离开阿里家后，我本计划骑去里海边的城市，如果那样做的话我就需要多骑几十公里的路程，可又一想，再接下去的路程中还有机会亲近里海，所以我就偷了个懒，直接取大路去了首都德黑兰。  通往首都德黑兰的路并不容易，需要翻越一座山脉，由于靠近里海，目前海拔较低，而德黑兰处于伊朗高原之上，未来三天里我需要不断向上爬升约1100米。 也许是多日没有骑车了，离开阿里家后的第一天我骑得挺来劲的，心情也不错，在一位好心人的带领下，我换取了100美元的里亚尔。入住阿里家前我没能及时找到兑换点，所以阿里的出现在一定程度上缓解了我现金匮乏的尴尬。 中午我被一辆黄色出租车逼停，我不知道司机有何意图，我不情愿的停下车，司机是位中年人，打开车门朝我走来，并塞给我一张50000里亚尔(合人民币10元)，我拒绝接受，可他还是一个劲地往我手里塞，并叫我拿去吃饭用，出租车后排的一位白发大爷也点头示意让我收下，我拗不过他们，只好接受二位的好意，我连忙鞠躬致谢，司机把钱转交给我后便开车离去了。旅行了这么久，有人给过我食物，有人给过我礼物，这是第一次有人给我钱财，虽然不多，但足够让我感动。 继续向前，路边出现一片片水稻田，这里应该是伊朗为数不多能够生产水稻的地方了，一大片绿油油的水稻映入眼帘，此番景致哪里会让人联想到中东？这分明是江南鱼米之乡。 穿过这些稻田，前方隐约出现一座城市，名为阿莫尔，而就在阿莫尔上空，一整块厚重的乌云低垂在城市上空，乌云完全遮住了阳光，下午才三点来钟，光线就已经暗淡许多，远处的大山像被泼了墨汁一样，黑漆漆的，城市路灯也都点亮了，我有些担心，生怕淋了雨，所以不敢怠慢，加快节奏向前骑。刚好到达城市，天空下起了小雨，奇怪的时，雨并不大，而是滴了一会儿就停了。 也许是处于职业的敏锐，站在城市入口的出租车司机最先发现了我，其中一个年轻人跑过来与我攀谈。 "你是哪里人？" "我从中国来。" 随后年轻人朝不远处的同行们高呼"中国人！中国人！快来呀！"我被他的举动吓了一跳，随后大叔大爷们瞬间围住了我，我有些尴尬的傻笑并一一握手问候，司机们对我的好奇逐渐消退后，我得以进入城市寻找住处。一个热心的大爷带着我走了十分钟，最终把我送到一个只有当地人才能够找的到的一家老旅馆中，一切安排妥当，大爷才消失在街角。此时天已经完全黑下来了，担心的大雨迟迟没有来到。 第二天一早醒来，阳光明媚，昨晚的阴沉顿时消失的无影无踪，太好了，可以放心地赶路了。正前方是连绵不绝的大山，越往山里走，公路就越窄，过往车辆又很多，所以很危险，有时我需要等到后方没有车辆时才能继续行进，只要有车通过，我就得临时靠边停下，让它优先通过。而且山里有许多隧道，隧道好坏都有，有的隧道内山体岩石裸露在外，有的隧道没有照明灯，黑漆漆一片，伸手不见五指，我需要借助来往车辆的灯光辨明方向，我把反光背心绑在车子后方，希望可以提醒到后面的车，免得被撞到，在这黑漆漆的隧道里出了事故估计都不会被人发现，我只想快速通过这些恐怖的隧道。 当我奋力穿梭在一个崭新的隧道里时，发现前方出现一个孤零零的行人，他浑身黑色衣服，背着个大双肩包，包里还插着一面绿色旗帜，旗子上有文字，正匆匆向前赶路。 当我追赶上他时，回头向他打了个招呼，他连忙叫住我，经介绍他是从家乡徒步去往卡尔巴拉悼念伊玛目.侯赛因的，他想以这样苦行僧似的朝圣来纪念这位宗教圣人。据我所知，卡尔巴拉是伊玛目.侯赛因殉难的地方，而且在伊拉克巴格达附近，他这样的朝圣真是很难想象。我被他的壮举打动，临走时想送给他一些水，但被他拒绝了。 公路在大山里蜿蜒延伸着，海拔逐渐升高，里海的湿气被一层层大山挡住，山坡上的绿色越来越少，光秃秃的毫无生机，只有山谷中才会有植被，村庄就点缀在植被间，远看很漂亮。再向前三十几公里就能看到伊朗最高的山峰，海拔5671米的德马峰。
