| 拖着沉重的双脚，走啊走，我说我是来朝圣，我要坚持下去，我要继续走下去。在这时候，只有自己鼓励自己才能战胜困难。马帮又轻松的超过了我们，一会儿就消失的不见踪影，黄妃和海洋骑在马上，像两片云，轻轻地从我们身旁飘去，一直到融进了远方的雪山。 垭口下方有建设工地，听说正在建设阿尼玛卿山隧道，再过几年来这里就会什么也看不到，油门一踩便会呼啸而过。 无尽的山坡一直通到蓝天之中，连绵的山脊横在我们的道路上。翻过又一个山坡，很远我看见了山脊上一片灿烂的经幡旗，那应该就是阿尼玛卿垭口。激动和兴奋催促着我的脚步，如临圣境般的我慢慢的接近了那座垭口，心中有一种久违的渴望和一种崇高的仰望，同时还有一种拜谒圣地感激，我在心中念叨着：阿尼玛卿，我来了。 经过近三个小时的攀爬，我终于站在了海拔4600米的阿尼玛卿雪山垭口上。 巨大的垭口呈V字形，左面山坡建有一座金色的佛塔，佛塔后面是一串直通山顶的彩色经幡旗，右面山坡上有两个巨大的经幡旗阵，彩色的经幡旗层层叠叠，一道道随风飘扬的崭新经幡将陈旧的经幡掩盖。
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| 我凝视天空，我好像看见了慈祥的观音菩萨慈眉而笑，我大声的对雪山说：玛 卿岗日，我来了。高声呐喊时，旁若无人，完全沉浸在个人的世界中。 我叩拜神山，我在经历灵魂的重要洗礼，我在与上天对话，我在聆听上天的声音，此时此刻，我好像对人类生命的理解有了进一步的认识。所有人都将经幡旗悬挂起来，然后面对神山闭目祈祷。扎西首先将手中的一团龙达高高抛起，嘴里喊着：哎哈索罗！ 我也将彩色的龙达抛向空中，没有呼唤，只是仰着头看在蓝天里飘扬的那些写有经文的彩色纸片，漫天的小纸片纷纷扬扬，随风而去。我看见了泛着光彩的龙达，在云翳里沉浮。凝固的天空，因为有了飞扬的龙达而变得生动、飘逸和丰富起来。一团团的龙达被抛向空中，阳光下那些纷扬的彩色纸花，在蓝天上漂浮，不经意间，我似乎在飞扬的经文中，看到了我人生的脚步，看到了我流逝的岁月，看到了我绵薄的生命。 我在感叹岁月流逝的时候，也在为所有生命而祈祷。 王领导见我欣喜激动的样子，便说：这是阿尼玛卿神山赐给我们的吉祥。 我连连点头。我相信人的心灵有时候是可以与大自然默默沟通的，以达到一种默契，一种共识，一种寄托。
这个雪山是阿尼玛卿神的弟弟，叫日克利敦康，意思是白色的帐篷 ，远看的确像是一顶白色的大帐篷 |
| 克利敦康雪山 做完这些宗教仪式后，我们开始下山。没有走多远，与我们一起下山的肖师傅指着山谷对面的山脊上一个大如房子的石头说，你们看到没有，那个石头上刻着一尊身着红色袈裟的佛像，那就是观音菩萨，山背后就是阿尼玛卿冰川，来一次不容易，你们一定要过去看看。
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| 虔诚的叩拜 我们重新走上大路，在不远处的左侧山坡上又看到一块浮雕彩绘着千手观音的巨石，大伙依旧对着观音虔诚跪拜，祈祷依旧是无语的双手合十，这是一个精深宏奥的动作，一个动作容纳了千言万语。平静的心态，平静的心情，平静的祷告，心情的平静比环境的平静更重要。 很远就看见路的尽头有两个人影在晃动，煌煌阳光下那两个人走得很慢，他们起来趴下，重复着一个动作，这个动作我以前看到过，在藏区很普遍，他是人类最为神圣的朝拜形式之一。我们慢慢的赶上了那两个人，她们是俩位裹着红头巾的藏族妇女，俩位年纪差不多，大概三四十岁，上身穿着黑色毛衣，下身穿着牛仔裤，脚蹬旅游鞋，胸前围着细帆布围裙，双手戴着手套插着木板。