| 本帖最后由 柳如烟 于 2010-1-4 23:34 编辑 贡嘎金秋－转山第二天－日乌且垭口的风雪与冰雹 10点从日乌且营地出发，2小时后便来到田海子雪山脚下，进入雪线区域。不知道是天气变了还是海拔高到雪线一带了，或是一天四季的高原气候的具体表现，只感觉温度迅速地下降，寒风刺骨，天色也开始阴沉起来。 从海拔4350米的日乌且营地上升翻越4860的垭口，绝对高度不大，但强度却远远高于昨天千余米的上升。今天需要上升的510米，跟低海拔地区的感觉到底还是不同，缓慢的上升让人难以忍受：周边攀行的人们跟我一样开始沉重地喘息，脚步也越来越沉重，感觉每迈进一步，都需要停歇数分钟，喘息若干次，每一次停歇，脑海里都有了不再前进的念头。 可不前进，我千辛万苦的来到这里干什么呢？       上了一个台地后，田海子雪山静静地矗立在了我的面前，晶莹洁白，褐色的山石流畅地与冰雪交融，线条迷人。冰川尽头的山脚下，有个同名的冰渍湖，湖边有数顶橘色的帐篷，应该是川藏协作队的Mamot高山帐吧，前往田海子登山的朋友们或许就在里面呢。 很想呐喊，想那声音该可以在雪山环拥的海子上空回荡，或如天籁？可4500米左右的海拔加之疲惫让我没了呼喊的能力，喘息、心跳与疲乏替换了此刻百般的幽思。视线之下的田海子静若处子，翠绿泛蓝的湖水波澜不惊，它就这样千万年地在此守候它同名的雪山情人？在藏区，仿佛所有的雪山与海子都有一个美丽的传说，田海子呢，它们也该有个感天动地的神话吧？看着它们相依的身姿，不得不相信地老天荒不过如此，海誓山盟也绝非神话了。   远远望去，日乌且垭口的皑皑白雪上，蚁行般踯躅而行的攀越队伍委蛇绵延。凛冽的寒风越来越紧，雨雪夹杂着冰雹开始侵袭翻越垭口的人们。能见度越来越低，迷雾重重，我匆匆拍了2张照片后不得不收起了相机，开始了艰难的垭口翻越。 无论是徒步的还是骑马的，到此都得亲自抬腿翻越垭口，无人例外。人们一个挨一个缓缓地迈着沉重的脚步，在狭窄泥泞的冰雪山道上挪动，这会儿哪怕有能力超群的人，也没有多余的道儿可以超车。山道也没眷顾驮马们，它们剧烈地喘息着，一步一步的在狭窄陡峭的垭口小道上缓慢地前行，体能表现丝毫不比人们优越多少。 据目测，最陡峭的那段垭口的山道长不过50来米，我却整整攀行了20分钟，而前后的人几乎都是这个速度。上到垭口最高处时已经2点半了，寒风更加凛冽，冰雹打在脸上生疼生疼。在垭口上等了10分钟，想等走散了的队友一起下山，可寒冷让人不敢再多停留，只好独自下山了。 垭口下行的山坡上全是松软的碎石渣，看着泥泞蜿蜒的小道曲徊绕道，为了省力我便直切下山，节省了很多力气。下到半山腰，看见有块大石头便坐下来休息，喝了口水，想起早过了午餐时间，便拿出路餐准备吃点儿。可一开口却一阵恶心翻胃，直到将胃里所有的东西吐完方才舒服了。 休息的地方还是感觉风大寒冷，冰雹停了，可雪花又开始飘飞并且越来越大。只好站起来继续下山，一直下到平缓的谷底才再次停下。直到3点过，透过迷雾隐隐约约看见队友下山了，非常高兴。在这寒冷的冰雪旷原上，哪怕身边有再多的同路人川流不息，没有熟悉的朋友依然有着强烈的孤独感。 人真是名副其实的群居动物，虽然生命的孤独是其天然的属性，但心底那份群聚的渴望是人永远不变的奢望，独行，往往是最无奈的选择。想必，有相知相惜的同伴，知冷知热，相扶相携，一同去看天下美景，那该是人生最美妙的梦想了吧？   |
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