| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-4-18 22:17 编辑 6月05日，出行第44天，在暹粒（Siem Reap）游览，今日骑行共30公里左右。
售票大厅里面的布局有点像火车站的售票柜台，除了售票窗口里的工作人员之外，窗口外面还有几位身穿统一制服的工作人员引导游客购买门票。吴哥窟景区的门票分为一日、三日和七日三种，价格分别为20、40和60美金，根据我的时间安排，我决定选择买三日的门票。
吴哥窟的门票看起来有些简陋，上面除了标注着有效日期之外，还现场拍摄一张本人的照片打印在上面，以备查票时验看是不是本人。
买完票之后，我骑车继续向北进入了吴哥景区，首先要去的当然就是就是景区中最具代表性的景点——吴哥寺(Angkor Wat)了。吴哥寺不但是世界上现存最大的宗教建筑，同时也是整个吴哥窟古迹群中保存最完好，细节最精美的一座寺庙，作为吴哥古迹群中的重中之重，吴哥寺已经成为了柬埔寨民族精神的象征，我们一般提到吴哥窟其实指的就是这座吴哥寺。由于昨天傍晚已经来探过路，所以我很快的就来到了吴哥寺大门前。
今天依然是艳阳高照的大晴天，虽然这会儿还不到上午十点，可天气就已经热的让人难以忍受，炽烈的阳光毫无遮拦地直射下来，晒的我头晕眼花，而我身上除了一个太阳镜之外就再没有遮阳的东西，我在吴哥寺大门前连照片都没照一张，就快步穿过长长的护城河，来到了吴哥寺最外层的西塔门内。 虽然外面酷热难当，不过一走进这巨大石头砌成的宫殿当中，马上就感到浑身一阵清凉，周遭炙热的感觉不再,心情也随之安静了下来。
虽然在来之前已经在吴哥国家博物馆中看到了大量的原物和图片，对这座吴哥寺也有了些大致的了解，但当我真正身处其中，还是被彻底震撼了，无数块巨大的条石堆砌起这座无比宏伟的宫殿，每一处都雕刻着精美繁复的佛像和图案，虽然许多地方损毁程度令人痛惜，但依然难掩其绝世之美！
透过层层石门，可见几尊高大的神像在回廊中巍然屹立，每当有阵阵微风吹过，神像上披着的黄色袈裟就会随风飘动，使得这些巨大坚硬的石像看起来仿佛有了生命一般。
当地人用华丽的丝绸和鲜花披在神像的身上，把这些古老的神像衬托得更加威武壮硕，神采奕奕。作为连接古代高棉文明与今天柬埔寨的精神纽带，宗教信仰在其中起到了无法替代的作用。
吴哥寺外层回廊由巨石砌成，墙面平整坚实，寺院四面墙加起来粗略估算总长要超过几公里，墙面下方刻着数不清的佛像，上方用土红色涂料描绘着宗教故事和战争的图案，还没进入吴哥寺的核心区，单是这如此壮观的外墙围廊就已经足以令人瞠目不已了。
透过围廊的门洞可以看见在吴哥寺中央十字王台上高高耸立的五塔，宛如天宫仙阙，直指天际。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-4-18 22:28 编辑
走出最外层的围廊，视野马上就豁然开朗起来，一条长达500多米的宽阔石板路直通吴哥寺正中央的主体建筑十字形王台。这座王台由数米高的三层石头台阶砌成，三面各有两对石狮守卫，中间是三层完整的同轴心式回廊，逐层增高托举起五座尖塔护卫的神殿，那里就是古代高棉人对“天堂”的完美想像。
与中国古代宫殿寺庙门前的狮子不同，古代吴哥宫殿前守卫的狮子是有名字的，叫做——辛玛（Singha），辛玛是印度神话中的狮子神，作为忠实的守护者，吴哥古迹中的寺庙大门大多都有纳伽和辛玛的雕像。