她们沿着土路的边沿一步一趋的磕着长头，在通过一片泥泞路面时，她们似乎并没有犹豫，直接扑下身，划过泥淖的地面，围裙上占满了泥水。 我从她们身旁走过时，她俩看了我一眼，我也看了她们一眼，我们之间没有言语，只是彼此莞尔一笑。同是转山人，都是朝圣者，一样的信徒，用不一样的方式对阿尼玛卿神山顶礼膜拜，渴望阿尼玛卿神的保佑，保佑我们的未来，保佑我们的美好幸福生活。 走了好远，我似乎还能隐隐约约的看到了她们那双虔诚的眼睛，她们那双充满善良的眼睛只有云霄中的菩萨才会有。 一路上她们俩的眼睛一直在我脑海里反复浮现。
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| 想起了洛克 走过一片河滩地，我们离开了大路，爬上一片荒凉的被积雪覆盖的草原。空旷的原野一望无际，视野的尽头有几头牦牛，那是我们的马帮。走到跟前，扎西说你们休息会我们大家准备骑马过河。当然这话需要海洋翻译才能听的顺畅。躺在草地上，闭上眼睛享受着高原上温暖的阳光。艰辛的行走，疲惫的穿越，此时竟然没有一丝疲惫的显露，遗留在心里的只是一连串朝圣的、追寻洛克足迹的静谧脚印。 坐起来，四周看看，不知道洛克是否来过这里。虽然听说洛克（二十世纪）20年代来过阿尼玛卿地区，但是我至今没有看见他有关阿尼玛卿的文献记载。洛克是我崇拜的偶像，他1922年2月11日带着马帮经过长途跋涉，从泰国出发，经缅甸抵达中国边境板达关。后来洛克一行从滇南的思茅、普洱一路向北，经过景东、蒙化、大理、到达丽江大研镇。后来他以云南丽江为起点，在布满艰辛的茶马古道上踽踽独行了27年，这里面当然饱含着在阿尼玛卿度过的那段时光。 洛克的传奇一生充满了艰辛、神秘，为世界留下了《中国西南古纳西王国》、《纳西英语百科全书》、《纳西人的生活与文化》等社科巨著。他的传奇是辉煌的，充满了史诗般的壮丽，永远让我们铭记。 |
| 追随夕阳下朝圣者的脚步 正在迷迷糊糊的想洛克，扎西在那边喊叫上路。高原上的思维总是非常迟钝，意识的变换总会慢那么一拍，听罢扎西吆喝许久，我才起身上路。走过一段荒芜的草滩，来到一条浑浊的河流前，大伙依次骑马涉水过河。冰川河水冰冷刺骨，赤脚过河太危险。大伙过了河没有停留就继续爬上了对面的山坡，巨大的山坡枯草连天，大多数地方都覆盖着厚厚的积雪，高高的山脊上星星点点散布着黑色牦牛。强烈的阳光照射着积雪，大地泛着刺眼的光亮，如果不戴墨镜很快就会得雪盲症。攀爬巨大的山坡耗费掉了我们太多的体力，原本的一些兴奋随着时间的推移荡然无存，心里只希望尽快的能爬上山脊。 没有顾上看我们的哈多小狗是怎样过河的。 爬到高处，总会回望，蓝天下晶莹的雪山起伏绵延，伸向远方，山谷的灰色河床蜿蜒至冰川的尽头，看不见冰舌，只有白色与灰色两种颜色坦露在朗朗晴空下，整个画面壮阔而悠远，雄浑的气势令我心颤。从远处蜿蜒而来的冰川河穿过被侵蚀千万年的峡谷，流进了一片开阔的山谷地带。远远的看见我们的马帮沿着河流在移动。 山脚下有一顶牧民的帐篷，斜阳中一缕青烟从帐顶的烟囱中飘散，沉在了山谷里，两只藏獒在荒原里游荡。王领导已经爬上对面的山坡，想不通那么怕狗的她是如何通过了两只藏獒的封锁线。只有一个结论可以解释，不是王领导胆大，而是藏獒不挡路。分析判断后，我不再等待后面的黄妃和皱憾，而是大胆走过去，路旁两条偌大的藏獒一条懒洋洋的卧在草丛中，一只权当没有看见我，慢慢的向藏包走去。 前面又是一座山包，一步一喘息的爬到山顶，巨大的山顶如同草原一般广阔，四下张望找寻不到下山的方向。等我穿过一大片牦牛群时，突然便寻不见王领导的身影，真是奇怪。站在山顶上，大脑处于迷茫状态。