朝拜佛的国度——色达

信仰，一个我们常常提起的词。人们常说，人生要有信仰，活得才有意义。但谁又能告诉我，信仰究竟是什么？特别是，作为我们民族之最的汉族信仰着什么？作为占有了绝大多数社会资源的城市人信仰着什么？

    我，一直没有答案。

    旅行，是我寻找答案的一种方式。这一次，我来到了色达。

色达，因为坐落着喇荣五明佛学院而远近闻名，是藏传佛教的圣地之一。而在游客中闻名开来，除了藏传佛教本身的神秘引人向往外，应该是由于那里依山而建的成千上万间红色木屋，密密麻麻的布局足以给人压迫感，但密集、错乱之间形成了一种独特的建筑美学，又让人感觉到震撼。

    前往色达的路上，家家户户的屋舍都挂满了经幡，甚至有的山坡都被排布整齐的经幡给覆盖。藏族人民对于藏传佛教的信仰程度由此可见一斑。

进入佛学院，见到了那传说中的满山的红色房子。眼前一排排的房屋没有固定大小，或两间一栋，或三间一栋，但都是统一的红漆墙面，白色窗户；也没有固定的布局，似乎只要有块足够大小的空地，能够放得下一间屋子，就可以修建上一间。无形与有形之间，形成了眼前这样看似统一却又错乱不堪、看似凌乱却又有迹可循的庞大建筑群，映衬在蓝天白云之下，让人觉得有一种特殊的美感。

在这里，随处可见喇嘛和觉姆，都无不例外的手持佛珠或着转经筒，嘴里不停地诵着经文。如果你不上前打扰，他们会当你不存在一般，继续埋头诵经或者赶路。当要迎面走过，不得不与游客面对面时，喇嘛或者觉姆们的反应不尽相同。年长一点的喇嘛或者觉姆，大多是微笑示意，非常慈祥和蔼。年轻一点的喇嘛是两个极端，要不视而不见，要不热情招呼，甚至来上一句“hello”，也不足为奇。而年轻的觉姆对待游客就要显得害羞许多，有的低下头、加快脚步迅速走开。

    来到色达的游客很多，以至于在一片片红色袍子中总有各种其他颜色的冲锋衣、登山包出现，显得很是冲突。不过，我们的到来，可能不止打破了这单一的色调，也或多或少地打扰他们的修行和生活。在满足自己好奇心的同时，言行举止尽量小心翼翼，算是对他们的开放与包容的回报吧。

    来到位于佛学院山顶的坛城，一位正在磕长头的觉姆引起了我的注意。

我不知道她今天在这里磕了多久了，只见她一起一跪、一跪一扑，每一个动作都很有力，很到位，没有丝毫的偷懒和松懈。面对游客们的镜头，也只是微微一笑后又开始重复她的动作，一遍又一遍。她虔诚的眼神和笃定的神情，让我觉得她内心非常的平静，平静中又藏着一份力量，让我不由地就被震撼的力量。我说不出这份力量是什么，也许，这就是所谓的信仰吧！

    看着她，我想起了那些不远千里、历时一两年时间、磕着长头前行去拉萨朝拜的信徒们，他们的内心一定也有着这份力量。我想，我接近答案了。

    在色达，除了朝拜，还有一项习俗，是大多数外来游客都想去观看的，那就是天葬。

    之前，我对于藏族天葬的认识，只是源于别人口中的描述和一些电影作品的提及。当我身临其境，见证这样的过程后，我最大的感受是敬畏，敬畏生命。当看到一直自认为处于食物链顶端的人类，被秃鹫啄食时，我想我对佛家所谓的众生平等，有了自己的理解。

生命面前，无关物种，都是平等的，公平的。任何生命都只能活一次，也没有谁比谁高贵。

    观看天葬的过程中，我真的不能理解那些为了拍到一张所谓精彩照片而中途穿越秃鹫群的人，为了要看得清楚而坐在秃鹫行进道路上的人，他们是否知道这样的行为很可能会打断天葬的进行。这是一场神圣的仪式，是在对生命做最后的告别，让其得以升华，而不是演出，他们的行为对于逝者家属来说是何种的挑衅和藐视。

    没有什么比生命更加重要，更加值得尊重。奉劝那些不能把天葬作为藏族人民的一种神圣信仰来认知和理解的人，还是不要凑这个热闹好了。如果非要当个热闹来看，也请做一名好观众，心怀敬畏之情，远远的、静静的看就好，不要亵渎了这样神圣的时刻和过程。

    此刻，我想我有了答案。