| 本帖最后由 95722223 于 2010-12-4 23:27 编辑 路线：黑龙潭 曾国藩古道 祝融峰顶 广济寺 一直很想走曾国藩古道，并不是因为曾国藩这如日中天名气后的爱屋及乌，也不是俗气中的那种纯粹附庸风雅。 据人们传说，这是一条真正的朝圣古道，走过这条古道，你也能深深的沉寂于其中，那石板的沧桑印记一渡见证了这条古道曾经的繁华。 中国是一个对神虔诚的民族，无论是道家的神圣还是西面没落的佛祖，都能让寻常的百姓有种贴心的亲近。正因为如此，衡山这座以独秀闻名的山也承载着仙山的名望，信徒遍及大江南北。这样，山的每一处秀色也与神紧密的联系大一起。 这次的征程是从红旗电站开始，南岳与衡山都把这儿称为后山。这里温馨提示一下，因为红旗电站属衡山，但所在的红旗村十多年前划给了南岳，所以只能将后山让南岳衡山两地都来分享下美丽。因为雨的关系，我们当天没能立即登山，而是在报信岭折回，在雄伟的红旗村部对面的一户纯朴的农家吃了晚饭，夜宿于红旗电站。 这里给我的第一印像是水，也许是雨天的缘故，这里的每一物件似乎都与水紧密联系在一起，涛涛的水声一直都强势地压住了松涛，水声也一度让我误以为夜中还是暴雨并为行程暗暗担忧过。可能是因为这种担忧，一夜都未能睡好，早晨起床就感觉有点发烧，肚子也在微微作痛，但想到老龙潭，这一切都随之抛弃脑后。 知道老龙潭是四天前红网的一篇贴子，这里被发贴的人称为南岳唯一未开发的处女地。 5月29日的清晨，我们在期待中踏上了去老龙潭的山路。六点多钟的山村显得特别的恬静，纯朴的山民们保持着勤劳的传统早早地起了床，散淡的雨雾中夹杂着炊烟，偶尔也能见着戴着斗笠耕作于山田中的劳作者。水也除去了夜间的那种急迫，因为太清的缘故，你甚至感觉不到它地流趟，当然也印证了水清则无鱼谚语，清澈的水底见不到一条鱼，只有那不知何时就开始沉积的白沙，沙白得让你也不忍做一株绿波的柔草来沾污它的纯洁。 快到老龙潭时，因为山势的关系，水开始有点匆促，游人的脚步也让它有意的阻隔，可能是老龙王不想让我们这等凡夫扰了“他”的宁静，我们也知趣的压抑了自己好奇的心。站在山口，翠竹依着流水，山形裹着微云，层层叠叠的梯田沐着轻雨，几只山羊从老黄色的土砖房结队而出，一切的一切似乎都与现代化无关。 大家没有一点为没能一览老龙潭全境而失望，而是不约而同约好再来的承诺中踏上了曾国藩古道。报信岭的庙中供奉着观音与圣帝等几个神祗，但没有和尚，左侧有一条登山的石梯就是传说中的曾国藩古道，但为申世界遗产而立的石碑还在上面的石梯畔，与它同立的还有一个矮小的石头，刻着去五岳殿的标志。 我们不是香客，五岳殿也就自然地放弃，只沿着古道往祝融峰进发，可能是山路的陡峭，也可能是沉沉的云雾，我欲发感觉难受，发热也似乎严重起来，肩上一百升的大包亦发沉重。这一切都让我错过了沿途的风光，在朋友的帮助下，我艰难地来到了甘露亭。 甘露亭只留下了苍青的石壁，与青青的山草孤单地作着伴。这里并没有甘露，但艰难的朝圣到此，有一清水入喉可能会更胜甘露，想来它名字由来也正为此意。稍作停留，我们继续往山顶进发。山梯也更为曲折，石板的松动比山下更为明显，可以想像到此的朝圣者们沉重的脚步，雾也开始在慢慢的消散，云深不知处的感觉稍减，入云深处亦沾衣更得到了充分的论据。