本帖最后由 Iamqq81 于 2018-1-2 17:09 编辑  某时某刻，我已经忘记了我是谁，我在哪里，唯有头顶炙热的阳光和荒芜的旷野中呼啸而过的风。。。 嘿，我费了九牛二虎之力编出这句莫名其妙的话，只是为了打造一个伪文艺神经病患者的人设。其实，我就是一个一时心血来潮独自开着一部车，拉着一箱行李和一箱矿泉水，在美西的荒漠中渐行渐远的俗人。渐行渐远的过程中偶尔还会拉下一顶帽子，一副太阳镜，一双袜子，以及一些不便言语的东西，以证明我曾来过…… 我心里常常想的事情是，今晚什么时候能够到达住宿的地方呢？明早要不要起来看日出呢？前方那么美，我在哪儿找个地儿停车拍照又不会违反交通规则呢？啊，还有，我为什么就没有胆量把车拐进荒漠深处看一晚星辰闪烁呢？你看，离某位同学说的“放飞自我”的境界真的相去甚远。 总之，脑中忽闪着这些七七八八的问题，我在66号公路上行驶了大约七八十英里，一会与火车赛跑，一会停车拍照，偶尔还要在旷野中睡个午觉。然后在伟大的谷歌导航的引导下，拐上I-40继续一路向东。 美国公路的编号奇奇怪怪，我大概研究了一下，它们主要分为Interstate Highway（州际公路），U.S. Highway（美国国道），State Highway（州内公路）。当然还有无数郡县内的小公路。比如我刚走过的66号公路便是曾经的美国国道，而I-40则是一条横贯东西的州际高速，从旧金山到洛杉矶的加州1号公路则属于州内公路。 据说加州1号公路风景着实美极，一面依山一面靠海。我之前的大致想法是从洛杉矶飞去旧金山，然后开着一辆破旧的敞篷车从旧金山沿着1号公路一路南下，一边沐浴着加州的阳光，一边吹着太平洋的风，从日出开到日落… 然，其中的一段不幸于五月份发生了塌方… 而美国政府要解决一段公路的塌方问题是需要狠长时间的… 因此思量再三，最终放弃了这个令人两眼发光的幻想，转而取道西部国家公园群。 “国家公园”在我心中的臆像就是郁郁葱葱的参天古木，碧波荡漾的湖水，千奇百怪的飞禽走兽，漂亮整洁的栈道，以及戴着小黄帽小红帽拿着炫酷单反啪啪按快门的游人… 直到进入约书亚树公园的那一刻，我才意识到，啊，原来这些西部的国家公园群就是一大片原始荒蛮之地，这里大概就是离天地之初最近的样子，那时只有蓝色海洋，荒蛮的陆地及显微镜下的单细胞生物。 茫茫戈壁中你很少看见人，也很难看见传说中的蜥蜴和蛇。 一路走来，除了火辣辣的太阳，以及黄沙中被火辣辣的太阳烤得蔫儿不拉叽的灌木野草，天地间许多时候只有我和我的车，偶尔闪过的电线杆，以及汽车音箱里重复了一百八十遍的让我付费下载音乐的广告。 所以，连续开了两三天，经历了最初的大气、磅礴、壮美、惊艳之后，枯燥、麻木、困倦便开始慢慢袭来。 单人长途自驾，其实就是个体力活。 在靠近大峡谷的时候，视线中终于渐渐出现了树木，草甸，奶牛和村庄。某一时刻，湛蓝色的科罗拉多河更是遂不及防的映入眼帘，宛如沙漠中从天而降的绝代女子，惊艳得让人手足无措。 然，即便面对如此美色撩拨，我也绝不能违反交通安全胡乱停车，即便内心千回百转，依然神态坚定的决然而去。 亚利桑那州的佩吉（Page）小镇因为鲍威尔湖、羚羊谷和马蹄湾三大景点而游人如织。我深夜抵达佩吉，定了两晚的房间，但并没有既定的行程。早上睡到自然醒，然后驾车去羚羊谷碰运气现场购票。上羚羊谷的票需要在网上提前预定，但显然我没有做攻略也不知道。我想买不到票就在附近转转也很好。 得之我要去羚羊谷和马蹄湾，民俗房东Terry显得很失望，他觉得这些大众景点简直无趣透顶。但我出门旅行也不是为了满足谁的期望，个体不同阶段不同需求不同，重要的是理解而非评判。 