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九江

斜川户外情系西藏,感受大喜馬拉雅壯麗風光(希夏邦马和珠峰东坡徒步)

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发表于 2019-11-11 20:23 显示全部帖子
本帖最后由 大废柴 于 2019-11-12 22:11 编辑

Day 11  【珠峰東坡小環線】徒步第一天


優帕橋至曉烏錯營地




201964日,西藏曲當鄉,天氣晴朗。今天是珠峰東坡進山的第一天,我們要從海拔3800米左右的優帕村,走到小烏拉溝,然後一路爬升前往海拔4650米的曉烏錯,全程大概11公里。大家都起得很早,賓館旁邊有一家早餐店,可以買到包子和油餅。戒了也是個大胃王,是不是眼看著要進山過苦哈哈的日子,生怕沒得吃,一口氣吃了7個肉包子。早上9點了,大家都整理好行裝在門口等待,相比於往日接送的準時,今天頓巴“意外”地遲到了半個小時。門口有一位藏族嚮導也在此等候,問了問,卻不是我們隊伍的。分配給我們的嚮導還不知道在哪裡,頓巴來後只能先接上我們去優帕村,也就是進山點,據他說在那邊與嚮導匯合。


車輛從曲當鄉行駛幾公里的碎石土路便抵達了優帕村,然後就不給再前進了,原來這裡是政府旅遊公司設立統一的起點。前面100米級是優帕村的優帕橋,所有的輕重裝隊伍都必須在這裡下車前進。等我們到這裡一看,還有兩個AA隊伍也早早的在此等候出發,他們是輕裝隊伍,不僅有雇傭嚮導,還有雇傭犛牛和犛牛工。我們詢問下情況,給我們分配的嚮導依舊沒有出現,而這兩個隊伍在這裡也是如此,在等待他們的犛牛和犛牛工。因為政府成立了旅遊公司,所以珠峰東坡這邊的嚮導、犛牛工和犛牛都是由鄉里集體管理,然後每家每戶輪流排班,這樣做一定一定程度上保障了村民的公平性,但不知是藏民的“集體管理”意識還不夠強,還是旅遊公司管理效率不太高,眼看都快十點了,就安排我們3個隊伍的嚮導和犛牛工竟然還沒給個頭緒,讓人在這眼巴巴的等著。


我們是重裝隊伍,時間上肯定沒有輕裝隊伍那麼寬裕,權衡再三,在這無謂的消耗時間不是辦法,所以跟旅遊公司的工作人員說明了一下情況,由我們自己先行前進,這邊等嚮導落實好了直接沿著進山線路去追趕我們就行。


那就先走吧,先經過大名鼎鼎的優帕橋,給大家拍一張集體照片,然後繼續沿著道路步行前進。此時陽光正烈,溫度正高,沒走出多遠,就已經是滿頭大汗。抬眼看去,前面彎彎曲曲的鄉村道路最少有四五公里,真是崩潰。之前我做攻略時就仔細研究過這段,計畫這四五公里的路是乘車進去的,今天總共不到11公里的路程,其實只需要徒步6公里就可以抵達預定曉烏錯營地。但是現在被旅遊公司這麼一攔,這段路也就成了我們計畫外的徒步路程了。這裡不得不說下旅遊公司的這個設置真不夠人性化,車輛明明可以直接開到進山口的,非得在離“進山點幾公里外把大家攔下來讓人步行,給個差評!

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机耕道


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优帕桥上的合影



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顶着烈日走这样的路



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路边劳作的藏族老奶娘



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路边的藏族小孩



沒辦法,現在只能慢慢走唄,頭頂著陽光,在紫外線的炙烤下,走這種”大馬路“最是枯燥,並且身形無處可藏,只是單純地耗費體力罷了。不過這次大家的狀態都不錯,特別是之前希夏邦馬高反明顯的女隊員歪歪終於“活”了過來,簡直跟之前換了一個人似得,那步子是邁的虎虎生風。大家走走歇歇,緩慢推進,這無味的五公里路程花了兩個多小時。時間來到中午12點多,我們經過了熱布才村不遠處,終於到了真正的進山點,個人判斷,這條到小烏拉山口的溝應該叫小烏拉溝。回頭看看後面,輕裝隊依舊沒有出發,也沒有看到我們嚮導的影子。看來他們還在後面磨蹭,不管他們了,繼續前進。真正的徒步開始也意味著海拔的劇烈上升,強度明顯比開始村路上行走更大,雖然累點但是更快樂啊。珠峰東坡的徒步路跡還是非常明顯的,電纜線和基站就是最最直觀的導航,再沿著地上明顯的路跡,旁邊大石頭上時不時地還印有鮮紅色的國旗(後面的全程都有),連地圖導航都不需要。翻翻翻,不斷地上行,下午1點鐘,我們爬上了一個山脊,路邊大石頭上的瑪尼堆和經幡正在無聲地提醒我們,前面就是小烏拉溝,珠峰東坡也會隨著我們的前進慢慢展開。

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开始上行


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歪歪终于不高反了



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中午休息的时候,还有AD钙奶喝,呵呵。



我們在大石頭簡單的路餐,看了下手機,果然移動號碼有2G信號,看著旁邊的電纜線和線杆,一路向小烏拉溝內假設而去,看來是當地為珠峰東坡這條線專門鋪設了電話線纜。向山下望去遠處馬路上依稀能見到人影,看來是其他的隊伍也開始出發了,也不知道我們的嚮導在不在裡面。經過短暫的調整之後,我們繼續踏上前進的腳步。珠峰東坡徒步雖然海拔海拔並不低,但是相較于希夏邦馬的那片荒涼單調,這裡卻呈現出一片完全不同的景色。此時正值藏地春季,沿著小烏拉溝一路上行,溪水細細流淌,山谷裡植被豐富,兩側各色的杜鵑花爭奇鬥豔,有得簇擁一團,有得孤獨地傲立於風中,飄逸高潔。


遠方的高山雪線清晰可見,白雲漂移在深藍的天空中,山谷中綠意盎然,杜鵑與蘭花的爭相綻放,珠峰東坡的這種原始的自然之美,驚豔而不失大氣,婉約中又充滿力量。

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杜鹃花


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各色的高山杜鹃



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清川行云总是走在前面,然后等后面的,给力的先锋!



