--布丹拉山--曲松县--泽当镇
很早就被窗外的车声吵醒,住在闹市的缺点.起床时,天微亮有点阴，吃过早餐,八点半出发，太阳也刚露头！似乎天气还不错.
车子开出八一镇，又回到尼洋河边，天渐渐放晴，有大朵大朵的云，映着翡绿的河水、湛蓝的天空，美不胜收！ 刚出八一镇，四野微微亮，天上铺满大片大片的云。 云开，雾正升腾，袅袅婷婷，如入仙境。尼洋河风光，旖旎绚烂，足够迷惑双眼。过了尼洋河的这段，继续向西，又遇雅鲁藏布江，沿路逆流而行，原本今天是直奔拉萨的，但队友们商议后，决定要加西藏三大圣湖之一的羊措雍措，所以，要先取道羊湖，再奔拉萨。
过了米林镇，一片沙丘，引得大家欢呼雀跃，或许这些天，看够了大山与河流，看尽了浓绿与浅绿，来这么一抹浅黄，足以让内心明快，在这片风景里，老万给同伴排了N张好照片。风景无处不在,哪怕一个转弯,都会让眼里的世界无限美妙.下午两点,终于在朗县吃上中餐,美美的填饱肚子,才有力气看风景.过了郎县,我们就出林芝地区,进入到山南地区. 山南，位于西藏南部、岗底斯山脉与喜玛拉雅山脉之间的河谷地带，南与印度、西南与不丹接壤，北邻拉萨，东连林芝，西接日喀则，因地处岗底斯山脉以南而得名。 山南是藏民族的摇篮，也是藏文化的发祥地。藏族“猿猴变人”的动人传说就始于山南，这里有西藏历史上第一块农田─索当、第一座村庄─索卡，第一座宫殿─雍布拉康、第一座佛堂─昌珠寺、第一座寺庙─桑耶寺等十多个“第一”。从第一位藏王聂赤赞普到第三十二代藏王囊日松赞，山南一直是西藏政治经济文化中心。松赞干布在这里建基立业后迁都拉萨，建立了吐蕃王朝。流经泽当的雅砻河是藏民族的母亲河，悠久的历史创造了博大精深的雅砻文化,这块神奇而又美丽的地方，以悠久的历史、灿烂的文化、别致的风情、众多的古迹、优越的环境、丰富的资源、美丽的风光为世界所瞩目。
过了郎县,去往加查县,这200公里都是土路，沿雅鲁藏布江边逆流而上，由于天气很晴，车子跑过尘土飞扬、遮天蔽日！并且路面高低不平，很颠簸，让我想起了新都桥到理塘的那段烂路和那段时光. 加查藏语意为“汉盐”。相传文成公主路过此地时，把一块把一块盐放在一个洞里、从此洞里就流出了盐水，故得名。加查曾是吐藩时期活动频繁的一处要地。 下午五点多到达加查,之后,我们又要开始慢长的翻山之旅,有的队友嫌这条路辛苦,但我相信,辛苦之后,定会收获美景,甚至我喜欢到达山顶的那种舒畅感,当你站在山端的垭口上,远眺四周,目所能及之处,似乎都在脚下.只有几座山尖,还巍峨挺拔. 这一天,看到了太多的云,都是大片大片均匀的铺在蓝天上.真想躺到上面,睡一觉,再做个有滋有味的白日梦. 行至半山坡,转一个弯,眼前顿时一亮,一小块平坦的草地,有牛羊有帐蓬,梦里的风景,一路上都会有.终于到达布丹拉山顶,看不尽的美妙,看不完的美丽.
布丹拉山，原称布喳拉山，传说，是莲花生大师派乌鸦往琼果杰寺送经书，乌鸦叨书飞到布丹拉山时非常疲劳，于是张开嘴休息，经书便散落一地。人们为了记住这一传说并称其为布喳拉山，后人称布丹拉山。它是乘车往西藏加查县必经之路，海拔5088米，从山底到山顶的环形公路犹如一条洁白的哈达，徐徐展开，登顶俯瞰，可饱览藏南谷地的秀丽风光。如果你亲临山顶俯瞰，立即能阅读要么翻开要么迭放的经书呢。 会当凌绝顶,一览众山小的豪迈,莫过于此吧!山项的云,想伸手摘一片,放在心头,温暖一整个的世界.
