本帖最后由 青衫磊落小刚子 于 2014-10-19 10:31 编辑 自恒山下来后,半身湿透,双脚冰凉。突然疲于奔走,对去云冈石窟失去了兴趣,决定直接赶赴平遥休整。旅途路上一个个看似内心强大的行者过客,大多时候不过一场逞强,外界的一丝风吹草动都可能对心态造成四两拨千斤的扰动。强大和懦弱往往只在一念之间,能直面生活困顿的人才值得尊重。 在山顶动情伤了元气,此刻蜷缩在大巴座椅里瑟瑟发抖,有一种全身被掏空的疲惫和整个人放空之后的轻松。用手机买好车票,在去哪网看到一家叫越战老兵客栈的地方。由于父亲曾两次参加越战,对这个客栈名字很有好感。以前没有了解过父亲的这段经历,等想了解的时候却再也听不到。电话预定好房间并约好接站时间后倒头睡去 |
本帖最后由 青衫磊落小刚子 于 2014-10-19 10:54 编辑 上车之后,大概介绍了一下自己并告之一路走来的行程,之后将话题引向越战。不想我的话题被一句带过之后,阴哥开始纠结于我这种旅行方式的归类,质疑我思考事情的逻辑,想不通我并不拮据却坚持将住宿费用由200协商到100,两人交流完全找不到共同的节奏。其一,至于旅行类别,自己从未考虑过,一不喜欢别人问我最近有没有去哪玩,出去旅行还是宅在城市里柴米油盐书皆不由我,旅行不过是籍于自己过往经历的沉淀,对陌生地方一次独立的解读,不必贴一种既定的标签;二不喜欢被称作驴友,这称呼早已被恶俗化,买几件装备就自称驴友的人比比皆是,曾经这个词还意味着冒险、勇气、和担当。其二,对于性价比离谱的消费我向来敬而远之,相对于五块钱一个的茶叶蛋,吃块压缩饼干更让我身心愉悦。经历并非人生的财富,从经历中沉淀出的对生活的宽容才是,对不起,你不是我理想中的老兵。 |
一觉睡到早上七点,懊恼的不知所措,临行前关闭了手机里所有的闹铃。旅行的路上,我一直喜欢早起去感受从黎明到天亮的时光轮转,尤其在这种古镇,等游客踏破清晨的宁静后,那种味道便难以寻觅。待出门以后大街上已经人声鼎沸。没有方向的在大街上游荡,顺便寻找合心意的客栈,主要街道上早已预定客满的客栈对我的询问回应冷淡,小巷里大多客栈老板也开口要300后便自顾自的忙碌。倒也不着急,躲开大街上的人流独自穿梭在各个僻静的巷陌。不经意看见一家叫赵大第故居客栈的招牌,觉着名字很熟悉,进去后一看是一结构紧凑风格古朴环境优雅的四合院,一眼就喜欢上。询问在院落忙碌的老者住宿价格,问及有无100元的床位,老者一口答应便要带我看房间,我声称不必看了,就是屋檐下摆个沙发也能睡。当即办了住宿手续,老者称自行车需要的话给10块钱可以骑去。大喜,正想着要走遍这众多小巷该要多久,骑车回越战老兵客栈退房拿了行李过来安置妥当。 |
中午时分骑车出古城北门外吃了午饭,确认了明天要乘车离开的平遥汽车站的位置后回到客栈休息。从老者张叔那里看到了几本介绍平遥的书,书中涉及故居的地方都被大叔认真的夹上了一张客栈的名片当书签。赵大第,清末民初晋商,家业传至他时达到鼎盛,于1918年修葺了这座建于康熙年间的祖宅,除了屋内摆设已改造成可以接待游客住宿的样子,其余至今保持当时修葺之后的原貌。该老屋是迄今为止平遥民居建筑中保存木雕,砖雕和石雕最完整的一处院落。院内屋脊,烟囱,廊柱,台阶,门风,窗扇等无处不在的三雕图案,无不彰显着院落主人昔日的身价地位与文化素养。而这座老宅现在的女主人是赵大第的一个孙女赵淑娥阿姨。老宅与血脉的传承,让这座四合院变得鲜活生动。我住在主屋后面的一个小屋的土炕上,推测该房间以前应该是家里佣人住的地方。土炕的味道,是很多城里人挥之不去的噩梦,有之前一起旅行的朋友声称睡过之后满衣服的土炕味很久退不掉,言辞之间露出足够的厌恶。而对于一个从北方农村走到城市的孩子,只有土炕才能全然承载他午夜梦回间那些温暖的儿时记忆。 |