行驶了七十多公里到达则普村,四周是大山与森林,细雨绵绵的天气里,村里的道路非常泥泞,车子不断地侧滑。村子的寺庙旁有一条小路去则普冰川,终于开到了寺庙边,打算试着往冰川徒步一段,如果太困难,就明天到村里雇向导再来。 正在整理衣物装备,一位披着蓝色雨衣的大姐走了过来,可惜双方都完全听不懂对方的语言。大姐于是静静地在一旁等着我们,好像是打算带我们同行。 有这样一位从天而降的领路人,我们都很高兴。大姐背着手、低着头在前面走,不紧不慢,像是一个大佬、这片土地真正的主人。小Q一改在朗秋冰川的胆怯,乐呵呵地跟着大姐,没有一丝犹豫。看来我能带来的安全感与本地人还是没法比啊。 雨中的藏东森林像是一个童话世界,四周都被遮天蔽日的树木包围着,树丛外的远方云雾茫茫。树干上、石头上都长满了苔藓,被打湿后的树叶显得愈发地绿了。 小路非常泥泞,有时经过湍急的溪流,大姐会停下来,修整一下水中的石墩或独木桥。她还会不时指着路旁的蘑菇给我们看。 我们就像进入了仙境的爱丽丝,一切都如此地奇妙。 |
大约半个多时辰后,林间出现了一座木屋,大姐比划着手势,好像是她要留在这里,让我们沿着路继续走。我看了卫星地图,则普冰川的冰舌大概也就在一公里左右远的地方,虽然林深树密,现在还看不见,但过去应该也不会太久,于是我们就继续前行。 跨过一座溪流上的独木桥,是一片幽静的松树林,地面上难得没有什么灌木,只有一层松针。我正在处理相机镜头上的露水,就听到跟过来的小Q压低嗓子说:“我靠,那是什么?!是熊!”, 顺着她指的方向看去,几十米外,一个黑影在树丛间闪现了一下,我还想看得仔细一些,小Q早已吓得灵魂出窍,她的第一反应就是逃跑,而我还想取出长焦镜头拍摄,结果被她迅速制止。只得打消了去冰川的念头,掉头返回。 一路上,小Q还不时回头张望,生怕那只熊追上来。 我说,也许是一只黑牦牛?小Q斩钉截铁地说,她看见了熊的正脸,它的毛皮是油黑油黑的,泛着亮光,个头非常大,看起来就是那种非常凶狠的动物,熊也许没有看到她,又低头去扒拉东西了。可惜我没有那个幸运目睹这精彩的一幕。 回程遇到两个上山的藏民,小Q警告她们上面有熊,她们只是笑着看看我们,似乎是司空见惯了,若无其事地继续往上走。 荒野总是伴随着各种未知的危险,却又只有荒野,才有一种无法替代的魅力。 雨雾突然散开,天上显出一片蓝色,一座金字塔状的山峰耸立在云上,黝黑的身躯巨大而神秘。 |
离开则普村,回到玉许乡,这个乡只有在公路边的两排房屋,仅有的两个家庭旅馆都在临街的商店上面。商店还是上个世纪的样貌,玻璃柜台、挂满商品的墙面、木质的板门。旅馆的条件很艰苦。 不过如此简陋的地方,却有一座金碧辉煌的寺庙,偌大的佛殿满是精美的装饰,你就知道藏区的财富都去了哪里。和 缅甸 一样,人们过着简朴的生活,把最好的东西都捐给了寺庙。 这里的一家藏餐馆很不错,我们点了牛肉汤、藏式包子、馕、烩面片、甜茶,价廉物美,味道非常棒。不要问我怎么记得那么多菜名,都是小Q帮我回忆的。这里还提供小朋友供逗乐。 有朋友提醒我在 西藏 不能摸小盆友的头,请勿模仿! 傍晚有些放晴了,蓝天在云层后面时隐时现,夕阳给雾气染上了一层橙色,雀鸟在天空中嬉戏,“啾啾”地欢叫。 晚饭后找到了镇子外的一家鱼庄,住宿条件还可以,整栋楼就我们两个客人。 第二天依然是忽阴忽晴的天气,流水一般的云雾,源源不断地从东南方顺着山谷奔涌而来。 |
走入荒野深处 早晨的木屋营地,清冷的空气中飘散着松树的清香。 沿着然乌湖边的公路向南进发,海拔逐渐升高,山坡上是变红了的灌木。 上升到海拔4500米的一片高原,前方远处有一座高耸的雪山,下面就是仁龙巴冰川的位置。 把车停在路边的临时停车场,换乘当地人的 皮卡 进山, 皮卡 在开阔的山谷中纵横驰骋,完全没有路,只有河滩边的车辙。我们坐在 皮卡 的车斗中,如果不抓紧扶手就随时会被抛下车子。 两边是孤寂的世界,高耸的岩石山峰,顶部怪石嶙峋。四周一片寂静,只有呼啦啦的高海拔大风不停地吹着。仁龙巴冰川位于山谷前方,云层快速地从它上面掠过。它的左侧另一个山谷里,可以看到一条同样大的冰川,那里似乎没有游客。 |