Terry是个五十多岁的白人男子，民宿网站上介绍他是奇异动物驯养人，出过书，同时也是当地一名独立向导，专门带人走非景点路线。不过他是我此行中唯一不太喜欢的人。因为我感觉他在电话和短信中给我解释钥匙到底是藏在Rug 还是Mat下的时候有些川普式的傲慢和不耐烦。同时我还发现他对亚洲人和欧美人，定制他向导服务的房客和走寻常景点的房客也颇有区别。他的黑人太太Nancy倒是一位很友善的女主人，她看起来只有二三十岁的样子，不过黑人一向看不出年龄，我之前也一直以为米歇尔.奥巴马只有三四十岁。 羚羊谷是红砂岩被百万年的洪水冲刷而成的地貌，光滑细致的纹理在光影的移动下其视觉感受堪称惊艳，多年来频频在在各大国家地理杂志上抛头露面搔首弄姿。 我信誓旦旦的要拍出一些大片以检验摄影课的各项技术指标。然鹅，坐上从售票处到峡谷的沙漠观光车后我欣然发现，自己的相机中竟然忘了装记忆卡！ 同车的旅客给我投来无数个遗憾却爱莫能助的眼神，然后一个个像商量好了似的纷纷低头检查自己的相机设备。期间我内心阴暗的希望有人忽然惊慌失措的发出一声哀叹，但他们抬头后都是一幅释然而笃定的表情。我只好落寞的独自忧伤。 羚羊谷是按时间段售票上车的，于是我只好心情复杂的坐在大卡车上继续颠簸前行。其中一位中东某国的男子征求妻子同意后表示愿意帮我照相然后通过邮件发给我。但我不知好歹的表示我并不想照自己只是想拍风景，他只好无可奈何的耸耸肩表示遗憾。 守护羚羊谷的纳瓦霍人（Navajo ）是这里的一个印第安部落。他们的祖辈在大概一千多年前从加拿大迁徙至亚利桑那，新墨西哥及犹他州地区。欧洲人发现新大陆后，美洲大地上印第安原住民的生存空间被白人逐步挤压，从阿拉斯加到新墨西哥，哪里有最贫瘠的土地，哪里就有印第安人保留区。据说目前美国官方认证的印第安土著有五百多个，而纳瓦霍人是其中最繁盛的一支。 羚羊谷的现场观感着实一般，因为人确实太多，谷底又相当狭窄，所有的队伍在每个光影处都只能停留两三分钟，全程都听见各队向导在喊“go ,go, go””move, move, move”，简直就是一场峡谷穿越拉练赛。 但整个行程纳瓦霍向导给我的感觉非常好，他们热爱自己的文化，自信、专业，礼貌又不刻意讨好，自尊又不故作清高。 回程下车的时候大家纷纷解囊给小费，其中一对白人一下给了五十美金！我仅剩的几块现金在车上，感觉有点小尴尬。不是不让带包么，他们居然还记得在裤兜里揣小费。这是一种多么优良的品质。 不过胖胖的纳瓦霍向导显然并不介意，她甚至还对我不能拍照的事情表示遗憾而恨不得给我一笔小费以示补偿（我是想多了！）。 但是拍不到羚羊谷的照片我是绝不甘心的。看下一个时间段还有空位，我决定装好记忆卡后二次进谷。两个纳瓦霍售票员得知我是第二次购票，自顾自商量了一下，居然决定给我半价。看来他们不但自信、专业、礼貌，同时还颇富同情心。 当然这次我记得把剩下的几块现金揣在裤兜里，第二趟行程结束时好歹能够对可爱的纳瓦霍向导表达一下感谢的心意。于是在美国混了五六天后，我唯一的一百美元现金便大部分以小费的形式花了个精光。 跟在摄影队伍后面心满意足的拍完羚羊谷，刚好去马蹄湾看落日。 于是接下来的几个小时，我就那么独自逗留在科罗拉多河某段回形河谷的悬崖上，背朝黄土面朝峡谷，发着呆晒着太阳。 当视野中只有大片的黄色砂岩和蓝天上独悬的明月，感觉自己像是在另一个星球，宁静而空旷。 但又忍不住想,要是我真的独自在另一个星球，会是一种什么样的场景？ 或许，我也会恋上一朵玫瑰。 |
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