| 本帖最后由 十三不顾 于 2015-11-9 15:20 编辑
只要能保证不少于8个小时的睡眠，那么头一天大幅度的体力消耗产生的疲惫感就能得到相当程度的缓解，29日早晨，初阳和煦，晨光辉映山峦，令人神清气爽，这预示着今天将有一段愉快的旅程。从炭山岭旅馆出门不到一公里，就是遍布之字形盘山路的嘉隆山。这座山比起昨天的五台岭来说太小儿科了，我和小六没费什么力气就把它踩到了脚下，然后又是下山，遥远的天际有连绵的雪山，天空纯净无云，一片湛蓝，阳光把我们的影子映照到蜿蜒的小路上，路边白牦牛闪着银光，悠然的咀嚼着干草，在走过一片开阔地后，一条幽深的峡谷出现在眼前，这就是天祝县藏族自治县的朱岔峡，地处祁连山腹地，危崖绝壁，森林茂密，峡谷内有一条河流随小路蜿蜒，溪水淙淙，两边山上的红桦树的树干似乎都包裹着金箔，在透过山顶的阳光照耀下闪着金色的光芒，我和小六自出发以来头次经过这样风景秀丽的地方，禁不住放慢脚步，驻足欣赏，显然这里还没有被过度开发，完全没有被商业化侵袭，一切都还保持着原始自然状态，在峡谷内走了十多公里居然才有几辆汽车和拖拉机经过。 走出峡谷后，我们在一个村庄的小饭馆吃饭，休息时注意到下一段路在地图上看纯粹就是煤渣形状，直线距离不到一公里，盘山路至少五公里，受昨天爬五台岭的鼓舞，于是和小六决定翻山抄近路，结果证明这是 个非常愚蠢的决定。当时认真请教了山下一位牧民大婶，她表情复杂的告诉我们应该走大道，但又说只要我们爬过梁子（山脊），就会节省很多路。上！在爬了1小 时20分钟后，才发现和在山下目测的角度完全不同，越来越陡，角度估计至少有45度以上，之字形上山，每爬20步，都气喘如牛，山羊都在我们的下面，此刻后 悔莫及，向下看，垂直落差有150米，向上看 ,山顶居然还有至少50米，下不去，上不得，大汗淋漓，这如何是好？居然把自己置于如此险境，心中恐惧之极，每迈一步以及喘息之 际，都要用登山杖抵住身体，此刻我们对面临的危险有着清醒的认识，在负重20多斤的情况下，一步走错或失去平衡，就要跌下百米山崖，看着山下如蚁的人影，告诉自己一定要冷静。这如同人生旅程，捷径必然历尽艰辛。战战兢 兢爬完了这最后的50米，一屁股瘫坐在马路上，大喊一声:终于特么安全了！ 接下来一路平坦，周围开始出现丹霞地貌，这些砂岩红崖被风蚀及重力崩塌等自然力量所塑造，经千百万年形成了奇异的地理景观。在美景的抚慰下，两个小时前恐惧记忆很快被遗忘，路边一个穿着时尚的藏族姑娘在好奇的打量着我们这两个风尘仆仆的背包客，"小六，照相！“我一脸笑容，站在了姑娘的身旁，有种劫后余生的感觉。 前方宝顶金光闪耀， 那就是天堂寺。
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| 本帖最后由 十三不顾 于 2015-11-9 15:25 编辑 天堂寺 在天堂寺镇找到旅馆安顿下来后，就急着洗澡洗衣服，前几天被呛得灰头土脸的。连续几天爬山，需要休息一天来恢复体力。小六说，先把自己捯饬干净，明早去天堂寺礼佛。天堂寺始建于唐朝，已有上千年的历史。其前身为原始苯教寺院，虽数度被兵乱所毁，后又经历代扩建成今天规模。寺庙三面环山，南隔大通河与青海相邻，是西北重要的藏传佛教寺庙。其建筑甚是宏伟，各个大殿均以金箔覆盖，一眼望去，金碧辉煌的。我和小六第二天睡了个懒觉，下午懒散的转悠到了距旅馆不到100米的寺庙，身披红袍的喇嘛们在各个殿堂间来来往往，不知在忙些什么。 一般来说，喇嘛庙少有收门票一说，前几天在天祝县城的华藏寺也是如此。有个别著名的寺院也收，但对藏族人免费，不像内地，有些寺院的僧人成了佛祖的收银员，是穿着袈裟的连锁店经理。天堂寺周围的商业气氛很浓。 一间大殿里，小六在一个喇嘛的引领下在佛像前点燃了几十盏酥油灯，我看到一尊与高大的菩萨们的金身塑像并排的小塑像后请教旁边的喇嘛：“被供奉的这尊是谁的塑像？