| 本帖最后由 gz退休阿姨 于 2019-2-21 09:09 编辑 5月15日 周二 晴 突尼斯城 今天突尼斯城一日游，走了麦地那、卡斯巴广场和巴尔多国家博物馆。 门前的布尔吉巴大道。这大街其实也就700多米，从钟楼到独立广场。这景已上很多次我的镜头了，忍不住再次按下相机快门。 突尼斯市立剧院Théatremunicipal de Tunis。 大教堂。 教堂前的独立广场Place de l'Indépendence。 I ❤ Tunis后的雕像，伊本·赫勒敦Ibn Khaldun，1332～1406，出生在现今突尼斯市。是十四世纪突尼斯著名的穆斯林学者、历史学家、经济学家和社会学家。 麦地那前的法国门Bab Bhar，法国门旁是四星的皇家维多利亚酒店Hôtel Royal Victoria. 法国门后是胜利广场，或维多利亚广场Place de laVictoire。 昨天走麦地那，人那个多啊。现在是8点，商铺正在开门。 走到麦地那中心的宰图纳清真寺。 宰图纳大清真寺Zaytuna Mosque始建于公元732年。 清真寺位于旧城麦地纳的正中心，可以说是麦地那的地标性建筑，每年全城最大型的宗教仪式都会在这里举办。 历史悠久的清真寺，堪称突尼斯最古老的建筑，带有141 英尺高的宣礼塔。 宰图纳大清真寺，因了它的宗教地位而出名。非穆斯林不能进，看看外观吧。 |
| 本帖最后由 gz退休阿姨 于 2019-2-21 09:12 编辑 绕清真寺走一圈看看。 典型的麦地那格局。 这里可能是清真寺的一个侧门。 走一圈，不到10分钟。 突尼斯城麦地那，1979年被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》
Medinaof Tunis （突尼斯麦地那，突尼斯的阿拉伯人聚居区，1979） （世界遗产网）突尼斯的阿拉伯人聚居区, 12至16世纪，突尼斯处在阿尔摩哈维斯和哈斯底斯王朝的统治下，是当时伊斯兰世界中最强大、最富庶的城市之一。宫殿、清真寺、陵墓、伊斯兰学校和喷泉等700多处标志性建筑展示着它昔日的辉煌。 想着能不能从这里登高看看，没开门。 宰图纳大清真寺，因了它的宗教地位而出名。非穆斯林不能进，看看外观罢。 抽抽水烟喝喝茶。 宰图纳大清真寺的宣礼塔。 麦地那里众多的清真寺。 |
| 本帖最后由 gz退休阿姨 于 2019-2-21 17:28 编辑 穿过麦地那，往卡斯巴广场方向。这一片是政府机构。 卡斯巴广场。 广场周边，逆时针拍一圈。左边是财政部，右边是总理府。 多为政府机构。 突尼斯民族独立运动领导人费尔哈特·哈齐德陵墓MausoléeFarhat Hached。 陵墓旁是萨迪基中学Sadiki Middle School。 卡斯巴广场Place de la Kasbah，广场中间是插了很多国旗的独立纪念碑。正对的是市政厅TunisCity Hall。 广场右侧是国防部。 国防部Ministry of National Defence。敏感位置，在这里，镜头尽量不要往这边摆。有同伴被士兵要求查看相机。 国防部旁，是清真寺Kasbah Mosque。 市政厅。 广场正中的纪念碑。 几面碑体上的浮雕都是鸽子。我们对鸽子的理解是和平的象征。 与市政厅隔广场相对的是财政部。 财政部旁是Darel-Bey（谷歌地图上有拍照标志）它最初于1795年由Husaynid王朝建立，有着18、19世纪风格的外立面。1876年起，他被重建，现在则是突尼斯总理的办公室。 这些绿穹顶下也是陵墓，艾哈迈德霍贾陵墓Mausolée Ahmed Khodja。 |
| 看来，靠近宰图纳清真寺的楼顶，都可以是生财之道。 这些旧瓷片，可以再利用。 楼下的纪念品店。 从地毯店下来，老者又很热心地要带我们去另一处。 到门前一看，是一间小清真寺。 里面似乎很文艺，四周墙上挂了些抽象画之类的东西。 庭院中的小水井。 在门口，看到一些相片，这里还是做礼拜的清真寺？还是相片是以前的，现在改变功能了？不知。 出来，老者还要带我们走，我们不想跟了，于是递了5第纳尔给他。 好，老者露出真面目，说，每人10第纳尔，5人50第纳尔。啊，不可能。又递了5第纳尔给他，扭头就走。10第纳尔已经够了，前后就30多分钟。 看见一家正修缮的房子，清真寺？旅馆？ 麦地那的胜利广场，背景是法国门。 众生。 |
