| 本帖最后由 水泽节 于 2017-4-4 12:20 编辑 凌晨，雷聲轟鳴，大雨傾盆。早晨起來，發現車刷槽里，都是冰雹，结结实实地冻在一起。要知道，这可是在八月份，一年中最热的季节。早餐後出發前往年寶玉則國家地質公園。天气阴冷，空气潮湿，五十多公裡的路程，翻越三座海拔4000米以上的高山。山间云雾缭绕，好似披上一条洁白的哈达。 年保玉则，又称果洛山，位于青海省果洛藏族自治州久治县索呼日麻乡境内，主峰海拔5369米，是巴颜喀拉山的最高峰，相传是果洛诸部落的发祥地，因而备受尊崇。 传说中年保玉则整个山系有峰3600座，当地的藏民叫它石头山，很多的神奇传说让石头山披上了一层神秘的面纱，被称为东方的日暮达。 年保玉则山系的海子据说有160多个，而久治县旅游局的实地考察统计和当地藏族老乡的说法是，较大的海子有16个，除了仙女湖、妖女湖外，还有日东玛错、玛尔杂湖、玛日当湖等，星罗棋布的小海子则达300多个，为取吉祥之意号称360个，传说是由当年进藏时经过这里的文成公主流下的思乡之泪汇聚而成的。人们相信它有3600座山峰和360个海子，因为它是藏传佛教修行的大圆满。 这里流传着一个美丽的神话传说。很久以前，有个叫朱拉的猎人，他救了化为小白蛇的年保玉则山神的独生儿子，后来，年保山神化为白托牛与恶魔激战，猎人应邀射死了恶魔。年保玉则为了感谢猎人，将他的小女儿许配给猎人，两人婚后生下三个儿子，分别叫昂欠本、阿什芜本、班玛本，上、中、下三果洛部落就是他们的后裔。 進景區，遠眺年寶玉則，正雲山霧罩之中。年寶腳下，就是仙女湖。看上去，灰蒙蒙的。眼前，大片的草地，直到湖畔，因为错过了花期，就显得黯然失色。 騎馬前往妖女湖。牵马的藏民有男有女，有老有少。有能说会道的，也有闷声不语的。有牵两匹马的，自己骑一匹，给游人骑一匹；有跟游人共骑一匹的，也有始终步行的。给我牵马的是一个十三四岁的小姑娘，除了过河上了马，一直牵着马走在前面。也不说话，即使问到她，也是简单地回复一句，绝不多言。途中，两次折下路旁的树枝，递到我的手上，要我抽打行进有些缓慢的马。见我并不配合，也就不再要求。而我因她的冷淡，也不提停下来拍照的要求。 其实，游客也可以徒步，但是当地的藏民更希望你骑马，所以对于问路的游客，态度并不友好。再加上因為在海拔4000米之上的高原，又走的是泥泞不堪、高低不平的馬道，所以非得时间充裕，体力充沛不可。否则，只好像我们这样，忍受着馬背上的顛簸。單程一個半小時，圍繞仙女湖半圈，終於來到妖女湖畔，就不再前行。近前的年宝玉则，气势雄伟，山峰险峻，怪石嶙峋，棱角峥嵘。但或許是天氣的原因，不論是仙女湖，還是妖女湖，始終沒有想象的那样，給人以驚艷的感覺。时间不长，藏民便要求我们回返。于是，再用一個半小時，原路回到出發地，開始在仙女湖畔遊覽。因為已經預定了湖邊的房間，並不急著趕路，所以，慢慢悠悠，似閒庭信步。只是天气阴晴不定，令人生厌。網上信息有誤，其实完全可以一天時間內完成全部行程，而不必湖邊住宿。 湖邊住宿條件不好，留下来住宿的游客似乎也并不多。没有住上网上所说的“玻璃房子”，而是四个人挤在一间铁皮房子里。代替身在县城的老板接待我们的老板的儿子还算厚道，给我们生上了炉子，并在说好的时间里用发电机发了电。房间里吃过自助晚餐不久，电就停了。长夜漫漫，四个人拿出手电、头灯，围在一起玩起了扑克，直到倦意袭来。半夜，窗外的阵阵寒风，让人庆幸自己没有住在保暖效果不佳的“玻璃房子”里。 |
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