寻找晋商之旅：一次比较深度的山西之行

不过比起去这些景点，我还是更喜欢去人少的小巷子里走走。古城里还有不少当地居民居住，那些居民住的巷子是挺安静的，没有古城的两条中央大街那么嘈杂。

平遥古城还是挺大，整个古城周长6公里，在里面逛挺费体力。当地居民基本都是骑着电瓶车到处穿梭的。

尤其是清晨、傍晚还有夜间，是逛古城最舒服的时候，不仅人少清静，光线也是最好的。

古城的街道其实挺漂亮，青砖青墙青石板路都很有古朴味道。还有路边的槐花，清香扑鼻。

这个标志性建筑，几乎每个来平遥的人都会拍一张照片，上镜率应该是最高的建筑之一。

在离开平遥古城前，必不可少的是要上一下城墙了。走在上面呢，和西安大同的城墙其实感觉也差不多，不过从高处俯瞰下古城也挺好的。

上城墙的游客似乎不是很多，毕竟上去一不小心就会走好几公里才能下来，大部分人应该是嫌累的。

至此，寻找晋商之旅的基本任务“祁太平”三县之旅就完成了。但其实呢，本次山西之旅的高潮，才刚刚开始。

五、平遥瑰宝——镇国、双林二寺

此次来平遥县，其实我最为期待的，并非去古城的日升昌票号打卡，而是去瞻仰平遥近郊的国之瑰宝——镇国寺。

如果我没有记错，镇国寺应该是我迄今为止见过最古老的寺庙了。镇国寺里的万佛殿，传说是一座建造于五代时期的木建筑，有一千多年的历史。万佛殿内的彩塑，据说除了敦煌以外，全国仅此一家，极为珍贵。

回想起以前看过所谓的古建筑，且不提一大堆仿古的假古的，即便是真的，大多历史也不超过清朝，有达到明朝级别的更是风毛菱角。所以是十分好奇，到底上千年的木建筑究竟长啥样？

据说目前中国仅存的唐代木建筑只有3座，而且全部在山西。暂时没有机会去看五台山的南禅寺和佛光寺，但碰到镇国寺也不错啊，毕竟镇国寺也上千年了。

镇国寺位于平遥古城15公里外一个特别偏僻的郊区，坐车特别不方便，传说有一趟一万年才发一趟的公交车。知道这座寺庙的人貌似不是很多，我在平遥竟然找不到人一起拼车去，无奈之下，只好一个人花了血本打车去镇国寺。

到了镇国寺，发现人真的很少啊，因为整个寺庙除了工作人员，就只剩下我一个游客了，连导游都木有。那我也只好自己给自己当导游了，一边翻阅着各种镇国寺的材料和论文一边逛寺庙。

镇国寺不是很大，只有两个院落。第一座建筑天王殿为元代建筑，里面有四个天王的塑像。元代建筑，好像也蛮稀少的，以前很少有听说，先来看看它吧。

对了，天王殿旁边的那个钟楼，放着一个金代的铁钟，不过我忘了拍近照，晕晕晕，失误了。

出天王殿后，第二座建筑就是传说中的万佛寺了。历经千年岁月，它究竟有多沧桑？走进看看吧。

除了掉漆得看不清的“万佛殿”三个字，最明显的莫过于上面的木斗拱了。斗拱和榫卯结构，中国古建筑的精髓嘛。

再仔细看看万佛殿横梁上的斗拱，还有，那些古老的彩绘图。这就是传说中的“地上看山西”吧。

再来看看万佛殿内极为珍贵的五代时期彩塑，也有1000多年了。这就是古人对佛的想象吧，我很喜欢这种色彩丰富的表达。

貌似东方的寺庙，都是不吝啬于用艳丽的色彩才诠释佛的。以前我注意到，藏区的寺庙里，往往有着十分艳丽的色彩。现在我发现，山西的古寺也是如此。

特别注意到，万佛殿内的墙壁上，也有色彩艳丽的壁画。不过为了保护都拦起来了，不太好走进观看或者拍照。

再来看看万佛殿的背面，上面写着“慈登彼岸”，不知道是什么含义。

万佛殿背面的彩塑，一尊菩萨像，这个坐姿挺有个性的。损毁的右手看得出来，这些彩塑都是泥和草做的。

再来远看下镇国寺的背面。我特别注意到了，千年前的中国古建筑，屋檐很宽大，且斜度小，不像明清时期的屋檐比较翘。一些介绍材料，也提到了万佛殿的殿顶比较宽大，支持殿顶的斗拱也比较大。

过万佛殿，就到了镇国寺的第二个院落，主要的建筑是正前方的三佛殿，明代建筑。

三佛殿有两层，下层供奉弥勒佛，上层三座彩塑，然后也是满墙的彩绘，据说话的是释迦牟尼的生平经历。