阿妣山西壁新路线尝试札记

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TFS^冬冬

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发帖：179 帖在线：159 小时注册：2009-7-17

发表于 2009-7-17 22:57

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本帖最后由 TFS^冬冬于 2009-7-19 23:39 编辑

无以复加的狼狈
——2009年7月，阿妣山西壁新路线尝试札记

夏季确实是最不适合在四川登山的季节。由于降水较多，高海拔地带的雪崩危险极大，而4000-5000米之间的较低海拔则更容易发生落石；另一方面，降水和云雾所带来的极低能见度，也导致路线的判断变得非常困难。在这样的天气里攀爬具有一定技术难度的高海拔新路线，实在是一桩危险吃力又不讨好的事情，所以搞得极度狼狈，也就在情理之中了。
我和搭档何浪于2009年7月5日至8日尝试了阿妣山西壁转西山脊路线，也就是从结斯沟一侧攀登海拔5694米的阿妣山。就我们所知，这是一条完全的新路线，之前并没有任何中外登山者攀登过。路线的技术部分高差约800米，其中前300米为3级以上的岩石地形，中间300米为冰川，最后200米左右为山脊；岩壁最高难度5.6，冰壁最高难度AI 3。我们的技术攀登主要在6日、7日两天进行，最终到达的海拔在5500-5600米之间（手表的气压高度计无法准确测量），距顶峰尚有100多米的高差。
这是我至今为止最狼狈的一次登山经历。直到现在——攀登结束一个星期之后，我回到燥热的北京，坐在电脑前敲键盘的时候，十个指尖还在因为轻微的冻伤而又胀又麻。并不会抱怨什么，因为换个角度想想，能够全身而退也算是一种幸运——如果我们7月6日没有花大半天的时间观察冰川上的流雪情况，临时把路线由右侧雪崩槽改为中央冰舌直上；如果6日那天天气不好，没能看清楚路线状况；如果7日夜里砸烂帐篷的那两场落冰再严重一些；如果…太多的“如果”都有可能导致这次攀登变成一场灾难，从这个角度来看，我们的经历仍然可以算得上顺利。

（此次的路线，红色为完成部分，黄色为最后的山脊，岩石难度应该不大，3-4级左右。由于天气的缘故，我们从始至终都没能拍到一张远观全景照片。）

（5100营地位于图中冰川缺口处的下方，阳光中依稀可见营地与冰川之间的岩壁。）

（我们所到达的最高位置，由于能见度差，很难分辨冰雪之后的岩石山脊，但是由此到顶峰还有约150米的高差。）
7月5日阴转雨
前一天晚上宿在结斯沟向花村，早晨8点钟准时乘拖拉机出发。结斯沟在向花村口不远处分为东西两岔，东侧的岔沟底部与双桥沟相邻，也是从西侧攀登阿妣山的必经之路。从向花村到住在沟底的最后一户人家，路程约15公里，拖拉机行驶3个多小时。
从这里开始徒步，约1个小时即可到达向右（东）转的岔沟口。阿妣山西壁路线的下侧是一条碎石山脊，从两侧沟里都可以爬升到山脊上，其中从南侧的沟爬升更容易一些，北侧（我们此次所走的路线）则需要进行20米左右的4级攀岩。由于两条岔沟里都云雾缭绕，我们从主沟中无法判断上面的情况，所以为保险起见走了北侧的岔沟。
雨不知从什么时候开始飘下来，起初只有一点点，渐渐大了起来。下午4点一刻，我们爬升到碎石坡上海拔约4600米处，用石块铺出一片平整的地面作为营地，搭起帐篷在里面躲雨。我们做晚饭的时候，上面的雾散开了一小会，露出冰川的形状，我们才知道原来走偏了一条岔沟——不然第二天可能就会继续沿碎石坡朝东上升，彻底错过通往主峰的路线。

