坐着班车去旅行——沿着317国道，大本营在四川，青藏甘各沾一点边

25号，玉树

早上起来，先去买明天往昌都去的票，再打听到文成公主庙怎么个走法，有没有公交车。

玉树到昌都是430公里，要走两天，中间在类乌齐歇一晚，票价是225。这一路，就数交通费贵，吃住其实都便宜，加起来，每天花上六十，连天都撑破了。

结果文成公主庙那么有名的景点，县城居然没有公交车到达。问了路边的人，说，有的时候，会有庙里的喇嘛开一辆中巴过来接游客，但是不定时。只好打的前往。的士的开价也各不相同，有70的，有80的，甚至100的，最后还到60元。

路是真烂，因为玉树也在修机场，7月28号就通航，这条路，正是往机场去的，满是泥浆，脏不堪言。难怪司机们的报价比功略的50元要贵，敢情把洗车费也报进去了。

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正在修着的路。

在我的想象里，文成公主庙跟日月山一样，是建在草原上的小山上的，谁知道车子顺着路往边一上拐，开进一条峡谷，顿时，满山密密麻麻缠绕着的经幡就撞入眼帘。从没见过一座庙，象文成公主庙这么温柔，那些经幡，都是粉红色的，挂在石头上，树上，玛尼石上。峡谷的范围并不大，目光所及之处，都是这种铺天盖地的粉红。

我呆呆地站在寺庙前的空地上，想着以前看到的关于文成公主的信息。李雪雁，唐朝宗室女，16岁的时候被册封为文成公主，远嫁吐蕃。这一路，即使她贵为公主，也一定是餐风露宿，居无定所的——在一千多年后的今天，我进入这片土地，还是同样地觉得辛苦和不易。她高反了没有？有没有后悔过怨恨过？这一去，从此和故国隔着万水千山，再也不能回头。

我问司机：这么说来，文成公主在藏族人心里的地位是很崇高的了？

司机毫不迟疑地回答：那当然了，这还用说吗？天好的时候，来这里转山的人，多得很。

也是，看到公主庙后，我便在心里嘲笑自己的多此一问。小小的寺院不大，却精致整洁，有人走到殿前，轻轻脱去脚上的鞋，跨进去，在殿堂的水泥地上仆倒，磕起等身长头来。双手合十，举过头顶，在额前、胸口略作停顿，伏下身去。殿堂上方，是她的塑像，丰满端庄，宁静慈和。

有喇嘛静静地坐在一边。我问：今天怎么没有班车呢？喇嘛微笑：天气不好，路难走，就没去。

班车是庙里的，在天好的时候，一天去一次玉树县城，把游客和信徒们载过来。

可是，即使寺庙这样出名，喇嘛们也没收门票。游客或者信徒进去磕头朝拜的时候，他们什么也不说，也绝不会象汉地的和尚一样，要你买香，施舍。你给或者不给，给多少，都随你自己的意。

峡谷里，风平浪静，小溪潺潺地流着，虽然湍急，却清浅明媚，野花开了遍地，一直铺到山腰上去。这里太象中原了吧？山温水软，所以，她才在停留了那么久。她教这里的人们纺织，耕种，所以，在过了一千多年后，这里的人们还念念不忘她的好。

出庙向前，有两座白塔，和一个很大的玛尼堆。有人围着在转。藏地的习惯，是从左到右地转，转多少圈随便，大约是越多越灵验。有一个白头发的老奶奶也在转，并且微笑着示意我们跟她一起转。她能说简单的汉话，问了一下，她已经九十岁了，但身体依旧硬朗，看上去，起码比实际年龄年轻二十岁。

老奶奶打开随身带着的塑料袋，里面是各种糖果点心，还有成块的坚硬的红糖，给我吃，好象我是她淘气的馋嘴的小孙女。我拿了块红糖咬下去，甜到能把舌头都粘住。

司机说，藏民们转山，要围着整座山走，而不是象我们一样，只转一个玛尼堆。仰望，山其实是陡峭的，那些密密麻麻的经幡，当初也不知道是怎么缠上去的。

那些粉红的经幡，提醒着我，很久很久以前，有一个年轻的汉地的公主，曾经走过这里，让异族的同胞们，怀念至今。