到达布丹拉山垭口的时候，毛师傅就气乎乎的抱怨谁出的馊主意要去羊湖，其实是同伴最先提出，我应合着，才拐道羊湖，再去拉萨。毛师傅用四川话说的那些个气话，听的我们想笑，很有那种川味。 下了布丹拉山顶，看到火烧云，很快天也就黑下来，小心摸索着从盘山路上下来，等着后面的车子都到齐，才一起再上路。 西藏的山里，天一黑就很难有灯光，很远才会有小小的村庄，除了偶尔明亮的车灯，再就是天上的星星和月亮了。 只记得，到达泽当镇，已经是晚上十点，在宾馆旁边的小餐馆，要了一份炒面片，因为大部分的饭菜都没的点了。 吃完饭，回去洗漱休息，明天下午就能到拉萨，有点亢奋，一直想念着，一直要抵达的地方，竟然真的会在面前。
泽当是山南地区的首府，距拉萨191千米，距贡嘎机场87千米。位于雅砻河与雅鲁藏布江汇流处东侧，属乃东县，为山南地区专员行政公署所在地，海拔3560米。是藏南交通枢纽。泽当曾译“孜塘”，在藏语中，“泽”意为玩耍、嬉戏；“当”意为平滩、平地， “泽当”的字面意思是“玩耍的地方”，据说泽当北面的平原上，有一片据说是藏族最早的农田，镇的东面是贡不日山，其中的山洞曾是猴子居住的地方，是传说中藏族的祖先，所以有了泽当这个地名，藏语中的意思是“猴子玩耍的坝子”。正如罗布林卡有关藏族人祖先的壁画描绘的那样，相传，猕猴与岩刹女结合、猕猴繁衍后代都是在泽当这个地方发生的，而且他们所居住的山洞也位于这里。整个进化过程中，他们所耕种的被称为“杂拉”的第一块田地也位干泽当。
如今泽当看起来似乎有点荒凉，而在历史上它曾是藏族的发祥地。很早以前，雅砻河谷一带就有原始的藏族居民生活，就是现在的泽当和琼结这两个县，到了公元前三世纪，藏族部落出现了第一位藏族人的领袖“聂赤赞普”。一直到公元七世纪松赞干布迁都以前，这里都是藏王朝的中心。
第十二天:泽当镇--羊卓雍措--拉萨
每一次旅程,都会有一个点,是终点,也是起点,而这次旅程,我的这个点就是拉萨,是前一段川藏线的终点,是后一段青藏线的起点.
我们,一路走来,看过太多的云,行过太多的桥,走过太多的路,也艳遇到无敌的风景,无数的心情,和正当最好年龄的人们,最终一一成为过客,或一闪而过,或陪伴终生,或若隐若现,但都会存在心里的某个位置,此去经年,不经意的哪一瞬,会让你记起,并浮想联翩,甚至坠入回忆的长河. 到拉萨后,就会和有的队友别过,因为假期的缘故,有的人要从拉萨直接返回自己的城市.从此别离,后会无期,这就是人生,总是在不停的发生相同的故事.
早上八点多，泽当才刚刚睡醒，马路上没太有人，到楼下找餐馆吃早餐，转了好大一圈，只发现了昨晚吃面的那家，实在不想再吃面，就忍饥挨饿的等着出发，临出发前才从队友那里打听到，走到门前这条路的尽头，有一家小餐馆，可以吃到粥和小笼包。 出了泽当镇，康庄大道，天依然湛蓝到让你想流泪，沿雅鲁藏布江前行，江面越来越宽，在一处观景平台停留，正巧遇到一户藏民请了喇嘛放生，有信仰的民族，是善良的，他们总是用一颗感恩的心来而对生活，积德行善，不求今生，只求来世。 有时候会反思，我的信仰是什么，好像没有准确的答案，那我就信仰我的心意和命运吧，学会宠辱不惊，学会随遇而安。
雅鲁藏布江，在藏语中意为“高山流下的雪水” ，被藏族视为“摇篮”和“母亲河”，是中国最高的大河，位于西藏自治区，也是世界上海拔最高的大河之一。发源于西藏西南部喜马拉雅山北麓的杰马央宗冰川，由西向东横贯西藏南部，流经米林后，形成世界第一大峡谷——雅鲁藏布大峡谷；绕过喜马拉雅山脉最东端的南迦巴瓦峰转向南流，于墨脱以北，经巴昔卡出中国境。水能蕴藏量丰富，在中国仅次于长江。大拐弯处的雅鲁藏布江大峡谷是世界第一大峡谷。 宽阔的江面，混浊的江水，带着点壮丽，也带着点深沉，孕育了无数的生命、故事与精神的河。
