已看不到其他游客的踪影,估计接送游客进山的车辆也下班了。好在我们都没有太累的感觉,打算再徒步五六公里到公路。 云雾已经散去,风也停了,太阳最后的余晖映照着天空,星星渐渐地显现出来,越来越多。 前方出现了一些浮动的亮光,是一队藏民牵着马走来,一聊,竟然是来找我们的。路口的看门人告诉他们还有一辆车停着,他们怕出事,就进来找人了。 仁龙巴冰川竟然也有了类似景区的管理机制,这是我没想到的。牵马的藏族人问我们要不要骑马,我们以为他们是好意,就让小Q去骑,而我依旧选择徒步。 大约五分钟后,就回到了下车租马的地方,那些人向我们要100元骑马费,而之前完全没提到。 我们问是否还可以租车出山,他们就开口要300元车费。“嫌贵?那你们自己想办法”,帐篷里一个中年男人冷笑着说。 这是看我们没有灯,体能可能也透支了,乘人之危?其实,五公里路算什么,我们体力还好,完全可以走,而且我其实备着两个头灯。我从包里掏出灯,不紧不慢地装上电池,准备出发,那些人看到头灯的一刻都傻了,最后还是接受了总共100元的车费+所谓骑马费。 游客多的地方,总会遇到很多这样败坏的藏族人。你满足了他们,就滋养了他们的贪婪之心,把他们往远离信仰的道路上又推了一把。即使贫穷,也不能是获取不义之财的借口,没人希望看到一个消灭了贫困却失去了灵魂的 西藏 。 往 察隅 方向的下一个乡镇很远,而且不知住宿条件如何,我们决定还是先返回然乌,好好休息一晚。 于是第三次来到然乌湖边的木屋,每次住到这里,似乎都会被勾起许多思绪,晚上和小Q聊了一些话题,有关青春、旅行、朋友与记忆。回首往昔,总是引起“要珍惜时间啊”的感叹,就像《死亡诗社》里的那句名言“Seize the day”。 |
从雪域到热带 一早起来,阳光明媚,天蓝得透彻。然乌湖平静地像一面镜子,倒映着秋天的森林。 经过来古冰川的岔路口,才发现去来古冰川的那一天,不知何时起,竟已变成有些遥远的过去。 旅行中每天接触的新事物多,仅仅十天,就足够产生了一种距离感。 记忆的距离,似乎更多取决于新鲜事物的密度,而非单纯的时间长度。就像开始一段新工作、新恋情,或者搬入新居所的时候,每一天似乎都很长,几个星期就像过了很久。而一旦熟悉了,时间就加速匆匆地过去,记忆也被压缩得没有存在感。即使每天忙碌,如果缺乏新的体验,回头看也是想不起什么的。 我们又回到了岗日嘎布山脉的东段,这座山脉横亘在青藏高原东南沿,是喜马拉雅山脉的延伸。最高峰是若尼峰(白日嘎),海拔6882米,在然乌 湖南 方。整个若尼峰山区附近有20座海拔6千米以上的独立山峰。 在这段公路上,可以看见好几座6000米级雪峰,景色出乎意料地美。 |
岗日嘎布的南方,就是低海拔的 南亚 丘陵与平原了,一直延展到 印度 洋。 翻越海拔4800米的德木拉山口,沿着桑曲河谷一路南下,随着海拔降低,路边的植被也越来越茂密。昨天在仁龙巴冰川上看到的 融水 ,也会汇集到这条桑曲河,然后汇入 察隅 河、布拉马普特拉河,最后到达 印度 洋。 察隅 和 墨脱 是我国仅有的两个位于喜马拉雅 山南 麓的县城,这里是一片非常奇妙的所在,在气候上,是 中国 降雨量最大的地方;在地貌上,是罕有人迹的亚热带原始森林,与滇西、缅北、 印度 东北 的山地森林相连。这片地区在历史上一直处于各大文明的外缘,居民被视作野人,即使今天,这里也依然保留着遗世孤立的生活,很少进入人们的视野。 极低的知名度、不便的山地交通,使得这片广袤地区得以保存着非常原始的面貌,充满了神秘感。但因为政治因素, 印度 占领的藏南地区和几个 东北 邦都 不允许 中国 人进入, 缅甸 北部局势也很不稳定,有很多外国人的禁区。我们只能在 察隅 、 墨脱 ,以及 云南 的独龙江、 片马 等地,一瞥这片处女地的风貌。 这里的民族文化也与 西藏 腹地很不一样, 察隅 的僜人和 墨脱 的珞巴人,无论哪方面都更像 云南 西北 部的其他少数民族(怒族、傈僳族、独龙族、纳西族等)。僜人和珞巴人的大部分人口都生活在 印度 占领的藏南地区,也和 印度 东北 邦、缅北的少数民族有很多相似点。 因为这些原因, 察隅 和 墨脱 ,就成了 西藏 境内极其“另类”的存在,从 西藏 腹地去那里,会体验到自然景观和人文风俗的大幅变化,感受到站在另一个世界大门前的奇妙。 |
察隅 县城的海拔只有2300米,这里距离南面的 缅甸 边境,最近只有十多公里。 缅甸 和 东南亚 的最高峰——海拔5880米的开卡博峰就在南方不远处,只是公路 和县 城都在狭窄的河谷底部,所以看不到。 沿着 察隅 河边的公路继续往下游行驶,五十多公里后就是 察隅 河与贡日嘎布河的交汇处,这里的桥头有一个边防岗亭,过桥是一个三岔路口,往南十几公里就是中印实控边界,岗亭的警察说那个方向禁止通行,只允许往北去下 察隅 镇。 山谷的远处就是印控藏南地区了。 以前到下 察隅 ,要在 察隅 县公安局办专门的手续,现在只需要到这里的岗亭登记,出示身份证和边防证就可以。 这里的海拔降到了1400米,从德木拉山口下来,半天时间降低了3400米的高度!从雪山之间穿越到了热带田园。 岗亭旁的小丘上是郁郁葱葱的丛林,凤尾竹摇曳着曼妙的身姿,林中传出昆虫的鸣叫声,有种到了 泰国 或 缅甸 的感觉。 在去下 察隅 的路上左转,穿过一片密林中的山路,就到了山坡上的沙琼村,村口有一个挂着“僜人部落”牌子的山门。 僜人,也叫僜巴人,以前是丛林中的原始部落,大部分在 印度 占领的藏南地区,在那里叫作“Mishmi”人。在我国因为人口太少,只有一千多人,未被认作一个少数民族。不过,他们却是这片土地上真正的“原住民”。 僜人的文化习俗与珞巴族、独龙族很像,都曾是丛林中的狩猎部落,住在简易的木屋中,拥有类似的生活方式,信仰原始的万物有灵论和巫术。 不过,这一切在沙琼村已成为历史。这里现在完全是一片“新村”,整齐划一的新房屋,干净的水泥道路,穿着现代服装的村民,看不出多少民族特色,想到这里寻找原始部落的踪迹,恐怕是要失望的。 在纪录片《 丹巴 河谷竹叶刀》里,还可以看见藏南地区米什米人的传统样貌。片中的人们并不愿改变祖先的生活方式,或者只愿意接纳一些“让生活更便捷”的现代成果。然而,哪些该接纳,哪些不该,也许才是真正的现实问题所在。 |