| 缘起：曾经没有疫情的时候我基本上是背起背包、毫不含糊说走就走；可这两年多疫情一直呈现反反复复的持续状态，所以每每想出发去一个地方总要为防疫做一些平时想都不用想的准备。就拿5月份来说吧，我原计划是去武功山沈子村---明月山穿越三天，初试重装驴蹄。甚至旅行还没开始我都已经想好自己要在8264上发帖的标题了-----五穿武功山，多了一份重装情怀。可俗话说得好：理想丰满，现实骨感。就在我做好方方面面的准备之时，疫情的麻烦又给了我一记耳光：去武功山要在酒店自我隔离三天，貌似还禁止景区常规路线以外的穿越活动。既然如此，那我就放弃吧，反正武功山我也是去过四次了。（掩面哭泣ING......)虽然不去武功山，对于执著如顽石的我又灵机一动，找了一个不出省且不用隔壁的地方耍驴蹄，攻略啥的装备啥的全全料理妥当。然后就美美地等着休假那三天华丽丽地出发。。。缘灭：上天也真是给我开了个巨大的玩笑，像我这样一个经常锻炼身体、吃嘛嘛香、走路带风的人竟然也生起了病来，我太狂傲了！以为自己是金刚不坏之身吗？！从出生到现在第一次住进了医院，还动了两个微创手术，医生告诉我要在家休养至少一个月，这一个月都不能做剧烈运动。犹如晴天霹雳，跑步、远行要暂时远离我了。身体是徒步的本钱，等我养好身体，整装出发，待到山花烂漫时，共赏繁花似锦开！ 为第五次去武功山拼凑了我前四次武功山徒步的集锦想以此为序，额，未雨绸缪实在操之过急。  还有装备也参与前期准备中，不得不说我确实是一个不打无准备之仗的人。哈哈 |
| 说说冈仁波齐两天的徒步经历吧：Day1:本来准备带老妈一起转山，听售票员美女说前几天一个62岁的大叔独自翻卓玛拉垭口高反过世，再加上这几天老妈状态不好，于是临时决定自己一个人转山。下午4点踏上茫茫转山路，穿越山高谷深的拉曲峡谷，走过双腿佛、经幡广场，大概9、10公里处遇见两位藏族大妈，她们主动要求给我背背包，我见她们年纪偏大不肯让她们为我受累。但善良的藏族阿妈执意要帮我背背包。感动之余，和她俩一路前行。虽言语不通，但我能深深感受到她们的热情和善良。快到止热寺的时候她们要与我分道扬镳，为了表示感谢我要付给她们各100元，但她们执意不收。除了感动一切尽在不言中。走到止热寺正好晚上10点天欲黑。20公里耗时6小时。 |
| Day2:由于失眠高反严重，第二天很早就起来了，遇见了同住止热寺的一对年轻夫妇。男孩是山西人，女孩是天津人。女孩身材高挑，皮肤白皙，是我喜欢的类型。因他们也要翻越卓玛拉垭口遂与他们同行。我们走出止热寺就迷路了，男生（忘记问姓名了姑且这样称呼）下载了一个卫星地图，我们沿着轨迹前行。卓玛拉垭口是此行至高点，到达顶峰要翻越将近700米的雪坡。头疼、气喘、爬两步歇一步，用了7个多小时才成功翻越。此后下行看到遗世独立的托吉措湖，静寂幻蓝，伫立良久不想离开。走了一段路，前面忽然出现一片冰湖。我们三个人前后拉着登山杖缓慢通过，有惊无险。后面的路变得轻松很多，但直到晚上10:30才找到了住宿点。第二天行进23公里耗时13.5小时。累趴但仍失眠。 |
| 在西藏阿里地区普兰县境内有一座被藏传佛教、印度教、古耆那教和雍仲苯教四大宗教认定为世界中心的神山。单从佛教意义上说，如果围绕此神山转一圈就可洗尽人一生所造的罪孽，倘若绕神山转108圈便可即世成佛。另外，还有一部颇火的电影讲述的就是关于它的故事。 冈仁波齐。 它的岿然超拔留给了我无尽的震撼和回力，转山路上前仆后继的虔敬信徒的双手合十，充满力量。 这是一种完全摄人心魄的美，流离尘世也无法寻觅；这是一种无数次回眸定格的美，躺着流泪不能自已；这也是一种今生来世不能割舍的美，不去回味亦能记忆。 我仿佛被神山召唤，从转山的那一刻起，冥冥中我终于找到了自我。 