“喇嘛小声告诉我：”是天堂寺以前的主持。“ 我是个无神论者。不崇拜任何人造偶像，也不会信仰任何先天正确的主义。据说佛教的本质也是无神论，是人的宗教。可是门派、偶像众多，虽然都信奉佛祖，但被不同民族和阶级诠释出或截然相反的不同法门教义，也不知道那种更接近于佛教的本质？我们西行路上的人文景观大多是藏传佛教的喇嘛庙，我倒是对它们的历史渊源更感兴趣。 小六对我的漫不经心颇有微词。 "你没有畏惧感。” ------”我敬畏自然。“ ”你没有信仰。“ ------”我对以功利为目的崇拜不感兴趣“ 之后便是沉默。 |
| 本帖最后由 十三不顾 于 2015-11-10 14:23 编辑 迷路元圃沟 跨过天堂寺前方一公里的通天河桥，进入青海境内的互助县。山立刻高大雄伟了起来，在青岗峡峡谷中，公路随大通河蜿蜒。两侧山坡森林茂密，绿荫深浓，峡谷时宽时窄，显得异常幽静，我们置身其中，只有微风拂过树梢的飒飒声，间或有一两只鸟掠过头顶，在十六七度的气温下，走起路来身体稍稍发热，呼吸着清新的空气，欣赏两侧山崖的各种轮廓，感到非常惬意。此时大通河正值枯水期，河道中巨石遍布，依然有坚冰没有完全融化，沿溪水露出参差不齐的边缘。 在中午时分到了一个叫甘禅口的地方，甘禅口，这名字听起来很有古风遗韵，可实际上只是藏语的音译。这是个丁字路口，一条路通向我们前行的方向互助县，另一条去往门源。这个小镇不大，在一家小面馆吃饭时我们向老板打听道路情况，老板说前方不远就是十二盘坡，很是险峻，不太好翻越，不过还有条小路叫元圃沟，可以绕过十二盘，沟里面风景很美，只是一般人不去那个地方，开车也不太好走，你们步行正合适。我和小六一听就动心了，既可欣赏风景，又不用去翻山，还能节省路程，真是不错！ 离开甘禅口半小时，离路边一公里的山坡上有一个高高隆起的平台，又是一座金箔盖顶的寺院，透过稀疏枯干的树梢，远远望去格外耀眼。几乎所有宗教殿宇都喜欢用黄金装饰，这种瑰丽不灭的光辉寓意其教派的永恒，无论基督教还是伊斯兰教皆是如此。我惊叹于这些荟萃于山崖之顶由非创造性财富堆积起来的辉煌建筑，它们如同遍布尘世间的那些无数的雄伟楼堂一样，都由信徒或民众来供养。这就是甘禅寺，始建于十七世纪中叶，是著名的威远佑宁寺的“分寺”。 |
又走了几公里，有一条两米多宽的水泥小路路边斜插到一座山后，如果驱车的话，几乎注意不到，很容易错过。水泥小路边立了一块牌子：元圃沟。好吧，不要刻意的赶赴某个目的地，做提前的攻略和计划，不要固定的行程，就这样随意的走走停停，这种偶然也许会有意想不到的惊喜和见闻，这是背包客特有的自由。 顺着小路拐了几个弯，我们进入了一条宽约一公里的谷地，一条清澈的溪流在树丛间咕咕的流淌，弯弯曲曲在林间绕行，峡谷两边山高林密，云雾一朵朵飘荡在山涧沟壑，山顶是常绿的针叶林，谷底则杂木丛生。小路边的林子里散养的黑、白牦牛和马匹自在的啃食着枯草，这可真是世外桃源啊！我和小六感叹，这条小路真是走对了。
我们继续前行，四处张望，欣赏着别样风情，正陶醉其中，被前方缓慢行驶汽车的喇叭声转移了注意力，我们侧身站在路边，这条路很窄，仅仅能容一辆车通过。这辆白色轿车停了下来，司机是个长相很剽悍的藏族男人，他示意要我们停下脚步，用一种很难听懂的方言问我们去哪里？从哪里来的？在双方好不容易弄明白彼此的意思后，那个男人，对，他姓郭（藏族无姓氏，但天祝附近藏族使用姓氏是民族文化融合的历史产物），从车里拿出两瓶奶茶送给我们，并让我们留下他的电话号码，晚上到他家住宿、喝酒。此刻他要出去办事--------依然是突如其来的友情和帮助，这种温暖我们此生还没有遇到过。