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国旗就是路标


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小烏拉溝內有三個海拔落差大的階梯式小山口,下午三點多,當我們快爬上其中的第二段階梯的山口,我們的藏族嚮導終於追上了我們。這位分配給我們的藏族嚮導看上去年紀跟頓巴差不多,(後來才知道他們有親戚關係)也是一名藏膚色的年輕小夥。他叫紮西,進山的行裝非常簡陋,衣服也穿的單薄,腳下穿著一雙泛黃的白色球鞋。身上用一個根布繩背著一個蛇皮袋子,肩上還挎著一個牛仔的書包,細問之下,好傢伙,書包敢情是來的路上順便幫人背的,而他這幾天進山的全部裝備都在蛇皮袋子裡。據他說,他是下午一點半接到了電話才開始趕過來的,這都下午快三點半了,看來只用了不到兩個小時的時間就趕上我們花費半天走的路程,這些本地的山民,在高海拔行進真是如履平地。

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向导扎西



這從另一方面也說明了政府的旅遊公司也也不靠譜,得虧上午我們沒有在原地等待,否則今天徒步節奏肯定沒有之前來的輕鬆!我們在山口上再次停下來休整,旁邊的信號基站上有許多太陽能面板,看來有手機信號都是它們的功勞。照舊,我跟清川行雲和戒了點上煙,不過這次再加上一個紮西,徒步累了,停下來抽根煙感覺真的是不錯,輕裝隊的先頭部隊也陸續開始追了上來,看著他們輕裝簡行地背個小包,走起來明顯比我們輕鬆多了。


再往前走,路過一個無名的小錯子,然後就開始爬最後一個階梯。不知道是不是海拔高度的原因,天空中的雲也相對密集了一些,隨著山風的吹拂,走起來也不會那麼悶熱。下午430分,經過一個帶院子的一層石屋,我們抵達了曉烏錯,而這座房子也是為山友們和藏民提供的一個遮風避雨的休息之所。


曉烏錯是上下兩個有落差的錯子,今天我們是第一梯隊出發的隊伍,我們在下午不到五點鐘就第一批抵達了營地。傳統的營地就是在下小曉烏錯的石屋附近(海拔4650米),上曉烏錯不用說,湖邊亂草被與亂石交織,可供紮帳的平地並不算多,考慮到我們就三四頂帳篷,同時兩個AA腐敗隊和商業隊,儘量離他們遠一點,我們選擇在小曉烏錯的最北面進行紮營。這方面我們以往可以有過很深的體會,苦哈哈的重裝行程,可不能被這些輕裝隊腐敗的伙食打擊了士氣。早早紮營,對我們來說,最直觀的感覺就是珠峰東坡強度不算太大,拿出旗幟和橫幅拍照吧,無人機也要飛上一飛。


輕裝AA隊的一部分隊員也開始陸續到達,他們看見我們的營地,也就直愣愣地往我們這裡趕來過來,等幾位隊員都到達我們這裡時,知道他們是來自一直廣東的AA隊伍,領隊是一位身材修長的美女。我遺憾的告訴他們傳統的營地在後面,好吧,美女領隊對於走過頭的尷尬毫不在意,只會大家往回撤,自己則脫下鞋在湖邊洗腳,看來也走累到了。既然之則安之,看我們在拍照,也不急著回去,那就一起合個影唄,哈哈。山友之間可能彼此並不相識,但並不影響我們自來熟,這位美女領隊光腳同我們合影的照片也就這樣留在了我們的相機裡。


營地傍晚的天氣不算很好,一邊天晴一邊烏雲密佈,雪山也只是隱約可見。據說曉烏錯營地天氣好能看到世界第五的馬卡魯峰,但是這樣的天氣也就不報以什麼期望了。黃昏將近,錯子的湖面呈一片青灰色,東南側其他隊伍的帳篷陸續的搭建了起來,五顏六色,在天地間甚是鮮亮。


歪歪再不高反了,胃口也好了許多,終於恢復了大胃王的本質,變得特別能吃。這次珠峰東坡進山,我們的食物是每個人根據自己的標準用量進行自帶,而她自己經過希夏邦馬的切身經驗,自以為是地犯了一個新手最容易犯的低級錯誤,沒有按標準需求攜帶自己的食物,也給我們後面的食物供應緊張埋下了伏筆。昨晚在曲當時,雖然我跟大家說明了食物的攜帶問題,但是做為這次活動的領隊,這方面得負一定責任,但沒有對這位“徒步新手”進行檢查,讓她犯下了這種低級錯誤。幸運的是,其他的隊員比較省心,並且我跟清川行雲攜帶的備用的應急食物,也在這時候發揮了重要的作用,為後面正常完成線路提供了保障。不過發生這樣的事情也為我敲響了警鐘,雖然平常每次都有跟大家強調裝備清單上所有的東西都是必要的,有些裝備有時候雖然沒用上,但並不代表它沒用,出門在外,什麼事情都做最壞的打算,在帶隊方面,我也疏忽大意,沒有進行檢查,以後要吸取教訓。希望通過這件事,歪歪自己也要好好反省,不懂就要多向老驢多問多學,切不可犯經驗主義錯誤,這件事就此揭過,後文也不再重提。

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晓乌错的航拍


发表于 2019-11-11 20:24 显示全部帖子
本帖最后由 大废柴 于 2019-11-11 20:27 编辑

Day 12  【珠峰東坡小環線】徒步第二天


翻越曉烏拉山口前往蘭花穀



201965日,天氣晴朗。今天是我們珠峰東坡行程的第二天,需要翻越曉烏錯上面就是曉烏拉山口(4900米),然後進入蘭花穀,劇烈的下海拔,最終達到海拔4000米的卓湘營地,全程大概12公里。


簡單吃點早餐,9點半拔營出發,沿著上曉烏錯的西側直接劇烈上行,開始爬曉烏拉山口。今天有嚮導紮西帶著,好像大家速度更是出奇的快,我剛上上曉烏錯,就在湖邊就拍了幾張照片的功夫,他們已經上到西側的山坡了。望著高高的山口,一陣頭痛:-(o()︿))o 唉。碰見清川行雲這樣的開路先鋒,敢情現在真要跟紮西分個高下,帶著隊伍拼了命地趕。我落在後頭則不急不緩,爬埡口可不是件輕鬆的活兒,得按自己的節奏來,最主要的是該停下來拍照還是的停下來拍照。


緩慢地上升,曉烏拉山口並不算難爬,山口周圍的雪線依稀可見,陽光正烈,但走起來並不悶熱,下面的曉烏錯湖面呈一片碧綠色,在雪山的簇擁顯得格外壯美。繼續上行,經過一片紅色的高山礫石灘和一個小錯子的凹地,原來是一種高原地區環境下特有的微生物,是苔蘚的一種,非常奇特。

中午12點左右,我們就翻上了埡口,向北跳望,此時還只能依稀的看見蘭花穀的輪廓(卓湘),但是天空盡頭的馬卡魯峰(8463米)的和珠穆朗卓(7804米)白色的雪峰,在陽光的照射下,在藍天中異常耀眼。天氣真是給力,讓我第一次如此近距離地觀賞這兩座雪峰,一座是世界第五,一座是中國境內第二。埡口上的風很大,隊員們簡單的休息了一會,就急急往前趕,讓本想多拍點照片和視頻的我一陣無語。在嚮導紮西和女隊員歪歪的帶領下,又有清川行雲這樣的傻走驢,就這樣帶著雨廬、三陽開泰和戒了這三位憨憨,把我丟在後面跑了。


