 西班牙人天生有种异想天开能力，尤其被当地几位杰出的艺术家感染之后，这种能力就运用的更加大胆。他们会利用生活里好看的物件作为房屋的装饰，也会用喜爱的颜色来粉刷墙壁，久而久之，就形成现在所看到的五颜六色的建筑了。而国内流水线似的楼房，怎么都和浪漫沾不上关系。 在大道上两旁，悬铃木连成一排，非常漂亮。悬铃木和法国梧桐一样，是品种优良的庭荫树和行道树，在欧洲国家都很常见。在这个全年少雨的国家，这样一条林荫道自然最受欢迎。大道中央布满了出售鲜花的沿街小铺，此时休假的巴塞罗那人一部分涌在花店里，准备用鲜花装点的着自己的家，另一部分正在阳光下的露天咖啡厅享受着一顿精致的下午茶。浪漫的地方总会更吸引女孩子一点，我也开始走街窜巷，寻找兰布拉大道带给我的浪漫。 至于邂逅街头艺人这件事，几乎是每一个来兰布拉大道的人都想做的，在西班牙，街头艺人也是一个职业，想要街头表演，就必需要持照上岗，相比国内的野路子来说，西班牙的街头艺人绝对是专业的。无奈今天是星期天，平日里总给游客带来欢乐的这群人也要休息了，今天才是属于他们找乐子的时间。 视频里是我在兰布拉大道的中央偶遇的表演者，我不知道是否能把它们定义成街头艺人，如果是，那他们一定是这个星期天里最敬业的人。 从兰布拉大道里穿行，你可以选择很多条线路。在大道的中间位置，有米罗设计的马赛克石级，沿着石级的左前方走，是通往哥特地区的费兰大街；若沿着兰布拉大道一直走下去，就会来到大街的终点-哥伦布纪念塔。游走在巴塞罗那的街头，我们似乎忘记了看时间。在这个白昼很长的国度，何时入夜就显得没那么重要了。直到天色渐渐暗下来，看了看表，竟然已经临近晚上八点半了。午夜的巴塞罗那似乎更加值得期待，我和蚊子选择从兰布拉大道一路走下去，在黄昏时分赶到海边去吹吹海风。 黄昏的旧港格外宁静，一艘艘游艇停靠在岸边养足精神，为了明天更完美的起航。旧港旁边的大道植满了棕榈树，一下子把人好似带入了热带奔放的节奏中去。沿街依然是黑人们在地摊前叫卖着仿名牌的皮包，揣摩着会不会又是一个个“made in China”。这条旧港边宽阔的大道一直延伸到海边，到了夜晚，周围的餐厅也都开始精心布置着露天的桌椅，等待前来就餐的食客。如果有时间，真的应该在港口多停留一会儿，听说这里还有很多购物中心、电影院和海洋馆。再像东走，国际列车的车站弗兰萨车站就在那里，南边则是被称为巴塞洛内塔的沙滩地区。 看过了兰布拉的拥挤，这里的惬意总会更得人心。 西班牙人真的非常热情。旧港街头我们搜罗了几位很配合拍照的当地人。男孩是一家食品摊位的老板，看到镜头后笑着竖起了大拇指；而这位大叔更活跃，看到我们拿着相机点名让我们拍，还更换了各种姿势，就连我们说了“OK，thank you”，还在准备换着下一个pose~ 从旧港返回时，我们想尝试一条新的线路，于是走向了兰布拉大道旁边的哥特区。哥特区保留了巴塞罗那老城区原有的相貌，和大多数欧洲国家一样，巴塞罗那也没有“小区”的概念，我也从没在这里见过如鸟巢一般密密麻麻的高楼，通常沿街的大楼一层是商铺，楼上则就是住宅楼。入夜十分，已是不少当地人回家的时候了，他们在街边和亲友拥抱告别之后，缓缓地走进了大门。