想去远处的牧民帐篷问路，担心沟通问题，更担心藏獒的袭击。正在我不知所措的时候，看见来的路上有人牵马走来，是一家三口在转山，女人低着头穿双胶靴拿根竹竿牵匹白色的马走在前面，走在后面的男人同样穿着胶靴拿根竹竿牵着一匹白色的马，前面的马驮着帐篷和被褥，后面的马驮着一个漂亮的女孩，旁边跟着一只小白狗。 我凑上去问男人转山的路怎么走，他指指前面他老婆的马用生硬的普通话道：前边走。我说声谢谢，往前边走去。不一会儿那男人拉着马超过了我，当他的白马从我身旁走过时，我的眼睛被一道亮光刺了一下，抬头看，恍惚中感觉白马上坐的不是一个小女孩而是一位骄傲的小公主。坐在马上的小女孩有五六岁，穿着一件红绒衣，头上裹着粉红头巾，黝黑稚嫩的脸上架着一副酷酷的墨镜，腰板挺直的坐在马鞍上。当时我的第一感觉就是非常喜欢，她哪里是一位小公主，简直就像一位天仙下凡的女神，俯视苍生的小活佛。 虽然我看不见小女孩那双深藏在墨镜后面的眼睛，但是对她的感觉，已经令我浩叹不已。我无法揣测那是一双什么样的眼睛，但是在这朗朗晴空下，她的墨镜并没有将蓝天与阳光隔开。 我一直跟在他们后面，追随者他们的脚步。看着这转山的一家三口，若有所思：他们年纪不大，但是对宗教的信仰却是真挚和虔诚的，这样的情况在内地是不可想象的。 翻过山梁，我看到很远的山谷里那几顶熟悉的彩色帐篷。 到了，终于到了。 下午四点二十分我们到达扎钦沟营地，在河边平坦的草地上支起帐篷，然后大喘气的躺在草地上，享受着灿烂阳光的温暖。 一家三口没有停留，继续向前走去，后来我们再也没有碰到他们，那一闪而过的亮光永远的留在了我的记忆之中。 那个小女孩之所以有那样的气质，一定是吸吮了青藏之天地精髓，沐浴了高原之天地浩气，也只有在这样的地方这样的环境才能造就活佛般的凝视。 云淡风轻中，他们转瞬间就融进了高原的阳光里。 |
| 扎钦沟营地 营地海拔4120米。 日光浴后钻进大帐，扎西请我吃他做的糌粑，他说爬雪山不吃这东西是爬不过去的。为了表示真诚，他跑到河边将手洗干净，然后亲自为我们做了酥油糌粑。因为里面和了白砂糖，吃去口感不错，但是硬梆梆的奶酪还是咯牙。 今天一路美景无限，就连骑马的海洋和黄妃也要频频下马行走，感受徒步朝圣的幸福与快乐。 我发现格桑吉总是在喝红牛，扎西则不停地喝可口可乐，纳闷，问他们为什么喝这些东西。格桑吉只笑不回答，扎西用藏话带汉话再连带比划说，这些东西有劲。 今天下午高反稍好，喝了幽兰的生姜红糖水，又喝了海洋的胡辣汤，一顿饭搞定。感觉扎西人不错，将戴了两天的毡帽随手送给了扎西，这顶我在拉萨花七十元买的毡帽已经跟随我六年时间，同时答应扎西送他和尼玛一人一个雷宝运动太阳镜。说时容易做时难，关于怎么邮寄眼镜让我犯起愁来，回去再说吧，也许要钉一个小木盒子，不过现在的野蛮装卸会不会将木盒子摔坏则是一个未知数。 格桑吉穿了一身深灰色藏袍，围着一个耀眼的粉红色头巾，虽然她长相一般但是从她的精神中却映出了高原的一股灵气。 王领导煮了一锅姜汤钻出帐篷挨个送给所有人喝，一杯姜汤下肚，浑身舒服。 晚霞只是一瞬间，夕阳飞快的落在了神山那边。 帐篷外一片漆黑，万籁俱静。 脑子里不停的闪现着那俩位磕长头的女人和那位漂亮的小公主。 |