今天天氣非常的好,埡口後面是一段緩慢的下行路,途中會經過幾個大小不一的高山錯子,都是拍攝馬卡魯雪上倒影的好地方。其中一個就在徒步的路邊上,站在錯子旁邊,水天一體的雪山倒影,配上五彩斑斕的自然風光深深地讓人震撼。可惜隊員們已經急急的趕在前面,這些地方地方也不停下來一起拍點照片,讓我這個領隊兼攝影師,連個拍攝的模特都沒有,心裡不免一陣牢騷。對自然美景的眷戀也是我徒步最大的動力之一,隊員著急趕路,我可不會,圍著錯子找角度,自己擺拍唄,辜負美景最是可惡!就這樣孤單的在這裡彌留許久,雖留戀于如此美景,但還是不得不加緊步伐去追趕隊伍。再往前不久,西邊還有一個蠻大的錯子,可惜走過去有點遠,而另一邊,隊員們正都在下面等我呢。看到這裡,心裡一陣火大,我下去後把他們好好一通“說教”,今天的行程不長,沒必要如此急忙的趕路。


之前孤單的“賞景”讓我此時有點鬱悶,心裡開始有點置氣起來,你們不是喜歡速度趕路嗎,那咱們接下來就好好的往前趕,不要停。休息了兩根煙的功夫,繼續前進,接下來就是劇烈的下海拔到蘭花穀,這邊有清川行雲和紮西帶著他們,倒不用太過於擔心,而我心裡為他們之前的傻走有點置氣,自己開始不斷提速沖在前面,陡峭碎石的下坡路我速度依舊不慢,沒多久隊員就被我遠遠地甩在了後面。


一路狂奔,下午1點多,我就下完陡峭的斜坡進到了蘭花穀,之後就是到營地都是一段海拔緩慢的下降路程。山谷裡植被豐茂,涓涓的溪水向下流淌,兩旁盛開的蘭花和杜鵑爭相開放,看來這蘭花穀之名所言非虛。回頭看看隊員們,還看不到他們的身影,看來還在陡坡上呢。此時自己還在為他們之前的“傻走”慪氣,所以就想著先行趕到營地吧。一路保持高速行進,緩慢的下坡路走起來會非常舒服,保持好呼吸的節奏,並不需要如爬坡那樣十步一停調整體能。201966日下午140分,到達了哈巴4000米的卓湘營地。


卓湘營地就是蘭花穀和嘎瑪溝交匯之處的一處臺地上,這裡同樣也有一座帶院石屋,專門為路過的山友和藏民遮風避雨,山谷裡彙集而成的小河流從營地旁細細地穿流而過,河邊的草地上可供紮帳的空間非常充裕,我們是今天第一批趕到的山友(有幾名輕裝隊的隊員在埡口時就已經超過了我們走在前面)。現在不到下午兩點,這裡風和日麗,六七名藏族的護林員正懶洋洋地躺在草地上曬著太陽……看到我們的到訪,顯得非常熱情,還主動幫我們清理營地,支紮帳篷。


今天速度確實有點快,但是我還是沒有預料到竟然這麼快就到了卓湘,帳篷紮起來之後,倒是也有點百無聊賴起來,那就把包裡的裝備拿出來曬一曬吧。二十多分鐘後,清川行雲和嚮導紮西,帶著三陽開泰和歪歪也很快到達營地,清川行雲說戒了貌似背重包下坡有點走不動,雨廬在後面照顧他慢慢走。等我們一起再把兩頂帳篷紮好,再整理了下營地。不知不覺時間過去一個小時,已經快下午四點,兩名後面的隊員還久久為見人影,這時情況倒有點反常。照理說再慢的速度也不需要這麼久,心裡不免有點擔心起來,趕忙叫嚮導紮西回去接應一下他們。


又是二十分鐘過去,隨著其他隊伍的人陸續到達,營地已經紮下了不少的帳篷,還是沒看到兩名隊員,開始有點焦慮起來,這兩名隊員向來讓人省心,並且下完那個陡坡後就一條路,貌似也沒有很大的危險性,怎麼會需要如此之久。正當自己準備也循跡返回去接應時,遠端那耀眼的橙色定制背包罩正好就映入眼眸,不正是紮西帶著他們倆麼。


等他們到跟前一問情況,原來這兩個傢伙在下到山谷之後,在路旁的大石頭上看到了許多的野生石耳,然後兩人也就不管不顧,組隊採摘,不亦樂乎,不是眼見時間不早了,估計這兩人還不捨得下來。這真是教我一頓無語真是無語,那就讓他們給我看看這一頓戰鬥的成果吧,喲,還算不少,合起來怎麼的也有四五斤(濕的)。看見這樣的情況,我也沒說什麼,雖然到營地是晚了點,但是他們也把握了分寸,沒有一味的留戀那些山貨,知道適可而止就好。


等我們所有人在營地安頓好,石屋旁平地上已經密密麻麻地支滿了五顏六色的帳篷,山友都是自來熟,在營地裡相互串門,好不熱鬧。沒想到珠峰東坡的線路竟然走的這麼輕鬆,中午的
馬卡魯和珠穆朗卓的雄壯的身姿久久在腦海中回蕩。4000多米的高海拔之上,珠峰東坡,高山埡口,高山湖泊,高山峽谷,處處都透著一股動人心魄的秀美,也展現出大喜馬拉雅最色彩斑斕的一面。


黃昏來臨,躺在帳篷裡,靜靜地對著這片世外的桃源盡情發呆吧,日照雪山的勝境基本是每天必備的“家常菜”,壯麗的山水勝境讓人大飽眼福。還可以閉上眼睛,安靜聆聽,山風在山谷中穿梭得更加歡快,同耳旁涓涓的流水聲,共同鳴奏著清揚飄逸的天籟之曲,犛牛的鈴鐺聲時不時地響起來,像是樂曲中富有節奏的鼓點。此時此刻,不輪多少的華麗辭藻和優美描述,在這般地身臨其境之下,都顯得蒼白無力。


晚上8點,夜幕將要籠罩山野,山谷裡的霧越來越厚,營地裡仿若一片仙境,遠方的雪山和近處的山谷悄悄地隱匿其中,空氣帶著微微濕涼的空氣,此時可以窩在帳篷裡,睡上踏實安穩一個好覺。