夜晚的哥特区在没有阳光的粉饰下更加古朴，也更加撩人。 巴塞罗那大教堂就位于哥特区的中心位置，仰头一看，是一座宏伟的哥特式建筑。虽然自己是一个无神论者，但每每看见欧洲风格各异的各式教堂，心中还是会激荡起崇敬之意。有意思的是，巴塞罗那大教堂是唯一养“鹅”的教堂，据说是为了纪念守护者圣尤拉利亚的贞洁，也有人说是象征着罗马时期辉煌的历史。 晚饭的餐厅是在白天曾走过无数遍的加泰罗尼亚广场附近，在巴塞罗那昼长夜短的现实里，午夜就显得尤为珍贵。这里的夜晚从来不属于无趣的人，想要感受西班牙人的热情，多晚都不算太晚。 我们跟着导航又重回到了加泰罗尼亚广场，此时的街道中心已成了一排排露天的餐厅，伴着昏黄的街灯，时不时能听到西班牙女人洒脱的笑声。我们走进了一家热闹的街边餐厅，此时的我才发现自己竟然毫无时差。巴塞罗那的第一天我从白天游荡到黑夜，大概是我激动的心情击垮了一次次想要涌入的困意。 每次旅行，夜晚总更能让我兴奋。在瑞士的夜晚，我穿梭在一家家表店，仔细寻找着一块心仪的手表；在日本的夜晚，我走进居酒屋，看烧肉师傅将鲜嫩的牛肉烤的滋滋作响；在菲律宾的夜晚，我坐在靠海的酒吧里，吹着海风看着小黑表演惊心动魄的火舞.....而在巴塞罗那的夜晚，有火腿和美酒的陪伴，就已是不可多得的美好。 来到了曾为之神醉心往的城市，只希望这个夜晚也能如白昼一般那么长。 扑倒在百年酒店(^з^)-☆ “百年酒店”在欧洲来说并不稀奇，之前在瑞士和佛罗伦萨也都住过这样的酒店。之所以要把巴塞罗那的这家酒店单独来谈，绝对不是胜在“百年”二字上。 这家酒店叫做萨尔瓦多宫“Hotel Palace Barcelona”，是我朋友极力推荐给我的。位置在巴塞罗那Eixample地区，离格拉西亚大道步行也只有5分钟的距离。当我在蚂蜂窝上订这家酒店的时候，上面给出的描述是：百年酒店、西班牙风情、米其林一星餐厅。最近几次旅行总依赖于住在airbnb的特色民宿，反倒对这样中规中矩的酒店没有过多兴趣，不过朋友这么卖力的推荐，应该是有过人之处的。 萨尔瓦多宫从外表看并不是很大，和国内五星级的酒店也相差甚远，酒店外红色的欧式布幔被装点了用树叶做成的花条，让人很容易联想到圣诞节的巴塞罗那也应该被加以这样的装饰。酒店的服务生很绅士的帮我们拿了行李，走进大堂，我才感觉我好像不是到了一家酒店，更像是一家古典主义的宫殿一般。这是我闯荡在巴塞罗那街头之前，第一次接触到的西班牙风情。 酒店继承了百年的传统，在前厅的左手边还有一个像接待台一样的房间，那是“钥房”，连进门都要用钥匙打开，嗬，还真够复古的。房间被设计成纯欧式的风格，吊顶很高，就不显得那么压抑了。我扑倒在卧室里的大床上，真舒服，在飞机的座椅上睡了13个小时，这张大床简直就是我的救命稻草。 除了房间很棒以外，这里的英式下午茶，也是萨尔瓦多宫里的招牌。 为我们端上茶点的是这位卷头发的女服务员，看起来有一些传统，她操着带有西班牙口音的英语流利的给我俩介绍着一层层的点心，可面对镜头，她又显得有些羞涩。 西班牙人的英语口音可真要命，我在极力得集中精神想听清她在说些什么，却只听清“spicy”、“Macaroon”、“tuna”这些零散的碎片。