徒步大朝台—最殊胜的朝圣

从去年骑行完川藏线后就一直跃跃欲试期待着下次旅行的开始。在此行之前的数个月里便与老友计划了各种“逃跑路线”，但因为某些不可抗拒的因素又是一个人踏上了旅程。

从不通火车的老家到最近的城市坐火车去太原再转车前往五台山，所以潍坊便成为这次旅行的起点。

游荡在潍坊市区，工业风十足的南大营与城区的繁华格格不入显得尤其扎眼。那是一处上个世纪的俄式建筑，粗壮的红松木屋梁、锈迹斑斑的仓库大门、废旧的海报和墙上的抽象涂鸦，在这里时间好像变成了最出色的艺术家，把老潍县和新潍坊巧妙的融合在一起。走在南大营，透过老旧的机器设备仿佛能看到曾经发生在潍坊这座城市的故事和灵魂，如今繁华的现代都市又为这古老的建筑群注入了新鲜的血液和旺盛的生命力。而正是这些看起来互相对立的事物却在潍坊完美的结合在一起，构成了潍坊独有的文化与特色。

潍坊到太原的火车要跑一整夜，没有第一次出门时的激动与不安。火车推销员在奋力介绍特产，隔壁大妈在训斥哭闹的孩子，这一切都显得那么熟悉。

火车冲进深邃的夜，甩开身后的俗世。望着渐行渐远的霓虹灯，我在逃离，逃离繁华和都市。我在奔跑，跑向荒野和自由、我在路上……

太原清晨该有的第一缕阳光似乎被城市的喧嚣挡住了，避难似得坐上最近一列前往五台山的火车，逃离雾霾和繁华向着心中的佛国净土进一步前进。正当困惑此趟列车为何如此便宜之时，一辆陈旧的老式绿皮火车停靠在眼前，心中的困惑立刻烟消云散。老旧的皮革座椅，泛黄的车窗玻璃，怀旧气息布满整个车厢仿佛在诉说着它的生命和历史。驶出都市，打开车窗。自然的风打在脸上，贪婪呼吸一口新鲜空气。像个沧桑的西部牛仔望着西部广袤的土地那样望着窗外这片溪水山林，我是多么想逃离远走他乡。

这辆列车速度慢噪音大开始逐渐被新火车替代，乘客多是当地人。老人们操着山西方言谈天说地，三三两两妇女讨论着家长里短。我静静的坐着，看着窗外的风景和说笑的人们，就在谈笑声中这辆列车在山西大地上一开就是几十年，承载着一代又一代人的青春。

五个小时后坐上大巴直奔山下台怀镇。台怀镇是一个山环水绕，汉、满、蒙、藏四个民族近两千人口的秀丽山镇。买票进镇，无处不在的信徒或是跪拜或是念经转佛塔，青庙黄庙互相接纳融合交相辉映俨然一片佛国净土。空气中弥漫着的藏香味道，一下将我拉回到西藏，拉回到布达拉宫……

由尼泊尔大师设计的释迦文佛真身舍利塔坐落在大塔院寺内，整塔挺拔高耸，全身为实心建筑，和佛教中讲究的实心实意观念相吻合。大白塔拔地而起，在台怀镇各个寺庙的衬托下显得格外巍峨壮观，几乎在任何角落都能看见它的身影，塔下的风铃被清风拂过，叮当作响。我相信那袅袅佛音定能把这福报越传越远...........

凉凉的风裹着湿湿的雾，不禁被冻得瑟瑟发抖。清晨的台怀镇相比昨日入夜显然多了几分凉意，虽说已进入盛夏，却像极了烟台的秋天。昨日熙攘的大街现在也清净了许多，偶尔见到几个挑水的村民和化缘的和尚。远处山上云雾缭绕，近处山下炊烟袅袅，和尚焚香叩拜吟诵佛经。回想起昨日人声鼎沸之场景，不禁感慨万千。或许名扬万里的五台山也只有在此时才能一显真容，让人看到它本该拥有的面貌和状态吧。

坐上出租车前往鸿门岩，那是五台山东台与北台的一处山坳，也是本次徒步朝台的起点。站在鸿门岩西望北台，东可瞭东台，南可俯视台怀镇，向北则是幅员辽阔的高原草甸。

从鸿门岩到东台的距离很短，四十分钟就登上东台顶。台顶建有望海寺、望海楼极为壮观。极目远望，近能看到河北阜平，远能望见山东渤海。正如古人所说的那样；登上东台顶，极目到海瀛。

宋代丞相张商英也曾作诗描绘东台：“迢迢云水陟峰峦，渐觉天低宇宙宽。东北分明观大海，西南咫尺望长安。”

登上望海寺叩拜文殊菩萨后便在东台顶吃过早饭由寺后小路走上向南延伸的山脊。清晨的草匍裹着新鲜的露水，放眼望去暖阳照耀下是泛着光的绿色草海。

向南徒步数小时，回望云雾缭绕的东台顶，仍能听到寺里传出的浑厚钟声。

也许是文殊菩萨对我的考验，本应沿东台山脊行走至山神庙，而后翻上向西的垭口，再顺着西山脊下撤到沟底，夜宿护银沟村。但是就在经过东南山脊与西垭口交汇的山神庙时我顺着马道走错了方向，等察觉出来已被困山顶，前是悬崖，右是布满荆棘的深沟。尝试从右侧强行下沟无果后决定一人探路下山（户外经验不足错误做法,应当原路返回）。

翻看卫星地图和等高线图，发现左侧虽较为陡峭但山脚与公路相连且地貌具备一定的下山条件。这次不敢再掉以轻心，边走边观察沿途地形。一小时后隐约听到山下有水声，向着水声传来的方向跑去，直到确信前方有一条小河这才放松下来。下到河滩时发现脖子、手、胳膊、腿均有划伤，好在有惊无险。