总有那么多的风景，也认为很美丽，不舍得删除，也不舍得放弃。 喜欢那天，喜欢那云，喜欢画里的那份宁静与悠远。在路上，消逝的不仅仅路边的风景，还有距离与时光！藏式民居，从四川藏开始，就一直在风景里变换，只是这里的藏居更有岁月的痕迹和色彩！山的这一边，有些荒芜与干燥，最鲜艳的，永远是蓝天与白云的颜色。 车子行到山边，我们大家依然期待羊湖，想像不出会是一片怎样明媚的色彩，没有到收费的观景台，继续前行五十多米，哇，眼前的那片蓝，仿佛只生在童话世界里，顿时大家都兴奋到不知如何表达，看似光秃的山顶，竟藏着这么一池碧波，平静到你不敢大声说话，怕一不小心会吵醒这山间沉睡的精灵，也怕惊起一片涟漪，破坏那份纯粹的美丽与美好。
羊卓雍措，简称羊湖，位于西藏山南地区浪卡子县，拉萨市西南70多公里，面积678平方公里，湖面海拔4,441米。藏语意为“碧玉湖”、“天鹅池”，被誉为世界上最美丽的水。与纳木措、玛旁雍措并称西藏三大圣湖，是喜马拉雅山北麓最大的内陆湖泊，湖光山色之美，冠绝藏南。湖是高原堰塞湖，它的形状很不规则，分叉多，湖岸曲折蜿蜒，据民间传说，羊卓雍湖是天上一位仙女下凡变成的。在藏人心目当中被看做是“神女散落的绿松石耳坠”，因为无论你在那个角度，都不能看到羊卓的全貌，她有三个姐妹，空母错，沉错，巴久错，共同组成了让我们肉眼看不到边的圣湖。她的身躯蜿蜒在群山中达一百三十多公里，只有在地图或是高空你才能惊喜的发现她犹如耳坠，镶嵌在山的耳轮之上。不同时刻阳光的照射，她会显现出层次极其丰富的蓝色，好似梦幻一般。 如果不信它的色彩与美丽，那就来一次，见过了，你就信了。
停留在湖边的半山，观望，内心澄澈、平静！所有的纷烦幻化成泡影，那一刻，我的眼里和我的心里，只存在眼前的这片绮丽并鬼魅的蓝色。只有大自然才能造就的神奇而艳丽的色彩。
从羊湖到拉萨不到一百公里，并且路况很好，西藏的高速公路是免费的，这和海南一样。 我们载着对羊湖的留恋与兴奋，挺进拉萨。快到拉萨城的时候，同伴把这些天风雨同车的日子，按顺序和大事件细数了一遍。于是，心里生起小小的感伤，分离不仅仅是一个话题，也是一个个或悲或喜的故事，我们五个行路者，与老万，六个人一起的这十二天，会是人生里最精彩的十二天，但从此别离，后会无期，不知道是否还会在遇见，但曾经遇见过，就足够美好！ 2012年16点50分，过了拉萨河、穿过隧道，顺利抵达日光之城、梦想之城--拉萨。
拉萨，在藏语中为“圣地”或“佛地”之意，作为西藏自治区首府，长期以来就是西藏政治、经济、文化、宗教的中心，是一座具有1300年历史的古城。地处河谷冲积平原，海拔3650米，是世界上海拔最高的城市之一。东邻林芝，南接山南，西连日喀则，北通那曲。古称“惹萨”，藏语“山羊”称“惹”，“土”称“萨”，相传七世纪唐朝文成公主嫁到吐蕃时，这里还是一片荒草沙滩。1951年5月23日，西藏和平解放，拉萨城进入了新的时代。1960年，国务院正式批准拉萨为地级市，西藏第一大城市，1982年又将其定为首批公布的24座国家历史文化名城之一。
放好行李，五点多，先处理了一点工作，才出门上街。 下午五点半的拉萨，阳光依然毒辣，空气干净并干燥，住宿的酒店离布宫很近，步行十分钟的路程，一个人慢悠悠的边打听边走，到布宫广场是要过安检的，所有的随身物品都要检查。 绕着布宫转了一大圈，虔诚的人们，一边走一边转动布宫墙外的大经筒，另一手要么拿佛珠要么拿小转经筒，嘴里还念念有词。