（5日的营地，修建在碎石坡上。）

（营地与上方的路线。）

（对面的龙脊[左一]等山峰。）
7月6日晴转阴
7点钟起床，8:20出发。爬上两条岔沟中间的山脊，沿碎石坡走一段，然后是100多米高差的4级攀岩，中间有几段几米高的台阶，最难处约在5.6左右。这一段我们为了节约时间，没有使用绳索，全程无保护自由攀登。两个人的负重量都在10-15公斤之间，玄武岩的表面又比较破碎，所以在难度比较高的地方确实有一定的危险性，但因为这一天是个难得的好天，岩石表面基本干燥，攀爬的手感非常好，总体过程相当顺利。
10:40到达海拔约5100米的地方，此处距离冰舌末端只有很短的距离了。我们找到了一片稍有倾斜的岩面，比帐篷只窄一点，紧靠将近70度的岩壁，上面的落石因为有一定的初速度，所以会从上方飞出去，不会打在岩面上。在一旁打好岩锥固定之后，这片岩面就成了理想的营地——至少我们当时是这么认为的。
扎好帐篷不过11点左右，我们面临着两个选择：是趁着好天气尝试冲顶，还是按原计划待在营地观察路线？考虑到这是一条完全的新路线，我们最终选择了后者。事实证明这是一个明智的选择，因为我们原计划走冰川右侧与岩石山脊之间的沟槽，而这沟槽在夏天是一条流雪槽，里面大大小小的流雪发生了好几次，如果我们沿沟槽上升，要么会在切过去的过程中被落石击中，要么会被流雪打下来。下午的落石不算很频繁，但每十几分钟也总会有一次，主要发生在营地的右方，也就是我们的原定路线上；有些从高处山脊上落下的石块速度很快，在空气中旋转发出喷气式发动机一样的声音，让我不禁回想起2月在幺峰南壁的感觉。右侧的冰川边缘也发生了几次流雪，左侧则有落冰，我们唯一的选择是直接攀爬帐篷背靠的岩壁，然后从正面翻上冰舌。
傍晚时分天气转回云雾蒙蒙的状态，天黑时又下起了雨，我们最终没有能看见星空。同6月在爱德加峰搜寻遇难美国登山队员遗体那次一样，我们这一次的攀登，也注定只能经历一个又一个无星之夜。我们把攀登绳理出一个绳头，与帐篷上角的岩锥相连接，另一端挂安全带，侧身睡在倾斜的石板上，除了不方便变换姿势之外，倒也还算舒服。