| 本帖最后由 gz退休阿姨 于 2019-2-21 22:11 编辑 从麦地那出来，坐轻轨4号线，去巴尔多博物馆。 车票0.48第纳尔/人，6个站。坐了好几次轻轨和有轨电车，都没有遇上查票的，上车也没有验票，这里的公民这么讲诚信？或是票价太便宜了，买不买票，随意？ 下车后，走一小段，一路是蓝花楹。 巴尔多国家博物馆National Bardo Museum。 最为震撼的是，2015年3月18日这里曾发生恐怖袭击，恐怖分子射杀了在此参观的游客。 大门旁是22位失去生命的人的马赛克镶嵌像。 门票11第纳尔，相机费1第纳尔。等待安检。 巴尔多国家博物馆National Bardo Museum，始建于1882年，1888年建成，是非洲仅次于开罗博物馆的第二大博物馆。 一进大厅，便可看到整幅墙的馆藏珍品《海神尼普顿的胜利》。 馆内有40多个大厅和长廊，展品分6个时期：史前期、腓尼基时期、罗马时期、基督教时期、阿拉伯伊斯兰时期和希腊艺术品。 博物馆里收集了来自突尼斯全国各地考古遗址发掘出来的文物，藏品众多，其中，珍藏的突尼斯各个历史时期绚丽多彩的镶嵌画最为闻名。 进门，是一段拱顶通道。 地上的镶嵌画，走在上面，有种伤害了文物的罪恶感。 太阳神阿波罗Apollon，古希腊神话人物。 |
镶嵌画首创于伊拉克两河流域，以烧上、粘土块、卵石、贝壳为材料，人们称它是“洗不掉的壁画”、“踩不烂的地毯”。这种永久性的图画由腓尼基人带到北非，装饰于迦太基的宫殿、神庙、浴池的墙壁和地面上。 后来，迦太基的历代统治者，突尼斯的阿拉伯人，继承发展了这种工艺，将材料扩展到色石、碧玉、天青石、红玉、玛瑙、珊瑚和有色玻璃；色彩越来越艳丽。突尼斯因此被誉为“镶嵌画之都”。迦太基的建筑物不复存在，但地面的一些镶嵌画却奇迹般地保存下来了。 这个是拜占庭时期的洗礼池，1955年，巴尔多博物馆马赛克修复专家对这种洗礼池进行了重新组装。 在湖里，捕鱼的和玩水的同一画面。 迦太基腹地的乡绅淑女，坐在高背扶手椅上，由两个女仆簇拥着，帮她梳头和化妆。田野里摆满了洗澡和梳妆用品。这位淑女的脸分成两半，倒映在呈现给观众的镜子中。 徽章里是三只狮子，公元四-五世纪，凯鲁万。 根据残存的几块石块，复原当时的宝图。 展厅入口处，名字墙，纪念2015年3月18日枪击案中失去生命的22位人士。 |
| 本帖最后由 gz退休阿姨 于 2019-2-23 14:32 编辑 最后来看看这镇馆之宝。 这幅《海神尼普顿的胜利》（Neptune's Triumph），出土于苏塞。面积137平方米，是世界上最大的马赛克镶嵌画。画幅太大，占据了底层和一层的整个墙面，站在大厅的玻璃围栏边观看正合适。 画面上手持三叉戟的海神站在4匹海马拉的战车上，圆框或六角框里，多是骑着各种海兽的神女，神女们多裸体。据说有56位。 镶嵌画首创于伊拉克两河流域，以烧土、粘土块、卵石、贝壳为材料，人们称它是“洗不掉的壁画”、“踩不烂的地毯”。这种永久性的图画由腓尼基人带到北非，装饰于迦太基的宫殿、神庙、浴池的墙壁和地面上。 后来，迦太基的历代统治者，突尼斯的阿拉伯人，继承发展了这种工艺，将材料扩展到色石、碧玉、天青石、红玉、玛瑙、珊瑚和有色玻璃；色彩越来越艳丽。突尼斯因此被誉为“镶嵌画之都”。迦太基的建筑物不复存在，但地面的一些镶嵌画却奇迹般地保存下来了。 地下层在举行某活动。 这镶嵌画《诗人维吉尔和两位缪斯》（The poet Virgil and the two muses），也是镇馆之宝。1893年在苏塞城出土。 画中，诗人维琪尔（公元前 70～公元前 19 年）安详地坐在椅子上，右手放在胸前，左手握着诗卷，聚精会神地聆听左边拿着书卷的代表“历史”的克莉奥女神诵诗，右边是手握悲伤面具的代表“悲剧”的墨尔波墨女 这镇馆之宝，我错过了，这幅是从网上搜来的。 大厅两侧墙上的镶嵌画。 结束博物馆游，原路返回车站。 巴尔多博物馆旁边的议会大厦AssembléeNationale。 回到布尔吉巴大道。 周边逛逛，转入穆罕默德五世大道Ave Mohamed V。 这房子，似乎空置。 回程时，到超市。 北非国家突尼斯，就算逛过了。这个阿拉伯国家，与印象相距甚远。 印象最深的莫过于宫殿、神庙墙上和地板上的镶嵌画。 |
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