一个多小时后，我们看到了一户人家，整齐的木栅栏围起了一个院子，上方挂着风马旗，红砖铺就的地面上竖着一根十几米高的经幡，一个煨桑炉居于院中，四间贴着白瓷砖墙面的平房屋檐下搭着通透敞亮的玻璃门廊，给人的感觉很是整洁。这怎么看都像是个经营性的藏族牧民院落。此时已经下午四点了，小六建议说就此住下。我们这一路除非万不得已，一般都不会把自己搞的很疲惫，或是折磨自己。我也很中意这个院落，于是站在门口张望-----注意有没有狗，路上多次被藏獒追咬，所以格外留意，这时从房里出来了一个三十岁左右的年轻妇女，小六忙上前询问：“姐姐，我们是徒步旅行的，今天到这里太晚了，已经走不动了，想在你家借宿，可以吗？“每次我听见他叫年龄不是很大的妇女”姐姐“就忍俊不止，因为总让我想起猪八戒来。对方手里端着一个盆儿，看着我们两个，站在那里是在犹豫呢，还是没有听明白？看起来似乎”姐姐“不太愿意。看她没有吱声，我们担心她象前面遇到的老郭一样不太好听懂我们说话，又把话重复了一遍，她这才轻声说了句：”你们进来吧。“
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| 本帖最后由 十三不顾 于 2015-11-8 19:22 编辑 还真是个姐姐，她叫牛仁兴姐，丈夫生病在互助县边做生意边治疗，家中有两个女儿，13岁的大女儿在上寄宿小学，家中只有她和5岁小女马花佳措 ，她需要照顾女儿及60只羊和80只牦牛，家里缺少了顶梁柱，这些担子都需要她来承担，看似平静的脸上似乎有一丝淡淡的忧愁。我坐在门廊里喝着奶茶，小六在写他的旅行日记，隔着玻璃，屋子前面大山的影子渐渐暗淡了下来，轮廓逐渐和天际融合在一起，时光就这样停滞了。这条20公里长的山沟里居住了60多户藏族居民，属于巴扎部落，自明朝至今，在此已有几百年的繁衍历史。她3天前刚买了智能手机，由于不怎么识字，还不会上网，小六帮她注册了微信。 第二天早晨我们起床后没有打扰牛仁兴姐，七点钟开始顺着水泥小道继续沿峡谷西行，大约6公里后，出现了好几个山口，我们再次向路边的一位牧民确认方向，他停下摩托告诉我们说：你们不熟悉这个山沟，向西走很容易迷失方向，他指着不远处的一个山口说：”从这条沟一直上去，刚好能绕过十二盘。“ 我们觉得这主意不错，万一迷路，多走冤枉路不说，还耽误时间。这条沟是南北方向，我们一直向北就能和公路交汇。天空还是有些阴沉，向北望去，这条谷地里的高山草甸一片金黄，零星的牛羊在悠闲的散步，在这个季节，牧草尚未发芽吐绿，想必夏天的景色一定更美。山谷里依然有溪水流淌，再向上望去，尽头的山顶白雪皑皑。我和小六顺着溪流两侧的坡地前行，那路是牛羊踏出来的小道，泥泞不堪。一个多小时后，羊肠小道也消失了，两侧有出现了几个小的山口，我们犹豫了一下，回忆那位骑摩托牧民的话------“从这条沟一直上去”，看来没有必要考虑这些山口，直走就是了，既然方向没错，那就继续前行。 坡度越来越陡，树和灌木也越来越密，溪流完全消失在冰川之下，此刻感觉有些不对头，又回味了一遍那位牧民说过的话，好像没有错，就是这个方向。 |
现在只能沿着冰川向上走了，冰不是很滑，因为是向阳一面，表层有些融化，借助于登山杖，走起来也不是很吃力。我们两个一前一后，一直到冰川消失，我们才意识到:我们确实走错路了！究竟错在哪里呢？应该是两个小时前错过的那个小山口。这条山谷在山下看时似乎是直的，但爬上来后不知不觉顺山势拐了一个大弯，如果此刻回头，那么今天一上午的时间就白费了，抬头向上看，荆棘密布，想到大致方向不会错，还是咬牙向上爬吧。两侧山峰极陡，根本没有可能爬上去，正前方有个缺口，看似200米开外，这时隐隐约约听到了汽车的声音，手机也有了信号，打开本地app发了张定位照片。受到汽车声音的鼓舞，拨开荆棘树丛，继续艰难的向上爬。 两个人气喘吁吁，终于到了那个缺口，放下背包就急忙向山下张望，然而大失所望：左侧，大致1.5公里远的地方，山顶上能看到一排红白相间的水泥柱，那里就是公路，之前我们听到的汽车声音就是从那里传来的，但是我们根本没有办法到达那里-------中间隔着一二百米深的悬崖。再向右侧看，在山谷的尽头，有一块没有植被的土黄色三角区域，是个村庄，模模糊糊能看到汽车经过，至少有7.8公里远。最坏的结果已经出来了，心里反而踏实了。这山顶上的积雪很厚，植被茂密，遍布大丛大丛的杜鹃，翠绿蜡质的叶子映衬在白雪之中彰显其顽强的生命力。此时已近下午一点，稍事休息，吃点东西，准备下山。