| 去白塔【第三天】 今天是10月2日。 早晨天不亮就被海洋和黄妃的说话声吵醒，探头看，东面的山头已经有了一抹鱼肚白，挣扎着爬起来。扎西已经在给牦牛上驮鞍。格桑吉蹲在帐篷外，王领导问她干吗呢，我说她在撒尿，高原上都是这样。 我先烧了一锅茶水给扎西，让他做酥油糌粑，从今后每天早晚我们都得给扎西烧茶，否则他只有吃冷食。吃了黄妃煮的麦片，王领导煮的奶粉，再吃些沙琪玛和炒饼，一顿早餐宣告结束。摇摇头，感觉不太痛，看来我已经基本适应了高原的环境。 太阳一跳就到了半空中，天蓝的透彻，小狗哈多窝在草丛中注视着我们的一举一动。 收拾了营地，将大包留给扎西，自己则背上小包前面跟大伙先走。 上午九点二十分我们准时出发。顺着山谷一直向上走，每翻过一道山梁，眼前都会出现一片不同的壮观景色，我简直是行走在如画的世界中。 沿着无尽的山路，吃力地迈着双腿。天地寂静至极，这种来自大自然的宁静属于青藏雪原的神秘，也属于阿尼玛卿神山的俏丽和雄伟。此时除了高原上灰雀的鸣叫声外，一切似乎都回归了自然状态。 天太蓝，蓝的像是深入到了浩瀚的宇宙，从大地隆起的雪山像一条银河，起伏在天与地之间。 路过一处牧民家，两只藏獒冲我们扑来并且狂吠不止，它低沉的吼声令人毛骨悚然。我一边放慢脚步，一边对走在后面的王领导说，你一直走，不要看它。此招起效，藏獒只是在我们周边吼叫，却没有再向我们靠近。我在想，那些转山的人每人手中拿的竹竿，是不是也有驱狗防身的作用呢。皱憾远远地落在了后面，看来高反在折磨着他。偶遇一辆陕牌皮卡车，挡下来让皱憾坐上，希望司机能将他拉到白塔，说四川话的司机爽快的答应。小车一脚油门，绝尘而去，留在视线里的只剩下一缕朦朦尘埃。 山路弯曲，望不到尽头，转过一道山又是一道山，我们无怨无悔的行走在苍茫的旅途上，心中漾着一种无比的幸福感，也许朝圣的路本来就应该是这样。这与我走过的冈仁波齐、梅里、贡嘎、格聂、央迈勇、博格达、夏特、乔戈里一样，除了震撼心扉的美丽景色外，我还在艰难、枯燥、危险的过程中寻找到了徒步旅行的快乐和幸福。 正在我胡思乱想时，突然发现路旁有一男一女两个老外在收拾营地，男老外穿着半截袖，对我笑笑，以示同路人，女老外则顾不上打招呼用力地装包。很佩服老外的体格，在这样的环境下充分体现了吃粮食与吃肉的区别，一样的地方，不一样的人，热量的供给就不一样。老外不信佛，他们是来观景。 海洋骑马时间过长腰椎痛疼，我被邀请照顾她的马，十几分钟的骑行也让我感觉爽块，骑马比走路不知强哪里去了。一辆拉着四位老外的皮卡车从我身旁呼啸而过，回头看那些向我们挥手的老外，笑他们心不诚，坐车转山。 远处的雪山下有一片红色的建筑，金色的佛塔和金黄色的琉璃瓦屋顶在阳光下泛出刺眼的光，心想这大概就是白塔了。叉路口立了一块蓝色的牌子，上面标示着去花石峡、雪山乡、大武的方向。下午三点我们到达白塔，寻一处高台平展的草地上扎营，营地唯一不理想的是没有水源，打水需要去山谷对面的寺庙，扎西当仁不让的接受了打水的艰巨任务。 |
| 白塔的现代化和回归 白塔处于两河交汇处，沿着河流是两条破旧不堪的乡道，一条通向雪山乡，一条通往久治。今年开始花久一级公路全线开工，新公路会从阿尼玛卿山脚通过，估计过不了几年，阿尼玛卿山的原始将被破坏，地处偏远的牧民们不会再觉得寂寞冷清，现代化会带给这里无尽的喧嚣和无奈，而维持了千百年的寂静将会被彻底打破。 坐在草地上不想动，庆幸自己来得及时。 扎西的妈妈十多年前改嫁到了白塔，扎西邀请大家去他妈妈家坐坐。建好营地后我们随扎西一起的来到他母亲家，这是一座建在寺庙旁的小院落，推开吱呀的院门，一片荒芜破败的景象与我想象中的情境大相迳庭，在院子侧面的一间平房中我们见到了扎西的母亲和他的继父。老父亲患白内障行动不便，躺在炕上。老母亲七十七岁，满头的白发上扎了无数个小辫子，她穿着崭新的藏袍，红光满面，雍容华贵，精神抖擞则坐在沙发上拉着转经筒，完全不像一个牧区农妇。 看到这位虔诚的佛教徒，大伙儿禁不住都与老人家合影留念，希望沾到一些长久修炼的神气。扎西的嫂嫂端出热腾腾的酥油茶和油馓子、麻花招待我们，小屋子很拥挤，让人热的喘不上气，看看时间不早，告辞老人家回到营地晒太阳、进晚餐。 