发表于 2019-11-11 20:27 显示全部帖子
本帖最后由 大废柴 于 2019-11-13 11:02 编辑

Day 13  【珠峰東坡小環線】徒步第三天
嘎瑪溝與湯湘觀景平臺


201966日早上九點,清晨起來,帳篷上依舊是銀霜密佈,我們在清晨的薄霧中啟程,踏上珠峰東坡的第三天的行程。今天的路程也不到10公里,從卓湘營地向東,沿著嘎瑪溝,抵達海拔4600米的湯湘營地。從營地出發,先是鑽入一片原始的高山森林。陽光開始照射,霧氣逐漸消散,行走爬行于深林中,原始的森林氣息讓人感到親切,樹木根粗葉茂,陽光只能偶爾從縫隙中透射進來,如星光點點。大概兩公里的路程,爬上4000米的山腰後就走出了森林,視野立刻開闊起來,下面就是嘎瑪溝,喜馬拉雅山脈中一段非常知名的美麗山谷。

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早上的卓湘营地 IMG_1331.jpg

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立在山腰之上,俯瞰嘎瑪溝,深深的溝穀裡,草木豐盛,綠意中又不缺少各色的花朵點綴,上面就是巍峨的雪山,立於山腰之上,視覺所致,皚皚雪山和高山峽谷就這樣直觀.體地呈現在面前。正如人所說的,可能是造物主在嘎瑪溝打翻了調色板,才讓如此高的海拔之上,也有這麼豐富的自然顏色。不論哪個角度,視線所致,都是一副絕美的山水圖畫,這條藏在珠峰東坡深處的高山峽谷,在廣袤的色彩單調的喜馬拉雅山脈中,如此讓人驚豔,難怪會有如此多的山友為其之傾倒!

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错朗错



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其他队伍在夏浓牧场扎营了



沿著嘎瑪溝的南側山腰,一路向東緩慢上升,一個個的山坳需要緩慢橫切,即使低著頭,腳下低矮的灌木叢中,一簇簇各色的高山杜鵑會時不時地調劑你單調的行走路程。之後的路程,強度不算太大,後面的輕裝隊伍也逐漸趕上了我們,下午2點左右,經過錯朗錯,在中途簡單的進行了路餐,同時曬了曬背包內濕漉漉的結霜帳篷,不久便到了夏濃牧場。其他的隊伍今天都選擇在這裡紮營,而我們則依照預定計劃,前往湯湘。我覺得珠峰東坡的線路強度真不算大,不知道是不是心理作用,相比于希夏邦馬,走起來真的非常輕鬆,下午240分,我們便抵達了湯湘營地。


站在湯湘平臺的山頭上,向北遠望,珠穆朗瑪峰和洛子峰雪白的峰尖相距不遠,於雲霧之間高高地聳立,時隱時現。雲霧之下,灰白的冰川和黃白色碎石連成一片,鋪蓋在嘎瑪溝的上游,也甚為惹眼。


嘎瑪溝,嘎瑪溝,一次次地讓人驚歎,一次次地給人驚喜!


天氣陰沉,隊員們大都已經下去開始紮營了,我則拉著隊員戒了在山頭上彌留,時間還這麼早,這裡角度非常好,更要在在上面多玩一會……無人機飛上一飛,延時攝影也要搞上一搞,哪怕什麼都不做,就是坐在山頭的大石頭上,閉上眼感受從溝穀深處山風吹頰的涼爽快意,也是一件極其愜意的事情啊。

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海拔4600米的湯湘營地位於山腰的一塊一畝見方的平地上,這裡也有一棟石屋,附近可供紮帳的地方雖然很多,但是相較于昨天的卓湘營地還是今天其他隊伍駐紮的夏濃牧場營地,這裡的水源品質倒是查了些許,我們人不多,將就著用吧。

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等我從觀景平臺上盡興地下到營地,大夥兒早已攤在溫暖的睡袋裡面。每日強度不大的徒步結束,早早便紮營,隊員們都會顯得非常輕鬆,都沒什麼睡意衣,那就隔著帳篷對話聊天,這裡收集同樣的有資料信號,甚至有隊員刷微信聊天。


閑著無事,又帶著相機跑到營地旁的大石頭上去“頑皮”,嘎瑪溝山谷裡吹來的風一直很大,呼呼作響,裹著潮濕的空氣從西向東吹來,像是下著濛濛細雨,身上一會兒就濕了,頭髮也顯得油油的(廢話,多少天沒洗頭了)。白天的溫度算不上太低,但是山裡的風寒效應更加明顯,才玩一會就有得吃不住冷,趕緊縮回帳篷去。


湯湘營地不管從角度和海拔高度來說,都是觀賞嘎瑪溝和珠峰的絕佳場所,可惜的是此時烏雲密佈,視野能見度並不算好,及時有充裕的時間,也未能一睹珠穆朗瑪峰撥雲見日,有點小遺憾。營地是平靜的,但是宿在營地的我們今天的思緒應該都不平靜。明天就是端午節了,一念至此,思親的念頭更是讓人愁上心頭,靜下來想想,這幾年基本每逢節日便在外浪蕩,說沒有對父母親人有愧疚之情那絕對是假話。有得必有失吧,雖說平日在家的時間不少,但近些年多是圍繞這節日的假期展開的長線徒步,免不了不能同家人一起過節,且不說節日自身的意義,人就是非常矯情的動物,我想更多地是通過這些傳統的節日提醒自己,要多花時間陪伴家人吧。


按照之前的計畫,我們珠峰東坡是五天的小環線行程,通過希夏邦馬環線的經歷,加之這兩日天談不上太好也算不上太壞,視野能見度一般,大家一致覺得珠峰東坡的大本營無甚必要。也就是說從明天開始我們將有別於昨日的那些隊伍,去惹噶營地或者白當營地,而是直接前往措學仁瑪。其實在自然面前,想要理想的天氣更多的是依靠運氣,一點也強求不得。


入夜,一如昨夜,沒有璀璨的星空,黑暗肆虐,山風呼嘯,合上雙眼,倦意很快襲來……


发表于 2019-11-11 20:29 显示全部帖子
本帖最后由 大废柴 于 2019-11-13 11:51 编辑

Day 14 【珠峰東坡小環線】徒步第四天
海拔5000米的措學仁瑪營地


201967日上午8點,從睡袋裡冒出頭,拉開帳簾,清晨的這會還是有了很好的能見度,珠峰東坡和洛子峰白色的兩座峰尖一展身姿,陽光反射奪目刺眼,兩座8000米的雪峰辨識度非常高,在連綿的雪山裡傲然屹立。能在珠峰東坡一窺珠峰的面容,算是在這端午節裡不大不小的驚喜。珠峰和洛子那麼高高在上,東坡的天氣確實詭異多變,雲霧隨風快速漂移,現也匆匆,隱也匆匆,不一會兒便隱匿在雲霧中消失不見。


自然之境,晴也好,雨也罷,便也是千萬種風情。徒步苦,穿越累,不論是氣象萬千的絕美勝景,還是單調荒涼的兩極世界,都自由其魅力和味道。返璞歸真,人生何以需要更多呢?風餐露宿,飽飯衣暖,任你去撒歡。可以身臨靜水,可以獨對寒江,亦或是輕依籬牆,又或者,朝飲晨露,夕浴晚風。一切,盡然可以如此簡簡單單……


更遑論身處4600米的海拔之上,看天地變換,星移斗轉,萬物生息,怎不能生出一股豪邁來!