拉曲峡谷，宽阔而萧索。静静流淌的拉曲河并不丰沛的水量装点了谷底的清流缓缓；而棕褐色山壁上的条条刀痕在风的雕刻下显露出岁月的肌理。沧桑而遗古。 高原上的荒风夹带着尘灰吹入我的鼻孔里。缺氧难受。我深深地吸一口气，想把空气中可怜的氧分子尽可能输入到体内，好保存继续前行的动力。远远地我就目视至那宛如金字塔形的雪峰在峡谷右侧幽蓝的天空之下向上支撑起六千多米令人仰慕的绝世高度。我相信不管有没有信仰，只要走进了这条道路，这条转山之路，所有人都会被眼前的景色震慑住。壮阔是不足以形容它的，有什么能够媲美世界的中心呢！ 第一天转山我必须在夜幕降临前到达目的地止热寺休息，因第二天我要尽早地翻越艰苦异常的卓玛拉山垭口，此行的制高点。我一个人循着朝圣者留下的陈旧足迹，用超乎寻常的速度在平均海拔4700多米的高原上疯狂地暴走；走了7公里到达经幡广场，醒目的双腿佛塔庄严而神圣。再往前走，转山路左侧依山而建的曲古寺是转冈仁波齐神山看见的第一座寺庙。相传藏传佛教创始人莲花生大师曾在此修行，并埋有伏藏。因时间紧为赶路，我只能用心灵遥远地膜拜曲古寺的神秘以示虔敬。 过曲古寺，两位藏族阿妈不知从何处冒了出来，左右摇摆地赶上了我。她们两位的面庞有些清瘦，但看起来比城市同龄人显得健康。我和她们的语言不通，借助手势只能做简单的交流。一位阿妈朝我走近，二话不说就把我肩膀的背包硬生生地攫了下来，且吃力地将背包带挽在自己的肩上。我忙不好意思地直摇头摆手，但阿妈的态度很坚决，非要帮我不可。我和她们同行将近10公里，两位轮番背着我的背包，直到接近止热寺的岔路口，我往左，她们往右，就此道别。我从口袋掏出两百元人民币递给她们，她们边摇头边将我拽着钱的手毫不犹豫地推回我的怀里。 晚9：58分冈仁波齐北壁直陡的雪面像一尊威严的金刚不动佛把我6小时20公里的疲惫一扫而尽。这种震撼用言语来形容真的很肤浅。 止热寺海拔太高，一夜辗转难眠，鼻子干得刺痛。 转山第二天，我和同住止热寺的一对年轻夫妇结伴而行。男生山西人氏，酷爱高险壮美的自然；女生天津人氏，皮肤白皙身材高挑。有了他们，我的朝山之路不再孤寂无声。 卓玛拉山垭口并不险峻，但由于海拔高（5670米），从5100米的止热寺开始得攀升500多米的海拔。现在已经6月份了，山上仍是积雪。厚厚的。我拄着两根登山杖，深一脚浅一脚地攀爬，脚下的雪洁白而紧实。脸上的围脖不时地拉下来以求吸入一些稀薄的氧气，但又担心高原紫外线射伤皮肤，拉下之后忙不迭复又蒙住脸蛋。耳边是被高风吹得猎猎作响的经幡声，眼前是白茫茫大地一片真干净，和砰砰的心跳及呼吸的吞吐构成天地间穿越时空的况味。我承认自我的存在同时我又忘记了自己的存在。 垭口的风推着我的身体前进，循着碎大的乱石路往下小心翼翼地探路。瞬间，一个内圈和外圈结着浮冰只留出中间呈幻蓝色水态的椭圆形冰湖如同天外来客般降落至冰峰绝壁之下，遗世独立。我一眼认出是托吉措（慈悲湖）。我被壮阔激起的澎湃内心和被静美抚平的心如止水形成巨大反差：一面是战胜困难，另一面是避世离俗。我忽然感觉自己自带一种莫名其妙的欲望：我利用旅行这种欲念产生了转山的行为，而由转山带来的愉悦和满足让我想从糟糕的现实模式里摆脱出来，结果又制造了另一种欲望——想要与世隔绝。 眼前的托吉措是我转山途中最大的收获。我凝视着湖面幽蓝，伫立良久不思离开。我不知道自己是否仍有第二次机会再来到这里，或许这是我生命中唯一的一次。 梦想和梦只隔着一个字，梦想像梦一样，却多了一层涵义，它让人思考如何实现梦，它连接着过去、现在和未来。丝丝相扣。 我将我的梦想安放在了托吉措。 继续转山…… |
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