拜黄陵不忘民族根本 走靖边纵览丹霞绝色 -----武汉常青花园健行群甘南川西纪行之一

    我们从湖边左拐，过一简陋浮桥，从栈道慢慢游回谷顶。在上栈道前，不要错过了看“一线天”。所谓“一线天”实际上是一条极为狭窄的、被流水冲刷形成的通道，通道尽头窄的通过不了人，由于通道几乎只能容纳一人进入，少数几个人就会把“一线天”堵得水泄不通。那“一线天”里景色也确实令人称奇：千万年的洪水冲刷把红砂岩塑成了极为流畅、美观的波浪图形，人站在这图案中，和它融为一体，成为一幅幅完美的图案。

    纵然再拥挤，大家都要耐心等待，然后进入“一线天”，体会一下螺蛳壳里的感受。有人说：“一线天”是波浪谷景色的精华所在，我觉得这话不为过。

峡谷的底部是一小片平坦地带，一条碧绿小湖通往远处，人们乘船可从湖上到达三号景区。

那“一线天”里景色也确实令人称奇：千万年的洪水冲刷把红砂岩塑成了极为流畅、美观的波浪图形，人站在这图案中，和它融为一体，成为一幅幅完美的图案。

纵然再拥挤，大家都要耐心等待，然后进入“一线天”，体会一下螺蛳壳里的感受。有人说：“一线天”是波浪谷景色的精华所在，我觉得这话不为过。

    顺着栈道上行，沿途两边都是波浪形的红砂岩，等我们恋恋不舍转到谷顶，时间已经过了两个多小时。

    个个满怀惬意回到旅店，住店情况一下子让大家的情绪回落下来：我们三点钟离开店里，6点多回来，店里竟然还没有开水可打，房间里的热水器也放不出热水来。大家问店老板，老板竟发起脾气来，说哪有那么快的！完全是上世纪80年代前的官商作风。

市场经济发展到如今，这些北方落后地区的农民搞经营看来还有很长的路要走，他哪里有顾客是上帝的意识？

    吃了陕北特色的晚餐，味道虽然不咋地，但可以管饱。轮到住房，所谓四人间、五人间，哪里有床？就是一个大通铺，上面睡四个人或者五个人。今晚只能将就睡了。

    来的人中大部分是腐败享受惯了的人，从来出门都是住星级宾馆，哪里见过这种住法、这种待遇的？大家看来颇有些意见。我只好当着店老板的面作自责检查，也迫使店老板紧急烧开水、弄好房间电热水器。