吴哥寺原本的名字叫做（Vrah Vishnulok），意为“毗湿奴的神殿”。是公元12世纪吴哥王朝的第一位国王苏利耶跋摩二世治下的鼎盛时期动用举全国之力，历时三十多年年才完成这个人类史上的鸿篇巨制。作为吴哥王朝的国寺，其宏大的建筑规模和精美的石刻艺术令人望之兴叹，1992年，联合国教科文组织将吴哥古迹列入了世界文化遗产。
在十字王台塔门的两侧有着与之前大门两侧同样的石砌长廊，只是规模比外围的长廊更加高大雄伟，总长度达700多米，墙高近三米，墙壁上布满了精美绝伦的浮雕，内容题材均出自于古代印度史诗《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》。这些浮雕场面宏大，人物姿态生动，形象逼真，雕刻手法娴熟，绝对称得起是世界上最伟大的浮雕艺术品，足以让所有站在它面前的所有人心生敬畏。
在这幅史诗般恢弘的石刻巨画上，从西面按顺时针的顺序分别雕刻了：“楞伽之战”、“善神大战阿修罗”、“ 黑天阿修罗巴纳之战”、“毗湿奴大胜阿修罗大军”、“搅拌乳海”、“天堂和地狱”、“苏利耶跋摩二世行军图”、“俱卢之战”等内容。
由于我的相机镜头没有广角，很难拍出这块巨幅浮雕整体的磅礴气势，所以只拍了浮雕上的一些细节，这仅仅是这部鸿篇巨制的万之一二而已。
虽然在浮雕前面有围挡，但不少地方还是被游客摸得油光发亮，好在并没有人在上面乱写乱刻，这也算是不幸中的万幸了。
细心留意会发现，墙面上的浮雕不少地方都呈现出红色的痕迹，我原本以为这是之前上面残留的涂料，后来才了解到，这是前些年文物专家用化学药剂擦拭浮雕上的附着物时留下的痕迹，虽然附着物去除了，却导致浮雕本身也受到了难以挽回的腐蚀。
在回廊中的石刻壁画前停留了有大概二十分钟，我穿过回廊中间的塔门进入了内院，通往中央圣殿的是一段巨型十字形拱廊，周边层层拱廊相连，高大宏伟，气势庄严，足以和古代欧洲那些伟大的宫殿和教堂相媲美。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-4-18 22:36 编辑
这些支撑拱顶的巨大石柱和石梁，没有任何的粘合物，但依然坚固牢实，没有半点的变形和和裂缝。在拱廊中没有被雨水侵蚀过的地方还残留着一些涂料的痕迹，虽然历经几百年风雨沧桑，许多地方依然色彩鲜艳，依稀还能看出八百多年前吴哥王朝全盛时期这座宫殿的绚丽与奢华。
在十字拱廊的两边有四个同样大小的方形院落，周围是一圈逐层升起的回廊，前面的第二层须弥台比前一层又高出有大概5米多，四周也有一圈长方形重檐回廊，回廊内没有壁画，但两壁都装饰着精美的算珠式样棂窗。
吴哥寺如今除了是一处举世闻名的旅游景点以外，同时还是一处世俗的宗教场所，十字拱廊下的石柱旁有一位身着橙色僧袍的僧人，正在帮一家来寺里祈祷的当地人做着法事，从他的神情上来看还是相当的专注，不知在几百年前，在这个石柱下是否也有着他的前辈在做着与他同样的工作。
穿过十字形回廊来到第二层回廊内，迎面便是吴哥寺的中心——一座高大的庙山形中央圣坛。在这座圣坛下面是按下大上小的次序堆叠而成的十几米高台，高台的四个角上各有一座石塔，四周是一圈方形回廊，高台中央矗立着那座最高的石塔，就是象征着宇宙的中心的须弥山。