布达拉宫，俗称“第二普陀山”，屹立拉萨市区西北的红山上，是一座规模宏大的宫堡式建筑群。最初是松赞干布为迎娶文成公主而兴建的，17世纪重建后，布达拉宫成为历代达赖喇嘛的冬宫居所，也是西藏政教合一的统治中心。整座宫殿具有鲜明的藏式风格，依山而建，气势雄伟，建筑之宏伟体现在红山之上修建了九层楼宫殿一千间。布宫中还收藏了无数的珍宝，堪称是一座艺术的殿堂。白宫，是达赖喇嘛的冬宫，也曾是原西藏地方政府的办事机构所在地，高七层。红宫，位于布达拉宫的中央位置，外墙为红色。宫殿采用了曼陀罗布局，围绕着历代达赖的灵塔殿建造了许多经堂、佛殿，从而与白宫连为一体。主要是达赖喇嘛的灵塔殿和各类佛殿，共有8座存放各世达赖喇嘛法体的灵塔，其中以五世达赖喇嘛灵塔为最大。1961年，布达拉宫被中华人民共和国国务院公布为第一批全国重点文物保护单位之一。1994年，布达拉宫被列为世界文化遗产。
布宫的门票是要提前一天预约的，拿到预约券，才能按上面的时间于第二天游览布宫，并且每天只接待二千名游客，其中给散客的只有七百张，其余的一千三百张是给旅行社和一些大单位的。 我决定第二天一早来排队，正好有几个队友也要来排队，一个人最多可以凭身份证拿到四张预约券。 同伴不想这么麻烦，所以她选择跟当地的旅行社的散拼团，这样，她第十三天下午就能参观布宫，而我们第十三天早上预约，十四号上午参观。 于是在拉萨的这两天，我们是分开行动的。 并且参观布宫的时候，一定要穿过膝的裙子或者裤子，否则是不被允许过门参观的。 去过那么多的地方，进布宫和大昭寺广场是最严格的，要凭身份证，并且和进机场安检一样，严格的检查是必须的。
晚上八点半的拉萨，天才黑下来，到达大昭寺旁的八角街，小商贩们已经开始收摊，但街上依然热闹非凡，人来人往，只是大多是藏民，他们都是围着大昭寺外按顺时针方向行走，大多逆向行走的都是外来客。在大昭寺门前，看到那么多匍匐磕长头的藏民们，他们的虔诚，再次深深的感动了我，信仰是一种发自内心的坚定与执着。 看着他们一起一伏，眼前的这个世界是怎样婆娑的一个佛的世界。 佛曰：世间万物皆有佛性，有佛性者皆能成佛，但我却真的不懂！ 天完全黑下来，想着回酒店早休息，明天的行程被塞的很满，还要早起。当穿过布达拉宫广场，眼前还是会震撼，夜晚里看布宫，充满了鬼魅和未知的神秘，无法想像，曾经怎样的繁华，换来如今的落寞与雄伟。见证了一个土蕃王朝的盛大与毁灭，经历了无数的血雨腥风，才铺满一身的沧桑与积淀。
第十三天：大昭寺--小昭寺--色拉寺--罗布林卡
五点半被闹钟叫醒，很简单的收拾了一下，到酒店前台，等约好六点去布宫排队的队友，五点五十等到六点十分，不见人来，打电话，才知道他们提前走了。 出门，天还黑的很朦胧，风凉凉的直往衣服里钻，于是裹紧抓绒衣，匆匆的赶到布宫的排队处，排队的人真不少，过了旺季，还是有这么多人在预约，我先把身份证给了队友，他们说八点预约完，直接从布宫去大昭寺，由于没做直接出行的打算，所以什么东西也没带，于是回酒店收拾行李，因为今天打算把房间从三楼换到一楼或者二楼，回去的时候，同伴还是酣睡，我没开灯，把东西收拾利索，背下楼，告诉前台帮我调房，然后出门又到布宫，七点一刻，天开始放亮，我和二名队友一起绕布宫按顺时针方向转圈，其它的队友在那里继续排队等。 当我们转过弯，冲着东方的时候，天边亮起鱼肚白，新的一天正式开始。 八点钟准备发放预约券，我们顺利的拿到明天八点半的预约券。 于是打车去大昭寺，其实离的并不远，走路过去也很方便，但大家为了省时间，并且拉萨打车很便宜，城内的地方，一般都不会超过十块钱。