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9點,拔營啟程,濃密的雲霧已經籠罩了山野,去措學仁瑪在湯湘營地的東南方向,一路的路跡也非常的明顯(前文也有提到,還有打石頭上時不時印著的國旗)。緩慢地上坡,坡度不算大,非常好走。珠峰東坡這條線估計也是在西藏長線中不算特別難,也因此每年進來的山友和嚮導數量應該也不小,路跡兩盤不時散落的”
垃圾”非常惹眼。仔細看去,大都是不可降解塑膠空瓶,少許的食品包裝袋,甚至還有玻璃的啤酒瓶。其實每個營地上的石屋就有集中收集垃圾的場所,足以說明珠峰東坡在政府的引導下,垃圾處理方面還是有主動的意識的,可惜的是很多本地的山民的環保意識還不夠高(外面來的山友大都不會帶啤酒瓶飲料罐之類的這些)。


在霧氣彌漫的山腰上繼續前進,後面的珠穆朗卓峰偶爾也能從厚厚的雲層中短暫得出現。而稍遠一點的馬卡魯峰真的是一直身形隱匿了,而北邊的珠穆朗瑪峰和洛子峰今天更是神秘,除了早晨的那入驚鴻一瞬般的顯露,便再未現身了。

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中午1點多,我們抵達了一個小錯子,碰見了兩位輕裝反穿的山友,據他們說這裡已經離措學仁瑪營地非常近了,大家在這短暫地休息一下。視野前方,東面前面一排排的雪峰看上去也非常雄壯,據說這裡都是幾座6000米級的未登峰,而措學仁瑪應該就在他們的腳下。回頭望去,珠穆朗卓和馬卡魯又露了頭,特別是珠穆朗卓連同其兩座衛峰高高立於雲端之上,龐大的山體非常具有視覺衝擊力,讓人百看不厭。


經過錯子,繞上山脊便到了一片開闊地,這裡可以更加清晰地看見珠峰的東部冰川帶,再往前大概不到1公里就是今天的營地——措學仁瑪。

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海拔5000米的措學仁瑪是由上下兩個錯子組成的。天氣好的話,這裡是拍攝珠峰、洛子峰、馬卡魯和珠穆朗卓峰倒影的絕佳營地,下午1630分左右,濃密的霧氣再起,空氣中已經淅淅瀝瀝地下起了小雨,隨著我這最後“收隊”的抵達,全隊正式入駐措學仁瑪營地。珠峰東坡除開一路上的國旗,辨識營地最過於明顯的地標就是營地上石頭圍屋了,措學仁瑪營地依然如是。天公不作美,雨霧籠罩的措學仁瑪顯得平靜,濃密的雲霧在湖面上隨風漂移。這樣的天氣,就算如“錯學仁瑪”佔據如此地利的營地也難以發揮優勢,天不遂人願,也不需要太過於沮喪,往往經歷也是一筆寶貴的財富,雖然過程中會出現這樣那樣的小遺憾,看上去不盡完美,這就如人生路上的酸甜苦辣,各般滋味!


今天是傳統節日端午,大家把營地安置好,我提議一起來合拍一個祝福視頻,發給遠在家鄉的夥伴們,眾人欣然應允。不需要刻意地去擺拍,就在營地旁站成一排,拿出旗幟和活動橫幅,由我們的嚮導紮西持手機來為我們進行拍錄,兩遍搞定!雖然在這裡沒法吃上粽子,但置身山野過節,也是一番別樣的體驗,嚴格來說,我們根本談不上“過”節。下午五點多鐘,外面的天色灰暗,容易產生要天黑的錯覺,其實等真正天黑還需要三四個小時的時間,山裡便是如此,一同往日,紮好營後大部分時間都是在帳篷內躺臥,看霧雨飄灑,或閉目養神,思緒飛揚,偶爾還能從手機時好時壞的資料信號中,接收到外面即時的資訊。置身于自然中,靜靜地側躺在帳篷裡看風景,百看不厭。耳旁突然啾啾的鳴叫聲,定睛一看,原來雨霧繚繞的錯子深處,正有一對鴛鴦在相互追逐嬉戲,這算不算是端午節額外的驚喜?


想起來是三四個小時好像不短,其實不經意間就從指尖溜走了,中間大家各自吃過晚食,主食不足的弊病已經初顯端倪,好在這是最後一次營地開灶,明天能夠順利出山的話,也就不是問題了,從另一個角度來說,這也是我們的一種幸運。(清川行雲和三陽開泰又生動的發揮了團隊奉獻精神,為他們點個贊啊)心知道明天是出山之日,隊員們都有點小興奮,對於行程中沒有繼續深入去所謂的珠峰東坡BC,已經完全被出山回歸的思緒沖淡。夜幕降臨之後,此時天地烏黑一片,沒有一點自然光亮,用頭燈照射,濃密的霧氣從光束中映現,既然沒什麼好看的,鑽入溫暖的睡袋,不一會兒就陷入了沉睡……

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此张照片是后面Cathy美女队伍队员拍摄的,借来一用。


发表于 2019-11-11 20:31 显示全部帖子
本帖最后由 大废柴 于 2019-11-13 12:25 编辑

Day 15 【珠峰東坡小環線】徒步第五天
出山之日,再回定日


201968日清晨8點多,外面有隊員細細的話語聲,從帳篷裡醒來,海拔將近5000米的錯學仁瑪此時的天空中正飄著小雪。詭異難測的天氣是影響隊伍安全和行程最大的外在因素,加之今天需要翻越的是將近5300米的朗瑪拉山口,假如雪越下越大的話,對我們翻越山口會造成巨大的安全隱患。看著帳篷外的積雪不算厚,應該沒下多久,趕緊招呼大家收拾東西抓緊時間拔營。


紮西早早地就收拾好了,甚至還幫著大家一起收拾營地,做為嚮導,真的是非常盡職盡責。拔營的效率讓人滿意,把垃圾處理好,一切收拾妥當,頂風踏雪,開啟今天的徒步旅程。前面有提到錯學仁瑪是上下兩個錯子組成,我們所在的營地一般是在下面的錯子旁邊。從營地出發向東南方向大概幾百米,就能看到錯學仁瑪上面的錯子,這裡的海拔正好5000多米。厚重的雲層依舊籠罩著蒼穹,空氣中飄灑的風雪慢慢地開始沉寂,馬上就要爬埡口了,天氣沒有想像中地持續變壞。埡口周圍深青色的山體掛滿了積雪,碧色的錯子在下面顯得瑰麗。300米的高低落差,朗瑪拉山口就在我們前方,隨著雨雪的停止,也能瞅准機會拿出無人機搞上一搞。


從高空俯瞰的視角才發現,原來錯學仁瑪周圍有不少的錯子,顏色大小各不相同。看來錯學仁瑪可供紮營的營地也不少,天氣好的話,各個角度都可以拍攝雪山倒影,建議後面來此的隊伍,假如時間充裕的話,大可在此多待上一天,在這周圍轉轉也是不錯的!