不管是什么，光看这些诱人的色彩和考究的做法，已经足以让我怀疑自己在国内吃的都是假的“英式下午茶”。 点心塔从上往下，第一层是嗜甜者最爱的各种点心和蛋糕； 第二层是洒满坚果的面包和夹肉的mini hamburger； 第三层是夹杂着蔬菜和鱼肉的各式三明治。其中有一种夹着青椒、鸡蛋碎和沙拉的三明治是我的最爱。青椒并不是很辣，虽然包裹在沙拉里，依然能吃出它的香脆，用来做三明治的吐司柔软又劲道，这样的组合，我再多吃几个都不会厌烦。 大堂的尽头，是酒店的餐厅，黑白马赛克的简约主义，又像是回到了罗马一样。 在欧洲，冷冰冰的欧式早餐总会倒了中国人的胃口。我们强大的美食之国除了“川、鲁、淮、粤”四大菜系，每个地方也都衍生出具有当地特色的菜肴，就连一个土豆都能有几十种不同的做法，这在欧洲人眼里是想都不敢想的。 不过，萨尔瓦多宫的早餐并没有那么糟糕，除了欧洲人才喜欢吃的冷餐，这里还会提供一些热食，我的胃也再没有像上次在欧洲那样总是提出抗议。 像女王一样生活，是我对这家酒店的总结。毕竟还是要拍拍屁股走人的，那我也想在这里多呆一会儿。看着自己当时豪言壮志要装修成美式风格的家，如今就想拿起锤头从新来过，萨尔瓦多宫，大概你就是我心里对欧式风格的完美诠释吧，我没有把你当成是冷漠的酒店，反而当成了我理想中的家。 高迪的奇思妙想王国 爱情总能予人源源不断的灵感。正如法国人埃菲尔当初对玛格丽特的誓言，让他执着于建造一座能与妻子永恒对视的伟大建筑。那么，高迪又执着于什么呢？ 谈及到巴塞罗那的艺术，没有人会忘了高迪。可这个一生都未拥有过挚爱的西班牙人除了设计以外，总给人一种清心寡欲的感觉，甚至还有些难以捉摸。直到来巴塞罗那，在瞻仰了高迪的巴特罗之家和圣家堂之后，我懂了，高迪的执念是对自然的感悟。 他应该和我一样热爱旅行？还是曾经居住过哪座集一大自然的美妙于一身的城市？在查阅了高迪的人生经历后，这些问题都被致以否定的答案。认识高迪的人总用简单来形容他，也许他的灵感就是与世间万物的第一眼相遇，而天才的设计师就总能快人一步的在瞬间迸发出大胆的想象。在凡人眼中，大海就是大海，糖果就是糖果，蜥蜴也只是蜥蜴。而在高迪眼中，这位鬼马的天才设计师也许在下一秒就会将这些元素用在广场，用在阳台，屋顶甚至是整栋建筑。 高迪，你的心里该住着多么有趣的灵魂啊！ 为了错开游客的高峰，我们早晨9点钟就来到了巴特罗之家。 此时的格拉西亚大街还正在熟睡，我们是第一波叫醒它的客人。巴特罗之家在格拉西亚大街的中部，这栋闻名于世的建筑建于1904-1906年，在我眼里，它看起来那么年轻。这栋建筑的主人是当时经营着纤维生意的巴特罗先生，资产阶级想通过修建与众不同的住宅来体现自己在这个城市的地位，这一点无可厚非，所以他找到了高迪。建筑的主题是蔚蓝色的大海，建筑正面的灵感来源于波涛的海面以及凹凸不平的海底洞穴，连外墙的墙壁上也被镶嵌了很多彩色玻璃的马赛克，在好似海面的反射光线下美轮美奂。就连高迪自己也曾经激动地称它为“看起来像天堂的房子”。 |
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