大昭寺门前，有如织的游客，也有如织的朝拜者，不同的心境，决定了不同的方式。游客的通道是用铁栅栏围起来，有工作人员看管的，朝圣者们却是自觉排队自觉进出。 因为大昭寺里有释迦穆尼十二岁等身像，所以前来朝圣的藏民特别多。 大昭寺，又名“祖拉康”、“觉康”（藏语意为佛殿），位于拉萨老城区中心，是一座藏传佛教寺院，始建于七世纪吐蕃王朝的鼎盛时期，建造的目的据传说是为了供奉一尊明久多吉佛像，即释迦牟尼8岁等身像。该佛像是当时的吐蕃王松赞干布迎娶的尼泊尔尺尊公主从加德满都带来的。建造时曾以山羊驮土，因而最初的佛殿曾被命名为“羊土神变寺”。后经历代修缮增建，形成庞大的建筑群。值得一提的是，现在大昭寺内供奉的是文成公主从大唐长安带去的释迦牟尼12岁等身像。而尼泊尔带去的8岁等身像于八世纪被转供奉在小昭寺。大昭寺距今已有1350年的历史，在藏传佛教中拥有至高无上的地位。
游完小昭寺，中餐，去了玛吉•阿米，像是一张餐馆名片，每位到拉萨的人都一定要去感受一下子，哪怕东西很贵很不美味，我们也一样，慕名而去，饱食而归，仅此。出了玛吉阿米，去了色拉寺，之前也听说色拉寺的辩经很有特色。但辩经是下午三点才开始的，二点多到那里时，太阳很大，围着寺庙里转了一会儿，就在树荫下边乘凉，边听寺里的保安们聊天。
色拉寺全称“色拉大乘寺”，藏传佛教格鲁派六大主寺之一。与哲蚌寺、甘丹寺合称拉萨三大寺，是三大寺中建成最晚的一座。位于拉萨北郊3千米处的色拉乌孜山麓，规模略次于哲蚌寺。但这里的辩经活动绝对是非常有特色的。
辩经，是一种佛学知识的讨论，也可以说是喇嘛们的一种学习方式。色拉寺的僧人们每天有一次辨经活动。这是一种富于挑战性的辩论，双方唇枪舌剑，言词激烈，辩论者往往借助于各种手势来增强辩论的力度，他们或击掌催促对方尽快回答问题，或拉动佛珠表示借助佛的力量来战胜对方。辩论场上的热烈气氛使游人也深受感染。 席地而座，辩经开始，很热闹，却听不懂，其实更看不懂。
色拉寺的辩经没有看完，就一行四人打车去罗布林卡，还有哲蚌寺和布宫，放在了第十四天。 到达罗布林卡的时候是下午四点半，游人并不是很多。 罗布林卡，俗称拉萨的颐和园，藏语意为“宝贝公园”，为历代达赖喇嘛的夏宫。每当夏日来临，达赖喇嘛便从布达拉宫转移到罗布林卡办公。其建筑以格桑颇章、金色颇章、达登明久颇章为主体，有房374间，是西藏人造园林中规模最大、风景最佳的、古迹最多的园林。已被辟为人民公园。 罗布林卡的斜对面就是西藏博物馆，我们逛完罗布林卡已经五点多，博物馆关门了，于是宣告这一天的行程结束，晚上自由活动，明天还有一天时间在拉萨，除了上午的布宫，还有哲蚌寺，其余的时间要用来逛街和采购。
回到酒店，跟团出游的同伴，早已玩完布宫，回到住宿的酒店等我，约好晚上一起吃饭并逛八角街。 晚餐，在雪域餐厅，吃的当地特色餐，比玛吉阿米的好吃，并且也便宜许多。 吃完饭，到八角街的时候，都收摊了，于是简单的转了转，就打了一辆拉萨特色的三轮车回酒店。 夜色里经过布宫，凉风缓缓的吹，心里阵阵的美，似梦非梦的曼妙，让你一直处于兴奋中。 拉萨的这几晚，都睡的很好，这座城很热闹，很干净，只是有点点干燥。第十四天：布宫--八角街
八点到达布宫的正门，排队等候，结果同一张预约券上的其它三名队友，因为头一天晚上酒醉，都没起来，于是打电话挨个叫早，八点四十，才一起进门，进行完严格的安检，又拾阶而上，到达半山的换票处，换完票，正式开始布宫的游览，但里面是不允许拍照的，所以此处无图。 布宫很大，一共有一千一百多间房间，但开放的只有四十多间，其它的未开放的部分，只有僧人们才可以进入，连布宫的工作人员都是禁止入内的。 我们是散票，没有时间限制，团队是要求一个小时之内参观完毕，所以，我们跟了好几个团队的导游听讲解。因为不听讲解，有许多都是看不明白的。 参观完整个宫殿，用了一个半小时，除外了它外观的宏大和里面的金碧辉煌，我再想不出还有什么词来形容它更贴切，在布宫里，金银珠宝，随处可见，好像一下子进入到一个虚无缥缈的世界，神马都是浮去。可当你跨出最后一道门，阳光灿烂的拍在你的脸上，你又瞬间穿越回这个现实的俗世里，仿佛刚刚是在佛的世界里做了一个天花乱坠的梦。