下山依旧比上山困难，我们上来的时候是从山的阳面，坡度相对缓一些，但阴面的山坡极陡，看不出一点人的足迹，也没有牛羊活动的痕迹，灌木和松柏密织，撕扯着衣服裤子和背包，像是在蜘蛛网中挣扎。虽然坡度很陡，却不必担心滚下山去。在密林里钻了一个小时，回头看山顶，居然没下来多远，看来还是得走冰川，阴面冰川很窄，只有不到两米宽，在大约30公分厚的积雪下面有一层冰，冰的下面是融化的雪水。虽然没有了荆棘等障碍物，也不见得有多么好走，每走一步都要用登山杖支撑身体，在遇到一两米高的断崖时，又得爬回两侧的密林中钻行，就这样来回折腾，两人的双脚数次踩到冰洞里，鞋子完全湿透。三个小时以后，在一个较缓的坡地休息时，把袜子上的水拧干后继续穿上，鞋子没办法只能那样了。前面两公里的地方就是村庄了，终于松了口气。
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这个村子叫马莲滩。路边有个60多岁的牧民正在赶牛，惊异地看着从对面山上下来的我们，虽然很疲惫，我们还是立刻换上笑容模式，“老乡您好！我们徒步去西宁，走了一天迷路了，今天可不可以借宿你家？”牧民一脸迷茫，又解释了一遍才明白。我和小六跟着到了他家，让我非常奇怪的是，在他家院子里没有看见经幡和煨桑炉，这两种东西是我们从甘肃藏区一路过来，每户藏族人家的标配，他家为什么没有呢？ 裤子上全是泥巴，还有湿漉漉的鞋子，卸下背包后就抓紧时间晾晒，此刻还有一点午后的阳光。打开GPS，发现今天的轨迹是围着山绕圈，走的全是冤枉路。
牧民很热情，立刻生火烧水泡茶，我们围坐在炕头，一边喝茶一边聊天，但是他方言口音非常浓重，比如'种树',发音为“种富”，山羊说成“三月”，牧草变成“牧村”。。。交流起来在似懂非懂之间。到了晚上7点，他儿子毛人才抓西回来了，我和小六去村子里仅有的一个商店买零食，准备和这父子两人喝酒，可这“商店”只有方便面，白酒和瓜子，无奈中也只好将就了。问为什么会这样?这位藏族妇女说村子小，没什么人买东西，所以就没有进什么货，看到我们也很好奇，要我们到她家里做客，谢绝了。
毛人才抓西40岁了，还没有结婚。和这个村子的其他十几户人家一样，他们也是半农半牧的生活，父子俩照顾着50头羊，还种植了几亩树苗，种树基本上没有什么成本，松子都是自己在山上采的，这里树苗的成活率非常高，苗圃成为当地人的收入来源之一。到了夏季，还能上山挖上一个月的虫草，也有一部分收入。 晚上我们睡在他家的上房，这显然是毛人才抓西未来的“婚房”，其装修布置和前些天五台岭附近的喇佳家如出一辙，只是毛人才抓西家的墙壁上方少了一个佛龛，我猜想，没上过学的他是不是脱离了宗教的束缚？
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走出祁连山
原先是为了绕过十二盘才走的元甫沟小路，没想到还是没有躲过。早晨从马莲滩村出来不久，就见公路沿山盘旋，一直到山顶看不见为止，这就是传说中的十二盘坡。我们顺着坡道一弯一弯的绕上了山顶，完全没有想象中的艰难，当然公路是给汽车设计的，坡度不会太陡，我们两个小时就上来了，回头望去，公里就像一条巨蟒一般弯弯曲曲盘绕着山体，很是壮观，禁不住庆幸，多亏昨天走错了路，否则这样的景色岂不在眼前白白错过？又走了三公里左右，在路边下方几百米处，有一个人正在向上爬。在这样的荒山野岭中，遇到人可真是不容易，于是招手呼喊，对方也挥手回应，一会儿，一个满脸笑容的健壮小伙就站在了我们的面前，他叫关确加，也是元甫沟的藏族牧民，此刻正在放牛。他刚爬上来的地方就是我们昨天错过的山口的出口，我们昨天本应该从这里上来的。虽然藏族牧民习惯于荒野中的孤独生活，但关确加见到我们真的是很高兴，热情而滔滔不绝的神侃半天，问这问那很是好奇，和陌生人交谈使人愉悦，在无数个轨迹中，生命的彼此交汇是一件很奇特的事，它是许多偶然产生的结果。 别了，孤独而快乐的牧羊人。 终于走出了祁连山，前方是互助县城。