通往中央圣坛顶端的石梯斜度几乎有60度以上，而且石梯台阶的间距特别狭窄，只能放下半只脚。在过去，无论是普通的信众还是国王，都必须要从陡峭的石阶俯首攀爬，方能登上中央圣坛的顶端，据说只有这样才能表达对神的敬意。吴哥寺开放参观后，曾经发生过游客从石阶上摔下身亡的惨祸，所以后来管理方才设置了一条仅可以两人通过有扶手的木梯供游人攀登，以保证游客的安全。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-4-18 23:00 编辑 由于这会儿正是上午的游览高峰期，在登梯口处足有上百人在排队等候，我看排队登塔的游客实在太多，一时半会儿也上不去，就穿过回廊来到了中央圣殿的另一侧，打算等一会儿人少点再登塔参观。
从这个地方，可以大致看到整个中央圣坛的全貌，据说，当年建造吴哥寺的每块石头都是由遥远的北方山上一块块地运来，每块巨石之间的衔接处几乎完美契合没有缝隙，最顶端的中央主塔高达65米（相当于现在大概20层楼高），在人类的建筑史上，这绝对是个复杂、精细的巨大工程，其建筑之难度，工艺之精美，相信只有在精神上有着狂热宗教狂热的人们才能够创造得出来。
从这张网上找来的吴哥寺空中全景图上可以更加形象直观的看清吴哥寺的全貌。这座世界上最大的寺庙总共占地达82公顷，东西长1.5公里，南北长1.3公里，全长5.7公里，比北京故宫紫禁城还要多出大概10公顷，环绕寺庙周围的护城河宽近200米，犹如一道屏障，阻挡住了周围森林的围困，因此吴哥寺相比其他吴哥古迹保存的更加完整。
公元802年，阔耶跋摩二世建立了辉煌的高棉帝国，繁荣昌盛达6百年之久，吴哥建筑也达到了艺术上的高峰，然而却在15世纪初却突然人去城空。在此后的几个世纪里，吴哥地区又变成了树木和杂草丛生的林莽与荒原，曾经辉煌的古城被隐藏其中。直到19世纪中叶，一位法国的生物学家为了采集蝴蝶标本来到柬埔寨 ,他先乘舟到了洞里萨湖，然后穿过又柬埔寨西部的茂密丛林继续向纵深前行 ,然而走了 5天却一无所获 ,正当他准备返回时 ,忽然在远处的密林中看到了那 5个神秘的塔尖……，从此，伟大的吴哥古城才又回到了人们的视线中。
围着中央神殿的外圈转悠了大概半个小时，等到排队的游客少了一些，我这才终于顺着木梯登上了中央圣坛的高台之上。
中央圣坛上的五座石塔之间同样有石砌的长廊相连接，只是高度比下面的拱廊要稍矮一些，但墙壁和石柱上的浮雕比前者更加精细华丽。
在石塔莲花形的塔檐上也都同样装饰着许多精美的雕刻，每一个细节都值得花点时间好好的去品味一番。通过记载建庙过程的碑文得知，中央圣坛的外部还曾经有大型的铜板进行装饰，而建造这座寺庙总共使用了1500吨黄铜。可以想象，当年全盛时期的吴哥寺是何其雄伟又金碧辉煌。
透过环绕中央圣坛四周的回廊窗户，可以俯瞰整个吴哥寺的建筑群和周围的景色，土褐色的吴哥寺被一片绿色的森林所包围，就如同是漂浮在丛林中的一座孤岛一般。
远处树丛环绕中的三座石塔就是吴哥寺的西门，也就是正门。按印度教崇拜太阳的思想，所有的印度教寺庙都应该朝向东方，而吴哥寺却是打破了常规，在吴哥窟两千多座寺庙中是唯一一座坐东朝西的寺庙，因此也有人推论，吴哥寺并不只是一座寺庙，而是皇帝陵墓。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-4-18 23:20 编辑 一只小鸟在回廊拱顶的石缝中安了家，这里绝对是既遮风挡雨又不被打扰的好地方，漫步在回廊之中，耳畔传来几声清脆悦耳的鸟鸣，给这座雄浑古老的宫殿也平添了几许轻松悠远的意趣来。 在回廊窗户边的一块石壁上，我意外的发现了一处用毛笔题写的汉字诗句，内容大概游览之后的感言，从笔迹上看年代应该比较久远，也许在当年吴哥寺还远不为人知的时候，一位中国人远渡重洋来到此地游览之后顺手在石壁上留下了自己的墨迹，但如今再有人这么做就实在是太不道德了。