据说布宫有可能在最近几年之内关闭，因为特殊的位置和特殊的建筑形式，以及经历了这么久远的风吹日晒，宫殿的保存与修善是至关重要的环节。而随着西藏游的升温，越来越多的游客来访，还是对建筑的整体结构产生了不小的破坏和影响。尽管每天把参观的人数控制在二千以内，仍然无法避免接二连三的麻烦，更无法保证这座宫殿的安全性与完整性。 所以，如果西藏是你的梦想之地，那就一定要早去，因为渐渐的，一切都会变了味。
游完布宫，忽然不想去哲蚌寺了，这座藏传佛教里最大的寺庙，还是很值得一去的。但我还是改变了计划，因为我总感觉我还会再来这里，不能一下子看尽了所有的风光，总得留点念想，所以，放弃有时候也是一种明智的选择。 给同伴打电话，她今天没去任何地方，让我逛完了给她打电话，她和我一起逛街。 在布宫旁边的邮局等同伴，顺便买了几张明信片寄给朋友，也给老公寄了一张，出来的这半个月里，他一直没消气，不打电话不发信息，我打电话不接发信息不回，信由我周游各地，仿佛旅行开始，而我们没有了任何关系。 无论你爱与不爱，我都在这里，不为修来世，只为途中与你相见！
八廓街引又名八角街，位于拉萨市旧城区，是拉萨著名的转经道和商业中心，较完整地保存了古城的传统面貌和居住方式。八廓街原街道只是单一围绕大昭寺的转经道，藏族人称为“圣路”。现逐渐扩展为围绕大昭寺周围的大片旧式老街区。据说，由于在拉萨四川人占很大比例，在四川话中，“廓”与“角”的发音相近，所以，就把八廓街误读成“八角街”了。后来，望文生义，以讹传讹，甚至以为八角街是因为环形街道有八个角了。
旅行中最柔软的那段时光，就是第十四天下午，逛街之后，同伴继续选衣服，而我跑到布达拉宫广场上晒太阳，下午六七点的阳光，很温暖、很柔和、很懒散的拍在我的身上，抬起头，透光树林的缝隙能看到布宫也浸在阳光里，暖融融的。到此，整个旅程的前半程结束，从第十五开始，我们走青藏线到西宁，再经若尔盖和甘南的边到松潘，经汶川回成都，返程一共三辆车，十名队友，都是从成都出发一起的那些人。其它的七个人，有四人中途拉萨返程，再有那三位大姨去了尼泊尔。 在路上，只要你不失望，就永远有那么多的精彩等着你。
第十五天：拉萨--那木错--当雄草原--安多县城
青藏线，严格是指：从西宁出发经格尔木到达拉萨的公路。青藏公路是世界上海拔最高的公路之一，全长1160公里，翻越四座大山--昆仑山（4700米）、风火山（4800米）、唐古拉山（垭口海拔5150米）和念青唐古拉山；跨过三条大河，通天河、沱沱河和楚玛尔河，平均海拔4500米。 虽然也是在高海拔运行，但不像川藏那样有高山有河谷有变换的河流，所以这里能修建称之为“天路”的铁路。
早上七点多，拉萨的天微微露出亮光，收拾好所有的行李，放到毛师傅的车上，返程的司机就改成毛师傅了。 很快出了拉萨城，没有很不舍，也没有很难过，因为我还会再来。 城外，进入到秋收时节，早起的人们，正在收害庄稼。 九月初的当雄草原，因为海拔高，所以冷的早，草和庄稼一样，都开始泛黄。继续在路上，去往纳木错，虽然是个单调的季节，却总会交织着斑驳的色彩，让你无法形容是一种怎样的心情。这里总会有看不到边的蓝天，铺满了厚厚的低矮的云，也老想去伸手摘一片带走。