与营地隔峡谷相望的是白塔寺，寺庙正在建设中，一座金光闪烁的佛塔屹立在山坡上，两面的白塔守护者四座佛寺庙宇，沿庙宇的外墙是一排三十座小白塔。四周的山坡如蜘蛛网似的挂满了经幡旗，一层摞一层，十分壮观。宗教总是以外在的形式来宣告它的内在含义，藏传佛教也不例外，这包括它的庙宇建筑，经幡旗，风马旗，箭旗，玛尼堆等，外部的宏大和强调，足以让内心产生持久的震撼。而湛蓝的天空，黛色空濛的大地，巍峨雄奇的雪山，则给了我们一种涅槃的诗意，白塔寺闪烁着吉祥的光彩，我在这里看到了一片宗教复兴的天空。 白塔海拔3700米，与我们的秦岭太白山基本相同，但是空气的含氧量却不如太白山，听说白塔是我们转山路途上海拔最低的地方。 宗教是什么。简单地说，宗教是一种特殊的思想、文化、精神现象。 我躺在帐篷里，揣摩着宗教的定义。 |
| 难忘的午餐【第四天】 今天是10月3日。 昨晚扎西的一帮发小在大帐里闹了一夜，凌晨时才离开，一晚上断断续续没睡安稳。帐内温度零下1度。早晨凑合吃了油茶、油煎饼，感觉状态一般。9点收拾完营地出发。 先爬上对面的山坡，围着金塔、白塔绕行三圈，虔诚叩拜后我们向着久治方向走去。山路弯曲，两山牧草枯黄，山谷中的河流湍急流淌。沿途的施工标段将草皮铲起堆放一起，再在上面覆盖上黑网，估计日后还要用这些草皮还原施工场所占用的草原。 走出去没有几公里，我挡了一辆陕西拍照的面包车，司机操河南口音，一口气将我们拉到六七公里外的中交二公司第四分公司第九标段。谢过这位热情的师傅，正准备继续前进，旁边一个工人用陕西话问我们从哪里来。听到这口音，顿时有一种他乡遇故知的亲切感，旁边几个人听说我们是从陕西来的，也都围拢过来。其中一个叫小苗的年轻人来自乾县王洛镇，22岁，杨凌技校毕业，在这里专门从事测量工作，属于技术工人，待遇不菲，每月工资最少也要七八千大元。他说刚来时不服高原气候，头痛得快炸开了，返回果洛医院吸氧，那时真不想干了，但是想一想，已经来了还是要坚持下去。他说搞测量工作很辛苦，每天都要爬很高的山，风雪无阻，经常还会碰到狼。 一会儿黄妃跑来告诉大家今天中午我们可以在这里吃一顿可口的午餐，惊讶之余询问原因，说这里的领导和厨师都是咱陕西人，等工人们吃完就可以轮到咱们吃。 站在工棚外看着工人们将吃剩的饭菜倒掉，大家都在咽口水，好可惜啊。听说工人把饭菜全吃完没有剩余的，很无奈的站在院子里感觉着彻骨的透心凉，有点儿乞丐的感觉。正在郁闷时又传来话，说厨师说了，要给我们另外炒一个菜，估计是西红柿炒鸡蛋，大家再耐心等等。 肚子饿的咕咕叫，坦然不住的舔嘴唇，我则不住的咽唾沫，完全是一种条件反射。 一会儿黄妃出来叫大家进餐厅吃饭，进去后大家不约而同的惊呼一声，餐桌上已经放了一大盆西红柿炒鸡蛋和半锅肉丝榨菜汤。不由分说一人一盒菜，两个大白蒸馍，再来一碗汤。认真而专注吃着饭盒里的菜，顾不上交流，好像从来没有吃过这么好吃的东西。饭后千恩万谢的告别了厨房师傅，准备继续我们的长途跋涉。在公路边遇见了一位西安财经大学毕业的年轻人，我说今天不好意思，见笑了。他笑着说，哪里呀，碰上了是缘分，不吃白不吃，我走川藏线时，身上没钱了，在康定的饭馆还要过饭，前面还有项目部，如果遇到吃饭尽管吃，千万别不好意思，都是出门人。 走出标段，黄妃像发放战利品一样塞给每个人一个西红柿，师傅给的，让大家品个鲜。双手接过红彤彤的西红柿，搓一搓，舍不得吃，装在衣服口袋里，准备留在最艰难的时候再吃。
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