（爬升到山脊之前是一段碎石坡，顶端有很小一段岩壁。）

（离营地还有不到100米高差，刚进行了一段横切之后的岩壁。被岩石边缘挡住的部分就是此次攀登中已通过的最难几步，估计约有5.6，但是长度只有3-4米。）

（这把Simond Fox就是之前被人弄丢的DMM Rebel锤头版的临时替代品。）

（5100营地底下的岩板是斜的，并且宽度只有帐篷的2/3，睡觉时需要通过安全带与帐篷上角的岩锥连接，侧躺在岩板上。）

（营地往上不到一个绳距就是冰舌。）
7月7日雨雪
5点半起床，6:20整理好装备出发的时候，天上仍飘着碎雨，岩石表面冰冷湿滑。所幸岩壁不长，只有40米左右，且较难的前半段也只有5.5-5.6的难度。一段绳距到达冰舌末端，保护何浪跟攀上来，然后换上冰爪准备翻越冰舌。
我的一对DMM Rebel冰镐中，锤头的一把5月份在雪宝顶西壁被别人弄丢了，只剩铲头的一把配上锤头的Simond Fox辅镐使用，这辅镐我并没有用来攀爬过冰壁，所以对它的表现没有十足的把握。何浪带的则是一对Simond Coyote Light，纯粹的攀冰镐，尽管并不太适合登山，在攀爬冰舌的时候却正好可以派上用场，于是就由他先上。由于之前并没有预料到要进行比较陡的冰川冰攀爬，所以我们只带了5个冰锥，3个13厘米，1个20厘米，1个22厘米，跟高度超过一整段绳长的冰川舌比起来，不免有些捉襟见肘。
由于冰锥实在太少，何浪爬了30米左右就只能做保护站，下一段换由我领攀。由于是夏季，冰川表面十几厘米都是充满微小空洞的烂冰，打镐和踢冰都比较舒服，但冰锥的安全性则很值得怀疑。先往左横移三四米的距离，然后从左边一块一米见方的松动冰板和右边更厚、更稳固的大片冰板中间的狭缝里挤上去，再翻越两个台阶，我就已经用掉了两根冰锥，再加上何浪用作固定的一根，身上只剩下两根冰锥了。如果分三段翻越冰舌，就会浪费太多的时间，所以别无选择，最后近30米只能一路近乎solo上去，紧贴路线左侧有一块估计至少十几吨的巨大松冰，大脑的某一个遥远的角落在想，如果它整个塌下去该有多壮观啊。好在后半段比前半段容易得多，冰况不复杂，大致分成几个台阶，总的平均坡度应该不到60度，加上我在通过狭缝的时候非常聚精会神，之后的心理状态很不错，所以总体上比较顺利。那支镐尖被我重新修过角度的Simond Fox，入冰和承重并没有任何问题，只是出冰的时候需要稍稍费一番气力。
两个人都翻出冰舌到达倾斜的冰川表面上，已经超过9点钟了。考虑到前一天频繁发生的流雪，我们采用行进间保护，每30米左右打一个冰锥，两人之间随时至少有2根锥。前进了约三个绳距的距离，就到达了第一个断层前，这条断层并没有贯穿整个冰川，右侧是五六十度的冰壁，半爬半攀上去。冰壁刚好比一段绳距长那么十来米，何浪跟攀上来之后说，最后一小段相当于行进间保护，我做保护的时候他已经到达了第一个冰锥。
翻上去之后是一个小平台，前方有几米宽的冰裂缝，正中刚好嵌着不知从何处塌下来的一块大冰，形成非常良好的雪桥，我们直接交替保护通过。再前面是第二个断层，断面比刚才的冰壁更缓，50度左右，现在我绞尽脑汁也想不起来究竟是行进间保护还是攀爬保护通过的。上面通过不到一个绳距的缓坡就是冰川的背隙（bergschrund）了，这条冰川实在是“袖珍型”的，可惜我们的效率并不是特别高，尤其是在第二个断层前由于能见度实在太差而等待了一会儿，此时已经超过下午1点钟了。
背隙虽然不是很宽，但也只有一个地方能够通过，向上就是西山脊最后一段的北侧壁，从下面看上去似乎是一片雪坡，仿佛非常好走的样子；雾淡一些的时候，已经可以隐约看见顶峰，距离并不是很远，但也不是很近；我们预定的关门时间是下午2点，所余的时间已经不多。由于所有这些原因，我并没有跟何浪交接装备，身上只剩下两个冰锥和没有用处的岩塞、机械塞等装备，就向上越过了背隙。再往上没多远，就发现下面看上去的“雪坡”其实是冰坡表面覆盖着几厘米的雪，坡度超过30度，真个是爬也不是、走也不是，两个冰锥都用掉了，爬完了一整段绳距，也没能到达山脊顶端，只好用两把冰镐尽可能深深打进冰里，保护何浪上来。在此之前，我们的攀登都可以算是按部就班、从容不迫的，而这次没有交接冰锥，则是狼狈的开始。
何浪到达我的位置之后，设好保护站，我们又爬升了二三十米才到达山脊顶。天气变得越发恶劣起来，顶峰几乎看不到了，并且关门时间也超了20分钟左右，我们决定下撤。——把下午2点作为关门时间，实在是此次攀登最大的败笔，如果再早两个小时我们就可以当天撤回4600，帐篷就不会被砸烂，也没有后来的狼狈；如果再晚两个小时就可以成功登顶——此是后话。
下撤时在较缓地段采用交替保护，较陡的地方用冰洞下降，一共下降了6段，我们携带的不到10米辅绳刚好用完。何浪在两个断层之间的冰坡滑坠了一下，因为我是徒手为他保护，绳子碰掉了插在一旁的冰镐，本以为这支镐会像另一支镐一样丢在山上，幸好最后在冰壁下捡到了。最后一段没有留岩锥，而是从冰川直接下降到5100米的营地，时间是下午5:07。雨（冰川上是雪）一直没有停，岩石表面依然是湿的，负重无保护下撤太过冒险，而考虑到收拾营地的时间，多段下降又有可能下到天黑，加上食品燃料都还足够，我们决定在5100过夜。
一切顺利，直到夜里9:28，一阵突如其来的落冰砸下来，帐篷顶上开了个口子，我的左手拇指被砸中，幸好骨头没事。冰块没有像之前的落石那样从帐篷上方弧线飞过，而是贴着岩壁落下来，说明速度不是很快，我们分析这很可能是攀爬过程中弄松的落冰，不大可能发生第二次，所以展开铝膜保温毯把帐篷上的破洞遮住，戴起头盔接着睡。哪知不到一个小时后，第二轮更严重的落冰袭来，帐篷三面都裂开了足够人进出的大口子，杆也打弯了，可以说是彻底烂掉了。我的左肩被重重砸了一下，这一次又幸运地没有受伤。
帐篷是不能住了，而且我想到攀爬时紧挨路线左侧的那块松松的巨冰，更加意识到绝不能待在这里。帐篷往下不到10米的地方有一处悬岩，下面勉强可以挤下两个人，我们前一天下午还曾说笑，要到那下面去过夜，没想到一语成谶。抱着睡袋垫子和保温毯躲下去，上面通过绳索与帐篷旁的岩锥连接，在岩缝里又放进三个机械塞，因为悬岩下面的岩石表面又湿又滑，我们只能把绝大部分体重放在安全带和用扁带临时做的胸带上，就这么熬过一晚。