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朗瑪拉山口是珠峰東坡徒步線上海拔最高的一個埡口,北面有幾座6000級的未登峰,南面的山峰高度相對低一些,但這裡的五千多米已經是雪線之上,所以白色的積雪隨處課件。從錯學仁瑪上行山口的路程非常陡峭,但對於步行而言,攀爬難度不算很大,當然,這都是建立在天氣狀況良好,埡口上積雪不厚的情況下。其中有幾段需要橫切的路段,一定要打起精神,鉚足力氣,緩慢地通過。


攀爬埡口速度不一定要求快,但是務必求穩,採取慢走、短停地方式,保持良好的體能和精神狀態,注意氣候變化,一旦碰見突發的小氣候和其他意外情況也能有餘力去面對。從下往上,三百米高度的埡口,其實路程估摸著也就不到三公里的樣子,三四個小時爬上去足以。紮西和清川行雲一直走在前面,戒了、雨廬、三陽開泰緊隨其後,我則和歪歪則走在最後。不時地回頭看看來時的路,錯學仁瑪變得越來越小,嘎瑪溝還是籠罩在濃密的雲霧裡,看來今天是看不到珠峰了。

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北京時間中午12點多,隊伍全員翻上了朗瑪拉山口,行至此處,大家足可以松一口氣。淩當絕頂,登高而望,看天地雲動,千峰競秀,山川之美,氣象萬千!從山口上向東南方向遠眺,遠處的天空碧藍,一座座雪峰巍峨,在陽光下並排而座,下面深色的溝谷向南蜿蜒延伸而去,這也是我們出山的方向。山口上有一座約人高瑪尼堆,五色的經幡帶隨風飄揚。大家興致漸濃,又少不了一頓自拍,我則是再次拿出無人機出來飛上一飛,電池充足,再不物盡其用豈不白費一路辛苦的背負!斜川戶外的旗幟,我們這次活動的橫幅都拿出來擺上,從空中來一張俯拍照片!再回望嘎瑪溝和珠峰東坡,藍天與白雲相映,大地高低起伏,溝壑縱橫交錯,綠植零落,雲蒸霞蔚。海子如各色的琥珀,大小散佈,積雪如白晶點綴,冰川如黃沙蔓野,當真是美不勝收。珠峰和其他眾多山峰雲層厚厚的包裹,天氣自成,宛若秘境,也就是處處透露著神秘而令人魂牽夢縈。能來此徒步走一遭,真當是不虛此行,不枉此生!

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在山口上休息玩耍將近半個小時,隊員各自照片和視頻拍了不少,倦鳥還需歸巢,而我們終究還是得返程出山。接下來就是劇烈的下海拔的出山之路,路程不短,約有十公里。再一次跟司機頓巴聯繫好,叫他開車在出山口等著我們,隊員們已經迫不及待地往下沖了。從朗瑪拉山口到出山點的方向非常好辨別,沿溝下海拔就行,沿途會經過一個錯子,這裡在背陽的一面,積雪未消,小心通過即可。當然,下山的速度建議不宜過快,對膝蓋的負荷會非常大。其實我心裡才是最不舍的一個,拉著歪歪一起走在最後,邊走邊拍。

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201968日下午四點多,前面的隊員和嚮導五個人抵達了出山口,正式同頓巴匯合。然後再通過手台催促我們後面兩個人加快速度,而我離他們還有十幾分鐘路程的距離,這樣的話,看時間今天完全允許出山之後直接前往定日,大局已定,心安如鏡,依舊保持慢速前進。其實這裡也是我故意讓他們多等上一等,撓一撓他們歸心似箭的小心理,哈哈……


下午四點半,十公里的下山路徒步完畢,走到了輪竹林村的公路上(真正的輪竹林村還在東邊),這裡也就是我們計畫中的出山點。再次看到頓巴,莫名地倍感親切,其實嚴格來說,一般包車是不會在這裡來接我們的,即便頓巴做為本地村民,也不得花費一頓口舌才能進至此處(前文有提到,包車一律在優帕村那裡等)。這邊剛卸下背包放上車,清川行雲就分上一根煙來,就這個他下意識的舉措,便勝過千言萬語……,你說如珠峰東坡這種絕美的徒步線路,又有一群優秀可愛的隊員同行,難道還會真正留下什麼遺憾嗎?

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大家都覺得新定日的樂家賓館條件相對不錯,所以這次我們還是準備趕去那留宿。坐上車,接下來就是頓巴的表演時間。車速不需要太快,不到一個小時就可以回到珠峰路,沿著珠峰路蜿蜒盤旋而上,再次經過加烏拉山口。也許是臨別的贈禮,遠處喜馬拉雅山脈的天空格外的清澈,我們也第一次清晰地遠看五座八千米級的雪山——馬卡魯峰、卓奧友峰、珠穆朗瑪峰、洛子峰、希夏邦馬峰。湛藍的天空裡,白色的雪峰勾勒硬朗的線條,大地上黃褐色的大地泛著青冷的光暈,天地一體,氣勢磅礴,甚為壯觀!不至此地,難以直觀地感受這大喜馬拉雅的壯麗風光;不臨其境,難以真切地領會珠峰東坡色彩斑斕的高山勝境。


天色將晚,白駒過隙,再見了,大喜馬拉雅,在這裡,我深情與你告別!


回到定日縣時已經是下午六點多,順利地入住樂家賓館,現在可以安心地訂好火車票。明天我們還是乘坐頓巴的車返回日喀則,然後乘坐火車回拉薩,日喀則到拉薩的火車票購買很方便,盡可以提前一天購買即可。


发表于 2019-11-11 20:31 显示全部帖子
本帖最后由 大废柴 于 2019-11-13 12:49 编辑

Day 16 【兩寺一錯】紮什倫布寺


順利完成了希夏邦馬徒步和珠峰東坡的徒步之旅,這次特地預留幾天時間,享受一下休閒的旅遊時光!從回到日喀則市的那一刻,兩寺寺院一錯——紮什倫布寺、大昭寺、納木錯,是我們下面行程的主題。


201969日上午,晴。我們坐上頓巴的車返回日喀則,依舊是G318國道,大約六小時的車程便能回到日喀則市。回拉薩的火車票是下午5點多,趁著這個空隙,喊上頓巴送我們去紮什倫布寺附近逛一逛。