经幡飘扬，远远的看到纳木错，华丽登场。 那根拉，多美的名字，海拔5150米，风很大，却被这些藏族小孩占领着，要想拍照，先交一百大元，不知道商业带来的是经济的繁荣还是道德的缺失！去往圣湖的路，再一转，像通往天上的路。毛师傅说这是天路，赶紧拍。一湖分两段，向上是天，向下是地，而圣湖就在天地间。 “纳木错” 又称纳木湖，为藏语，而这个湖的蒙古语名称为“腾格里海”，两种名称都是“天湖”之意。历史文献上记载，此湖像蓝天降到地面，故称“天湖”；湖面海拔4718米，是中国第二大的咸水湖，也是世界上最高的咸水湖，中国西藏自治区最大的内陆湖，是藏传佛教的著名圣地。纳木错的美和羊卓雍措不太一样，一个气势磅礴，一个恬淡静好。天蓝、瓦蓝、湛蓝堆叠并交织成浓烈的色彩，这就是藏蓝吧！漫步湖边，强烈的阳光和色彩，冲斥着双眼和神经。呆坐在静美的湖边，想让时光停滞片刻，用来思念！准备离开的时候，湖边的云晕成一片，湖水也转成暗色，云层和阳光的厚薄决定了湖水颜色的深浅。所以，美丽也需要好心情，不仅是人类自己的好心情，也有大自然的好心情。
纳木错湖边到停车场的路上，有讨要钱物的藏族女人和孩子，如果你不给他，他就会吐你，用水泼你，甚至拿空瓶子扔你，沿途看到的纯朴藏民形象一下子毁于一旦，也可能是过往的游客的行为，助长了他们好吃懒做的习惯，也可能我们本就不该打扰他们曾经平静的日子，让一切物是人非。 不过，有的小孩子也确实可爱里透着点可怜，但不能说她们不快乐，而是你打破了她们本该有的平静和甜美生活。这就是外来入侵的诱惹，让原本的美好变的空洞与悲惨。在纳木措停车场的小卖部，买了个大碗面，用高原的热水泡完，能吃的津津有味。 带着满眼满脑子的美景，继续行走在路上。 当雄县城，从这里，我们继续向北，离拉萨越来越远了。
当雄草原的秋色，满眼的金黄，满眼的牛羊，满眼的山峦。牛羊过马路，很常见很有序，一大群一大群，超级喜欢这只四脚腾空的羊羊，当时毛师傅一按喇叭，它就一下子蹦起来了，正好拍了个正着。佛塔作为一种象征宝物，供信徒顶礼膜拜；同时又具有威慑力量能够压制一切邪恶力量的神圣之物，供藏族信徒们祈祷求助。 一整排的藏族白塔，一路上看到村寨边的大多是单个的，只有大的寺庙边才会有整排的。在车子上跑了大半个下午，天色渐晚，这一天的路况都相对不错，但很多段也都是限行。在这样的区域，人烟稀少，海拔又高，所以，安全至关重要，于是限行成为提高安全性最行之有效的方法。终天在晚上八点半，到达今晚的住宿地，安多县政府驻地帕那镇，据说海拔4600米，但适应高反之后，已经没有任何感觉了。放下行李，团友们一起出门，找了一家川菜馆，吃了个暖哄哄的火锅，整个镇子不大，并且条件也十分有限，住的是这里唯一一家有暖气的旅馆，在平房上加盖两层铁皮房，走在铁楼梯上当当直响，房间里暖气上下换水，响到大半夜，还好一夜很温暖的过来了。
安多，藏语意为“末尾或下部”。历史上，此处藏族居民因其居住的地域在整个藏区的下部，所以，自称为“安多”。是西藏地区的北大门，属高原亚寒带半湿润季风气候区。空气稀薄，昼夜温差大，四季不分明，多风雪天气。无绝对无霜期。
第十六天：安多--唐古拉山口--通天河--沱沱河--五道梁--可可西里--昆仑山口--柴达木盆地--格尔木
今天的路线很长，700公里穿越！今天，也要出西藏进入到青海，这么快，就要与西藏说声再见！不知道何时能再见面。
