【晋蒙陕之行起终点烽火台】（9）黄河晋陕大峡谷碛口李家山村
从黄河岸边回到公路。路边村舍前有两老汉聊天，上前打听“李家山怎么走”。人家手向身后山坡一指“往上走2公里”。咱往上一瞧是条不光滑窄窄的水泥路“是沿水泥路走吗？”又问一声。“沿水泥路你就到不了，往上有小路”人家回答。咱不加思索拔腿上山，不一会水泥路接上小土道，明显的上山小道，走着走着，怎么走都觉得这是当地人上山种地的道，回身能见到黄河，穿行在黄土高原沟沟壑壑间庄稼地的山道上，绕了几道山湾，不见村舍，不见人，孤独一人置身于山中，李家山在哪？路有多远？心里没谱。 几度想原路返回重新问路。因为回身能见到黄河，因为知道李家山是面向黄河的，向上並没到山的最高处，于是决定无论对与错，先爬上最高山头，一切也就一目了然。山道又要绕山弯，咱不跟它绕干脆直拔攀七十度左右坡的山头，四脚落地爬上山头平地是枣树林，穿过枣树林接上一条明显小山道，平缓向上，绕一山弯看见前面有房子，心里踏实了可以打听路了。 回身能见到黄河  黄土高原沟沟壑壑间庄稼地的山道上 |
走到跟前，眼前豁然开朗，咱也不用打听路了，已经站在李家山的最高处。站在山顶远眺，山峰连绵，沟壑纵横，从山底一直到建到山顶依约七十度的山坡，叠置而上十几层窑洞结构房子，活脱一座“立体村落”。村中的山间小路有如蛇行，曲折盘旋于坡壁，高高低低，用条石砌棱，用块石铺面，咱上上下下，走村串门，转悠李家山。李家山的窑洞层层叠叠的，下面人家的房顶，就是上面人家的大院，现在的李家山基本上全是老人和孩子，很多窑洞都锁着锈迹斑斑的铜锁，有的已经完全荒废了。但这里的居民大多居住在自己的祖先发家之时而兴建的窑洞之中，所以这里的明清建筑风格保存的较为完整，这样的村庄，这样的房子，这样建筑风格，估计是世间绝版。 从山底一直到建到山顶依约七十度的山坡李家山 |
隐于大山深处黄土高原的李家山，空灵幽静，高低叠置错落有序。因为黄土高原的土层结构是垂直肌理易崩塌，雨水造成山体滑坡是常有事故，古时起村里就科学地修有石质大小排水沟，水路布局合理，最高落差50米左右，村内道路也不强调整齐划一，因而村内道路该绕则绕，该转则转，似蛇行。民居主体建筑以明清时期以窑洞为主，高低叠置错落有序，窑洞前普遍有廊檐伸出，多数为四合院，较大的四合院都是水磨青砖对缝砌筑，李家山建筑形式多样多种，桥、庙、房、厅、堂、厦、窑、照壁，应有尽有，无论造型、风格、艺术都十分考究，照壁上、门楼上、厦檐上和窑洞门窗上的砖木雕刻，无论人物、山水，花鸟鱼虫、飞禽走兽都很精美。这些无论豪华的清代建筑群，还是穴居生活的土窑洞，无不附着中华民族的灵魂，它确系民族的东西。正如专家们说，这儿的自然风光与人：人文景观交相辉映，它蕴藏着黄土民情风俗和丰厚的黄河文化。1989年，国画大师吴冠中到此惊叹不已,称此为他一生的三大发现之一。“李家山从外面看像是一座荒凉的汉墓，一进去，是很古老很讲究的窑洞，古村相对而封闭，像与世隔绝的桃花源”。 隐于大山深处黄土高原的李家山 |
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