| 本帖最后由 昏昏的 于 2014-9-19 19:21 编辑 第一站，天山天池 素闻天山之名，遂心生向往。如今有幸登临天山，确要好好领略一番。临出发前，我略作功课，知天山山脉横穿新疆中部，把新疆分成南疆与北疆，这是一幅恢弘的画面，如站在天山之巅，抬眼南看北望间，整个新疆腹地尽收眼底，尘世繁华尽在脚下。 于是我迫不及待的要进入新疆了，这个中国面积最大的省份有着最大的沙漠区域，以及无数湮没的古国。当我乘坐现代工具来到乌鲁木齐，脚踏这片土地时，喜悦之情溢于言表，不过心中有些小小缺憾，在我的浪漫想象中，情形应该是这样的，当西出阳关时，夕阳西下，在那漫天黄沙的尽头，一人一瘦马，拖着长长的影子，缓缓地走向沙漠腹地，渐渐，消失在苍茫暮色中。 从乌鲁木齐到天山脚下，自驾出行，沿途风景单一，而我因旅途劳累昏昏欲睡，这片苍茫大地，因自然环境恶劣，缺少了人工的雕琢，不知是幸亦或不幸，我无从得知，我呆呆看着车窗外一闪而过的景色，思绪也一闪而过，无从捕捉。 来到天山天池，却是不同世界，林木迤逦，水川纵横，果然明月出天山，苍茫云海间。据天池管委会张贴的介绍，这里负氧离子很高很高，是天然氧吧。负氧离子被誉为“空气维生素”，能够通过人的神经系统及血液循环对人的机体生理活动产生影响。 临近天池，湖水清澈晶莹，倒影着湖光山色，四周群山环抱，松杉茂密，一天祥和宁静。如果不是主峰峰顶的冰川积雪银光闪烁，与天池绿如蓝的湖水相映，我定会以为身处水乡江南。这塞外风光如此卓越多姿，置身在广袤的沙漠中。让人感叹造物主的奇特。遥想清代乾隆年间新疆都统大臣明亮，在天池附近开渠引水浇灌农田时，定不会想到后人因为其在渠口竖碑，碑文中有“神池浩淼，天境浮空”之句，而把此处名之为天池吧。 我很喜欢清幽的风景，看一眼就会爱上，在此流连忘返。直至斜阳晚照，我们才缓缓离开。。。  |
昏昏的 发表于 2014-9-19 19:35 第二站，罗布人村寨 前往罗布人村寨前，翻开功略介绍，罗布人是新疆最古老的民族之一，他们生活在塔里木河畔的小海子边，“不种五谷，不牧牲畜，唯以小舟捕鱼为食。”其民族，民歌，故事都具有独特的艺术价值。千百年来他们与世隔绝，如今，沙漠中只剩下为数不多的最后的罗布人。他们在沙漠中的海子边打鱼狩猎，保持着最原始的风俗习惯，其生活充满了神秘色彩。 于是我很好奇，远古的罗布人为何要生存在这片无边无际的大漠，在刺人的风沙中度过这艰辛的岁月。 清晨上路，天连着地，地连着天，就连公路的尽头仿若与天边相连，带着我们通往未知的秘境，汽车在广阔的公路上飞驰，我们带着猎奇的心情，希望尽快到达目的地。 忽然间，瞧见远处一片青绿，终于到了罗布人村寨，这个沙漠边缘的绿洲，不但美丽，而且还不小。在这单一的沙漠中，突然出现如此美丽的地方，简直就象是神话。 青葱的木叶间，不时浮现出年代久远的木屋木棚，偶尔浮现现代旅游建筑，在金色的阳光下，以大漠为背景，依旧显得荒凉而沧桑。就犹如住在这里的罗布人，虽然在现代文明的冲击下，却依然古老而神秘。几千年来，草原沙漠变幻莫测，曾经的绿洲，可能在一场风暴中，都被掩埋在黄沙之下，而曾经的荒漠，可能由于地上河流或地下暗流改道，而渐渐成为绿洲，从而住满了人，日渐繁华起来。 我随意地在寨区走走，观赏这风土人情，午后，穿过胡杨林，前往大沙漠，放眼望去，一大片沙漠在逐渐中天的阳光下，灿烁如金。虽然是同一个太阳，但太阳到了沙漠上，就忽然蛮得又狠又毒，像沙漠都晒得燃烧起来似的。我们就在这燃烧的沙漠中，拍照，骑骆驼，疯了一般的去释放那燃烧的激情。 |
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