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离开西宁 从城市逃出来了！ 和前几日即将进入西宁时的互助县一样，从西宁至多巴镇一路依然是是车水马龙，灰飞尘扬，多数城市边缘都有着相同的病症，拥挤且脏乱不堪。早晨6点，当一切都还笼罩在夜色之中时，我们就从多巴镇出发了，三小时后进入湟源三峡，那种只有城市才特有的污浊之气才彻底消失，丝缕不闻。走在这个湟源三峡之一的西石峡中，两侧危峰绝壁，乱石突兀，路边峭壁上有清嘉庆年间西宁道鄂云布所题“海藏咽喉”石刻，此处是丝绸南路和唐蕃古道的必经之地，地理位置自古就非常重要。西湟高速，109国道与跨水穿山的青藏铁路不时交汇在一起。从这里，循着历史的遗迹，古老的关隘俯视着千年时光的流转，文成公主的身影曾被斜阳映照在崖壁上，罗卜藏丹津的铁骑踏过这里的隘道，我们背包走过，感受着历史的沧桑。
在下午3点多时分，我们到达了湟源县城，此刻只是午后，感觉体力尚可，如果在此住宿，总是心有不甘，我们路上多次遇到这种情况，尚未走到每日的平均里程33公里，就遇到了适合吃住的地方，而继续往前走，食宿却又没有保证，一念的犹豫之后，决定继续前行，毕竟前几日刚在西宁修整过。一路上依然是朗朗的蓝天，点缀着几片棉花糖似的云朵。
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又走了11公里，到了一个叫和平乡的地方，并没有多少人家。这会儿感觉可真是累了，又饥又渴，看到路边的小饭馆，急忙钻了进去，这种饭馆一般来说是为过路司机开的。小六点菜，我从背包中拿出了剩下的半瓶青稞酒。从早先进入互助县开始，我们就开始喝他们当地的特产青稞酒，这种酒在许多店铺里都以木质酒桶的方式散装零售，我们已经喝过多次了，只为在有时极度疲乏时来上几口解乏。一顿狼吞虎咽，风卷残云，每个人都吃了两碗米饭，矿泉水瓶中的半瓶酒也喝完了，该找住的地方了。可是，这个地方并没有旅馆，饭馆老板指点我们说附近有个度假村，只是淡季没有营业，让我们去问问。 度假村大门紧闭，一番周折后我们找到了看门的老大爷，但是老大爷说所有房间的钥匙都在老板身上，而老板今晚不回来。我和小六有些失望，在跟着老大爷走出度假村时，注意到旁边有个亭子，亭子里地很平整，小六说实在不行就在这里搭帐篷。但我有些犹豫，不是担心随着天色的黯淡已经逐渐降下来的气温，而是亭子的另一侧那十几座坟头，那些裹着红绸的墓碑在黄昏的暮色中看起来格外扎眼，但是，如果找不到地方，也只能把帐篷扎在这里了，先前在天祝县附近的松山镇，不是还住过花圈寿衣店吗？ 老大爷似乎有些过意不去，又领着我们找到一户人家，用方言和那人言语了一会儿，那位四十多岁的汉子点了点头，带我们来到一间土坯房前，房间没有住过人的迹象，里面有一张麻将桌和几把椅子，还有几个筐子里装着青稞拌好的饲料，汉子姓欧阳，表示家里小不太方便，否则一定请我们去家里住。寒暄了几句，他就和老大爷一起走了。我们打好了地铺，拿出睡袋准备休息。一墙之隔的另一间屋子是个羊圈，由一个玻璃窗隔开，一只山羊脑袋抵在玻璃上，平静的看着它的两个新邻居。
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