各处石岩都有人们刻意留下的痕迹，但少诗词，多南无阿弥陀佛的字句。云雾的深处也隐隐有人语，暗示着我们离主峰祝融峰顶已经很近。我们情不自禁的几声清啸也得到了山顶不知何处的清亮女声山歌的回应，不得不说这是精神良药，大家顿消了疲倦，一鼓作气冲到了望鱼台，山上的山歌和轻啸还在三三两两的为我们打气，那种闻声不见人让人越长精神，这段路程估计行进的速度提高了百分之三十以上，一道拦门票的铁门也阻拦不了我们的脚步，长久的呼门声并未得到回应，急迫的大家只好作出了翻越的决定，连重感冒下的我也第一个轻松的翻过了铁门。当大家全部翻过铁门，一中年男子一闪出现，面无表情地拦在路前，这种速度感让人难以想像为啥对我们呼门不作反应。有年票的我们让他失望而去。 会仙桥畔，我们与向往的动力友好人士相聚，几句单薄的寒嘘后来了几张俗气的合影，然后是继续我们的征程。到达祝融峰顶已接近两点，大家在欣赏的目光中悠然的进着自备的午餐，也接受了几个有徒步兴趣的友人的询问，大家似乎都忘却了攀越的劳累。 下一站便是广济寺，十多年前，我也期待的来这里，那时候的路是砂石路，寺也只有一面青砖残墙，失望的我记忆犹新。再次站在广济寺的门前，失落之意更甚，一座尚未完工的大殿在细雨中夸张似的雄壮，工程牌中都是几百万元、几十万元的夸张数字，藏富于庙并非虚言。大家看起来都有点失望，随便在寺中转了一圈，里面看起来更不像寺院，如果没有几尊佛像，说是未装修完成的宾馆也不为过。这时雨虽然大了起来，大家却都言离开，南朝四百八十寺只是杜牧忧郁的眼光，而我们却只能选择快步离去。虽然还只有四点多种，但大家看起来都有点泄气，来到林场广济寺工区时，大家都有宿营的冲动，但门前那棵让雷劈死的古树打消了我们的念头。从护林人的口中，我们知道半山有家不错的农家乐，在饥饿的赴使下，我们硬着头皮顶着雨往回走。 南岳农家乐的老板操着后山口音让我们多少有点意外，几样家常菜味道当时感觉也很不错，可能是量精的缘故。老板人也算厚道，菜钱收得也不贵，就米酒贵得有点离谱，说看在本地人的份上，一杯一次性杯子的酒只收我们四块，要是外地人五块一分钱也不能少。更为败兴的是，居然撞见两对穿着某中学校服的男女来开房，在相互的白眼中，我们匆匆离去。 七点多，我们在南天门树有寿比南山的广场中撑起了帐蓬，山风并没有吹淡我们欣赏南岳夜景的兴致，寒雾中南岳街道显得有点清冷，南台寺的舍利塔却一枝独秀，通红的灯光像是着了火。九点多，一轮圆月捉迷藏似的挂上松梢头，虽无人约黄昏后的暖暖温情，却也足让大家觉得不虚此行。 衣服单薄的我们让寒湿催进了帐蓬，乱侃中大家都渐渐进入了梦乡。但好梦总是不长的，才一点多，山上就开始热闹起来，少男少女们呼着激情口号夹着在摩托车的呼啸声中，看来观日出的诱惑非一般的惊人。既然睡不着，我们也索性起床，同样的衣身单薄的他们充分向我们展示了青春的优势。 山上的太阳很早，不到七点，已将光明洒布到很一个角落，我们也收起了行当开始下衡山，因为是走的主游道，没有了沉寂的古道而是喧闹的人流，朝圣的人们依旧穿着红兜重复着虔诚，只是现代化的步脚让他们疏远了本应拥有的风景。 |
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