中央圣坛周围的宫殿大多数已经过了修缮，看上去除了还有些残破沧桑之外，基本上已经恢复了原有的格局和结构。这让我不禁想到，吴哥窟古迹群的建筑如果也是采用中国传统土木结构的话，那么我们这些后人可能也就无缘一睹这座伟大建筑的风采了。想想中国几千年来不知有多少宏伟的木构建筑，但不是被兵火焚毁就是在岁月的长河中朽烂消失，绝大多数都已经只存在于我们的诗词歌赋和想象当中了。
在中央圣坛四角的四座石塔内各供奉着一尊站立的佛像，可能是由于年深日久，或许是香火太盛，塔洞内的墙壁上已经被覆上了一层黑漆漆的污渍，只有佛像身上披着的金色袈裟，在这幽暗的塔洞内烁烁放光。
来这里祈祷的当地人，一般都是都是一家人举家前来，他们并不烧香磕头，也不口诵佛号，只是虔诚而又宁静地用跪坐在佛前，用他们自己的方式向心目中的神表达崇高的敬意。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-4-18 23:29 编辑 在中央圣殿中心主塔下的塔洞内，供奉着五尊佛像，中间是一尊高大的石佛，在佛的前方还有三尊小一些的佛像，另外还有一尊卧佛。这些应该都是阇耶跋摩七世信奉佛教的产物，而苏耶跋摩二世时期这里的供奉毗湿奴像，早已经被丢弃或是毁坏而不复存在了。
在整个中央圣坛上目之所及，处处都能看到仙女蒂娃妲的身影，这些仙女每一尊的雕刻都异常精细，细节刻画的一丝不苟，细致入微。
靠近塔洞石柱上的这几尊蒂娃妲的雕塑保存相对完好，风化程度也较轻，看上去神采奕奕，轻盈飘逸，令人过目难忘。
蒂娃妲的面部阔鼻厚唇，身材丰满而不失婀娜，带有典型高棉人的特征。传说在修罗和阿修罗搅动乳海时，从海中升起了女神阿普莎拉和蒂娃妲，她们光彩照人，婀娜多姿，发型各异，脸上带着浅浅的微笑，女神阿普莎拉主要以歌舞娱乐众神，而蒂娃妲主要是泛指不跳舞的女神，较为优雅娴静。在吴哥几乎所有的寺庙中都能看见她们美丽的身影。
我在中央圣坛上转了大概有半个小时，这才又顺着扶梯下来回到二层回廊，这会儿那位做法事和尚还在，只是面前又换了另一家人。
走出中央神殿，来到外院西南角的空地上，我才注意到这里还有一座独立的石砌宫殿，本想到里面看一眼，不过看着宫殿前那狭窄陡峭的台阶，我还是打消了顶着烈日爬上去的念头。
按原路回到中央神殿前的十字王台前，我不禁再度转身回望这座曾经无比辉煌神圣的宫殿，作为吴哥王朝鼎盛时期的代表性建筑，吴哥寺完全有资格和同时期世界上任何的伟大建筑相提并论，它是神话灵感、创作激情、高超工艺的完美统一体，同时也是神秘主义的极致，对称之美的顶峰。如今吴哥寺的大部分建筑虽然已经历经千载，饱经沧桑，但依然屹立不倒，千百年的风雨没有损害它的华丽庄严，反而给它披上了更加神秘厚重的外衣，其建筑艺术之璀璨夺目，至今依然令人惊叹不已。
在巨大的宫殿中连续几个小时的不停行走，再加上头顶烈日的暴晒，我已经感觉有些筋疲力竭，自诩从来不怕晒的我也被这毒辣的阳光烤的离烤肉仅差着一撮孜然面的距离了，走下十字王台，我看见在北侧的小树林旁有一排简陋小商铺，里面买些饮料零食和体恤衫之类的旅游商品，我在一家小摊档里花七刀买了一把廉价的太阳伞。有了手上这把伞，这才让我头顶有了些阴凉，只可惜这把太阳伞质量太差，用了没几次骨架就彻底散架，被我随手扔掉了。 |
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