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紮什倫布寺就位於日喀則桑珠孜區的尼瑪東面坡上,她不僅是日喀則最大的寺廟,還是後藏曆代班禪的駐錫之地。寺廟正前方是一座廣場,過馬路就能看到入寺的大門,藏族人入寺免費,而我們漢族的遊客就需要購買門票進入了。像是寺廟這些人文的景觀,我們大都只能走馬觀花似的遊覽,畢竟藏族文化體系與漢族完全完全不同,非是對藏地文化有一定瞭解和煙酒的人才能品味一二,見其他隊員興趣寥寥,我和雨廬本著走過路過不錯過的原則購買進入。


一入寺院,是一片開闊的庭院,可以清晰見到紮什倫布寺全貌。層迭錯落、氣勢恢宏的建築群沿山勢蜿蜒伸展。庭院中有一些喇嘛坐在長椅上休息,遠處的大殿依而建,庭院中的建築很多,不用擔心迷路,跟轉經一樣,轉寺也是從左邊開始,這裡的旅遊指示牌非常醒目,順著指示牌的引導逛就是。白色牆房屋是僧舍,紅色牆房屋是寺廟,白色建築上部塗紫紅色和棕色,在殿的頂端覆蓋著金頂的是班禪的靈塔殿。寺院內石頭鋪就的路面易於步行,有很多藏民和遊客圍繞在轉經筒和白塔下順時針的轉經祈福

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紮什倫布寺是一座保存完好的古老寺廟,完美詮釋了建築與佛教的有機統一。殿外低矮的回廊,精細的雕刻,鮮豔的彩繪,空氣中撲鼻的藏香,無形的佛教氛圍讓身臨其境的人肅然起敬。信步遊走在寺廟之間,看著身邊的黃土紅牆,頭頂是豔光四射的金頂,這些鮮豔的顏色在陽光下和藍天白天巧妙的融合在一起,讓人歎為觀止。


西面是白塔,信徒們沿著順時針方向繞塔而行,口中念念有詞。來此朝聖的很多藏民是舉家帶口,轉得累了,就在旁邊的樹蔭下圍坐,喝著青稞酒和酥油茶。我和雨廬也入鄉隨俗,依葫蘆畫瓢圍著白塔轉了三圈。

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寺廟主殿的金頂和大昭寺的金頂一樣有統一的造型,重簷歇頂的基礎上,融合了鎏金銅瓦、中脊三個金瑞、勝利幢、絳紅色的瑪草等藏式元素,是西藏典型的宗教建築風格。站在主殿旁,登高而望,整個日喀則市盡收眼底,這也從另一個角度反映出宗教在這座城市中的地位。


也就是這樣蜻蜓點水般地圍繞寺院轉一圈,就花費了一個多小時,外面隊員已經等了蠻久,好不耐煩,正在催促我們早點出去。我是覺得這一百元的門票花的值當,差不多就可以了,那就撤吧。出了寺院再次跟大家匯合,我們直接前往火車站,登上回拉薩的火車!

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其實在西藏乘坐火車也是非常不錯的體驗,就是對煙民不太友好,綠皮車咚咚咚速度不快,不到三個小時就可以到達拉薩站。再次入住拉薩海東賓館,由於我們訂的是13號返鄉的火車票,所以空留了兩三天的時間在拉薩自由活動。

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发表于 2019-11-11 20:32 显示全部帖子
本帖最后由 大废柴 于 2019-11-13 14:15 编辑

Day 17 【兩寺一錯】大昭寺



2019610日,拉薩,晴。今天是我們在拉薩自由活動的第一天,,大家約定去久負盛名的八廓街和大昭寺去轉轉。從海東賓館出來,打個的士,五六分鐘就可到達八廓街入口,大昭寺就位於八廓街內,需要說明的是,這裡有些地方需要查身份證,所以來這的朋友務必把身份證隨身攜帶哦。

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八廓街和大昭寺我就不在此做過多的介紹,有興趣的朋友可以直接在網上檢索到很詳盡的資訊。八廓街我將其概括為具有藏族特色商業街,不論是工藝品還是特產,品種非常豐富,但是價格普遍偏高,至於正宗不正宗我瞭解不深,不敢妄語,根據中國特色,只待大家自己考慮了。


圍著大昭寺轉經朝聖的人流非常密集。有的手持佛珠和轉經輪,專注地默誦著祈禱經文;有的匍匐在地,雙手向前伸直平放在地並劃地為號再起立,如此周而復始緩慢的行進,這些信徒,用自己的身體朝聖,讓人感到無比的震撼,這種虔誠和敬仰來自於一個民族的崇高信仰,而信仰的力量是如此偉大,令人肅然起敬。轉寺的藏民中磕長頭者不僅有男人,還有婦女和兒童,他們以自己特有的方式祈禱,訴說著他們一生一世對信仰的執著追求,訴說著對明天和來世的美好願望。當然,還有許多像我們一樣來此遊覽的遊客,既來之,買上一個手持的轉經輪,也跟著順時針轉一轉吧。值得說道的是坐落在八廓街的東南角瑪姬阿米餐廳,現在也成了一處地標打卡地,在此換裝拍攝的人不少!

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假如有人問瑪姬阿米為什麼這麼出名,這就得說說這家餐廳背後所設計的精彩橋段:據說當年倉央嘉措與那位月亮少女相遇的那座藏式酒館就在這裡。好吧,儘管我對此非常不感冒,但是還是讓不少對愛情趨之若鶩的年輕男女們所追捧,然後餐廳裡貴的要死的東西也就理所當然有金主心甘情願去埋單了!對了,假如不購買工藝品的話,除開轉寺的話,喜歡臭美的朋友可以選擇一間攝影店,可以讓你挑選換喜歡的藏式風格的民族服裝去拍點美片也是不錯的!


在我攜兩美轉寺的同時(兩美自然就是兩位同行的女隊員三陽開泰和歪歪了),清川行雲、雨廬和戒了逛了一會就興趣寥寥,先跑回賓館,說是準備自己下廚為大家犒勞一番。等我們逛完回來,這邊的晚飯也快準備好了。這裡要對戒了和雨廬好好地表揚一下,硬是靠一張嘴,打通賓館老闆的關係,借用現成的煤氣爐灶,為大家搗騰好了晚飯來。番茄炒蛋、辣椒炒肉、土豆燒肉香噴噴地上桌,無不是家鄉味道。

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就在布達拉宮的後面,五個人,三個菜,圍著一個小桌,幹上幾瓶拉薩啤酒,加之高壓鍋煲的米飯非常香爽可口,好吧,把我吃撐到了。酒足飯飽,躺在床上一動不動地睡到天亮。


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发表于 2019-11-11 20:32 显示全部帖子
本帖最后由 大废柴 于 2019-11-13 14:35 编辑

Day 18 【兩寺一錯】納木錯

納木錯本來去年就有想去,因為當時那邊剛開始修路,想著坐車去太過顛簸,最終未去成,今年這次趁著帶了無人機,時間也完全完全允許,還是去打個卡吧。去納木錯可以乘坐旅遊包車,在海東賓館就可以訂納木錯一日遊,230元來去包車和門票,不包午餐。