早起，天阴阴的，在镇上的小吃店里，吃了个丰盛的早餐，八点半出发，一路上都是丘陵式的高原草甸，有点荒凉和冷清，有一阵还在下起了小雨，没什么感觉就到了海拔5231的唐古拉山口，周围的山头有薄薄的雪，天上还压下厚厚的云！ 八点半，出了安多县政府，在穿越的路上，天边依然是成片成片的云，这一路，看过太多次数的云，每一次，都是不一样的面孔，却都是一样的喜欢。之所以踏上青藏线，是因为沿途的许多点，也是我梦想要到达的，只是看过了川藏线上的风景，再走青藏，会有些司空见惯的感觉，再加上工作上出了点小状况，就会分心，并且在归途，出来的久了，也会想家。 所以，在路上，心情和心态非常重要，快乐永远是我们最想得到的美丽心情，心情美丽了，一切才会有颜有色、有滋有味。
青藏线上，除了云，还看到了太多的电线和电线杆。这种高高的塔架，也是处处都有，带给更多人光明与温暖，也破坏了原生态的俊美。晴朗的时候，蓝天就在前方，没有尽头，白云也就在蓝天上，绵延不绝。前方，落雪的地方，就要到唐古拉山口了，青藏线上通过的海拔最高的点，也是整个旅程，我们所到达的最高的点，5231，竟然那么熟悉。唐古拉山口，有薄薄的雪，像梦幻的动画片里的情境，带着点不真实。仿佛倾泄而下的水被施以魔法，瞬间凝华成冰雪。在青藏高原上奔，一天有四季，一个高度一个季节。下山，继续奔向另一端的远山，前方总会有另样的风景等着你。冲出乌云，就是晴天，于是蓝天和白云继续成为主打色。长江源头沱沱河，最早是初中地理学过的，那时候只见过黄河，却没见过长江！中午十二点，过了沱沱河大桥，就到了沱沱河镇，在那里吃了个简单的中餐，过了沱沱河，我们就驶出西藏地域，进入到大美青海。
由于地貌还是相似的，所以没有感觉到从此离西藏越来越远，离家越来越近。可可西里， 藏语称该地区为“阿钦公加”，蒙语意为“青色的山梁” （一说为“美丽的少女”，以发音不同而异）， 位于青藏高原西北部，夹在唐古拉山和昆仑山之间，是长江的主要源区之一。是目前世界上原始生态环境保存最完美的地区之一，也是目前我们建成的面积最大，海拔最高，野生动物资源最为丰富的自然保护区之一。平均海拔高度在5000米以上，气候严酷，自然条件恶劣，人类无法长期居住，被誉为“世界第三极”，“生命的禁区”。然而正因为如此，给高原野生动物创造了得天独厚的生存条件，成为“野生动物的乐园”。 小驴很警觉，当时我们跑它也跑，我们停它也停。新的垭口，风火山，下山，依然行走在可可西里的路上。下午四点半，到达可可西里的索南达杰保护站，在这里买了一套明信片，为保护区捐了点款，算是进点绵薄之力。你知道索南达杰吗？一位我心中的英雄人物，为了保护藏羚羊而失去了宝贵的生命的藏族汉子。
杰桑·索南达杰（1954年－1994年），藏族人，曾担任青海省玉树藏族自治州治多县县委副书记，于1992年创立治多县西部工作委员会，开展可可西里地区生态保育的工作。1994年1月18日，在与盗猎者的搏斗中身亡。1996年5月，中国国家环保局、林业部授予索南达杰“环保卫士”的称号。 索南达杰的死震惊了各界及舆论，中国政府于1995年批准成立“可可西里省级自然保护区”，并在1997年升格为“可可西里国家级自然保护区”。
人类还是自私的，为了一己私利，不计后果，比如那些偷猎者，这样的人该受到上天的严厉惩罚；再有那些关起门，只过自己日子的人，天天事不关己，高高挂起，总觉得自己没做，就天下太平，比如那些无动于衷的匆匆过客。 我们到达这个保护站，参观的人很多，但真正能掏出钱包来捐款的人很少，在这条路上的旅行者，都不会是囊中羞涩的主，可为什么，就不能省下一次大餐、一瓶啤酒或者一件衣服的钱来资助保护区，让我们的自然更美好呢。 | 
深度介入
这不是一场说走就走的旅行
2014-5-10 15:13
www.fengwu.net
太美了，一定要去看看。
2014-3-22 19:48
国外号码请输入国家代码，收不到验证码，联系管理员微信:zhb7171608