（即将翻上冰舌的地方，可惜没拍到周围的情况。）

（第二道断层前的雪桥。）

（即将通过第二道断层出的流雪痕迹。）

（从我们最终到达的位置看最后一段山脊。）

（下降通过bergschrund。）

（下撤，上方就是何浪滑坠和我碰掉冰镐的地方。）

（砸烂的帐篷，10日摄于双桥沟。）
7月8日雨
最后巨冰并没有塌下来，我们除帐篷之外的装备得以保全。中间似乎又发生过一两次较小规模的落冰，没有影响到躲在悬岩下的我们。雨几乎下了一整夜，不下雨的时候就刮风，两个人的睡袋都湿透了，重量一下子增加了好几公斤。可能是因为采用薄羽绒睡袋套抓绒内胆的缘故，我基本上有一多半的时间能够睡觉，其余时候则冻得发抖，而只用羽绒睡袋的何浪则一直抖个不停，整夜基本没怎么合眼。
6点钟天蒙蒙亮，我们从岩缝里出来，简单煮了点热水，吃些东西就收拾装备开始下撤。由于所有的装备都浸透了水，下撤过程中的负重比离开成都时还要大得多，并且辅绳已经用完，只能拆绳套和冰镐的腕带系在岩锥上。在依然湿滑的岩石上下降了5段就到达了碎石坡，可以把绳子收起来了，这样一来负重就变得更加令人难以忍受。
回到4600营地，把留在那里的部分食品、气罐和垃圾装好之后，我感觉负重已经达到甚至超过了25公斤，何浪的负重应该也接近了极限，所幸再往下很快就有牦牛踩出来的蜿蜒小路，过河回到结斯沟后则是拖拉机也能开的大路。下午5:42撤回下拖拉机处的那户人家，这将近48个小时里，雨（高海拔是雪）很少停过，但也很少下大，就那么淅淅沥沥一直下着。
拧干了睡袋里的水，加上一夜的恢复，9日10:42出发的时候，负重已经回到了可以接受的范围。在时小时大的雨里行走3个多小时回到向花村，这天晚上我们已经回到了双桥沟的徐老幺家，总算可以收拾起狼狈的心情，让自己放松下来。
因为戴着完全不防水的Grivel攀冰手套，加上天气阴冷，冰川上的积雪含水太多，并且直柄的Simond Fox辅镐打手太严重，我的手在7日傍晚回到营地时就已经冻肿成了萝卜，幸运的是后来只有一个指关节起了水泡，至于十个指尖因为神经受损而导致的麻木感，应该过不多久就会恢复的。
只因为一个简单的下撤时间，加上没有携带防水的露营袋（因为没有得到我们期望的赞助），一次原本顺利的攀登最终以如此的狼狈不堪收场，并且这两件事情都根本算不上错误，我们唯一的错误就是选择了在这样的季节攀登位于阿坝州的山峰。没错，这就是登山——任何一件放在平时可能无所谓的事情，都有可能导致极度的不舒适甚至更严重的后果。这是它的令人不爽之处，也是它魅力的一部分。我会在10月至12月之间尝试完成这条新路线，届时或许又有另外一些意想不到的事情发生。在山上，你永远无法真正“控制局面”——吸引我们一次又一次走向雪山的，难道不正是它的危险、它的这种不确定性吗？