納木錯,位於西藏自治區的那曲,地處於藏北高原,念青唐古拉主峰西北山麓方向,是西藏第二大湖泊,也是中國第三大的鹹水湖。611日早上五點多起來,我和歪歪便趕往布達拉宮東側的白塔那集合坐車,從拉薩到納木錯大概需要六個小時的車程,來回就得十幾個小時,沒錯,今天大部分的時間我們都是在車上……


上車沒多久還沒駛出拉薩城,車輛就停在一家戶外店旁,店員和司機就開始向大家推銷一百多元一套的便攜氧氣。雖然高反並不可怕,但是遊客卻不明所以,加之司機和店員危言聳聽,說是去納木錯又是翻埡口又是高海拔,非常容易高反云云……,經這麼一忽悠,往往效果不錯,很多人都會心甘情願地掏上腰包買上一瓶。雖然我和歪歪已經是從高海拔考驗的,覺得花錢買這些所謂的氧氣完全沒有必要的,身在現場但也不至於去斷人財路,看不少人花了冤枉錢買個心安也沒多嘴。


行文至此,我在這裡也嘮叨幾句。高反不是病,完全是一種身體適應高原環境的自然反應,絕大多數的人經過身體自身的調整,都可以緩慢地適應,表現在是調整時間的長短而已。初到高原,有點頭暈犯困都是正常現象,不必太過於擔心,不應該動不動就去吸氧,即使花上幾百上前的冤枉錢去“吸氧”,也只是一時痛快,但對於解決和克服高反並無任何益處,加之很多景點旁邊兜售的這些便攜氧氣價格往往虛高,實在是非常不合算。(當然,有些因為身體原因非常不適應高原氣候的,備一些防止突發情況的情況除外,當然這也是非常的少數)


不像乘坐包車可以隊員一起有說有笑,坐旅遊巴士非常地枯燥,這也是我向來不喜歡跟團旅行團的原因之一。進入那曲後沿著青藏公路一路行駛,先是經過納木錯景區收費站,再是一段不短的車程,當翻上海拔5190米的那根拉山口時,車輛停下來休息。山口上風很大,這裡能遠眺納木錯,像一面藍色的寶鏡鑲嵌在大地上。巴士在這停留了大概十分鐘的樣子,然後沿著盤旋的公路繼續向前,這才開始正式走進納木錯。

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要說納木錯美不美?當然美。當你走在湖畔,廣闊碧藍的湖面一眼望不到盡頭,瑪尼堆連成的軌跡,搖曳在風中的五彩經幡,湖藍、青藍、深藍,木錯湖水的顏色隨光線變幻,在陽光下照射下熠熠生輝。置身於此,仿佛進了一個藍色的夢幻世界,納木錯因念青唐古喇山的倒映而愈發冷豔高潔,不愧是藏北高原上的一顆明珠,美的驚豔,令人為之傾倒。遠處念青唐古喇山脈連綿的雪山群,皚皚白雪與如鏡如海、如玉如翠的湖水交相輝映,如夢如幻,念青唐古喇山也因納木錯的襯托而顯得英姿煥發。更像是一對戀人,紅塵相守,彼此相依,單從景致上來說,享有天湖的美譽一點不為過。


湖邊有許多的白色烏鴉成群在水中嬉戲,完全不懼過往的遊人,有的藏民牽著白犛牛在湖邊熱情地邀請來往的遊客去拍照,都是要錢的,明碼標價,不要懷著僥倖心理偷拍,以免造成不必要的麻煩。柔軟的陽光鋪灑在身上,眯起眼睛,愜意得讓人感受不到時光流逝。站在湖邊,不用說話,就很美好。因為是“一日遊”的關係,我們在此只有一個小時的遊覽時間,太難了,照片還沒拍幾張,航拍兩塊電池都沒飛完,這邊約定回巴士的時間就到了。

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不過話說回來,納木錯之美,談得上驚豔,算不上驚奇。前有羊卓雍措和普莫雍錯的遊覽經歷,後有徒步過程中欣賞過不少形態各異的高山錯子,林林總總,藏地的這些高原湖泊,都有各自風情,值得一覽!返程之旅沒什麼好說的,經過五六個小時的車程的顛簸就回到了拉薩。隊員們已經把晚飯準備好了,就等著我們開始呢,真是讓人感到溫暖貼心。雖然遠在拉薩,但有這群隊友有在,讓這臨時落腳的小旅館有了一點家的味道。


明天下午就是回鄉之日,感覺不錯,安靜的睡個好覺……

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拉萨市干道街景


发表于 2019-11-11 20:33 显示全部帖子
本帖最后由 大废柴 于 2019-11-13 14:42 编辑

Day 19-21 【歸鄉之旅】記在最後

2019612日,拉薩,晴。十幾天的入藏旅程讓我們收穫滿滿,今天是離開拉薩踏上回家之路的日子。戒了歸心似箭,一心想著坐飛機回去,可惜孤掌難鳴啊,在我的牽頭下,大家還是選擇了火車,這次回去真的是為了省錢!


中午12點多,安排好了接送,輕車熟路地進入拉薩火車站,過安檢,順利上車。火車出拉薩,穿到藏北,最終穿越唐古喇山脈,經過青海,這一段的風景非常美,特別是青海湖夢幻般的藍色讓人印象深刻。而後經由甘肅、陝西、河南三省再進入湖北,共四十多個小時的賓士,於614到上午不到9點到達武昌站,老度又是熱情地在車站為我們帶上了周黑鴨,在武昌站稍微等幾個小時,然後乘上去廬山站的高鐵,下午便回到廬山市


這次的入藏徒步之旅算得上是完美,西藏,對於我們走在路上的行者來說,處處都是不一樣的風景,每時每刻都是不一樣的風情,每個人的所見所感,言不盡,道不明……我想,不論是藏族風情,還是藏地美景,不身體力行,走一走,看一看,僅憑文字和照片,確難以領會其獨特的魅力。換個通俗點的說法,西藏,是一種病,能不能治,自己來了知道。最後,我想起倉央嘉措的一首詩:“那一年,磕長頭匍匐在山路,不為覲見,只為貼著你的溫暖。那一世,轉山轉水轉佛塔,不為修來生,只為途中與你相見。”是啊,多美的詩歌,這裡我稍微借花獻佛,稍微改改,送給我們自己,也作為此文的結尾:


那一年,頂著風雪負重前行,不為覲見,只為丈量你的長度;


這一生,跋山涉水勇攀高峰,不為名利,只為那一路同行的美好!


再一次再見,西藏!心之所向,行之所往,我們下次再約!


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发表于 2019-11-11 21:04 显示全部帖子
正文发完,图片可能要慢一点……
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