因为四周都是高山，所以下午三点多钟，阳光就被遮挡住了，加上一直爬坡，出了许多汗，整个人一直是湿冷湿冷的。坡度越来越大，我的体能消耗殆尽，只能推着车子艰难向前，路过的车辆向我鸣笛鼓劲，我却一点心情都没有，只想着晚上住在哪里。 路过一个小镇，我发现路边有一家医院，我试探性的敲了敲门，房间里走出来一名年轻的医生，我向他打听可不可以在此露营，他把情况汇报给了院长，而院长直接把我带到了医生宿舍，正好有一张空床，于是就给了我。 这是我第一次住在医院里，医生告诉我哪里是卫生间，哪里可以洗澡，连晚饭也邀我一起吃。在伊朗旅行永远不用担心遇到麻烦，总会有人在你需要帮助时挺身而出，而且大家都会把你当亲朋好友一样来照顾。 饭后闲聊时，院长拿出手机给我看前不久拍摄的视频，他的一位同事驾驶救援直升机在一次救援任务时不小心螺旋桨叶碰到了电线而发生了坠机事故，飞机的座舱被电线杆捅漏，驾驶员不幸遇难。这给我提了个醒，也让我更加谨慎地在山路上骑行。 在医院温暖踏实地睡了一夜，外面的气温骤降，早上醒来窗户外面灰蒙蒙一片，山顶云雾缭绕，视线不够好，一位医生担心我路上发生危险，叮嘱我留下来等待，可是离德黑兰只有80公里了，我想赶快到达，也就拒绝了他的好意。 重新回到山路上，公路有些湿滑，清晨的山里汽车很少，我趁机可以放心大胆的骑。因为车辆不多，耳边清静了不少，这让我可以清楚听见山谷中奔腾的溪流声。 向山谷望去，有人在垂钓，把钓上来的活鱼卖到路边的餐馆里，餐馆再加工卖给路人，我是没有那口福了，只能看看了。上坡路依旧没有减少，隧道也还是一个接着一个，衣服很快又湿透了，没有阳光，很冷，我在一块空地上休息，突然一辆蓝色皮卡车停了下来。司机是位中年人，他见我在这阴冷的天气里吃力地向上爬坡，就硬是要把我拉上，我摇头拒绝，他连忙下车再次叫我上车，边说边把后货厢门打开，最后我妥协了。 司机很开心，我也很高兴，因为在车里可以喝到热茶，司机还把饼干拿出来给我吃，上一秒还在挨冻受饿，下一秒就坐在车里喝茶吃饼干，幸福真的来得既突然又容易。车子向前开了二十公里，几乎一路都是下坡，走出了山谷，太阳也出来了，司机问我要不要去他家吃饭顺便洗个澡，我不想麻烦他，也不敢久留了，一心想着到达德黑兰。司机最终把我放在一个路口，距离德黑兰还有二十几公里，我重新骑上车向前冲刺。我事先联系好了一个沙发客，他叫阿拉什，地地道道的德黑兰人，我们约在他家附近见面。 德黑兰北部被荒凉的大山阻隔，南部则是一望无边的伊朗高原，这里拥有平坦宽阔的马路，楼群密集，车辆人群来来往往。 我按照地图标出的方位来到了一家超市门口，我向超市老板打听有关阿拉什的消息，并拨通了阿拉什的电话，阿拉什告诉老板半小时后就会来接我。在等待阿拉什的这段时间里，超市老板的一个朋友来了，他得知我骑车从中国来后张大嘴感到不可思议，一直在看我和我的车子。随后老板拿出茶水和点心给我们吃，老板的朋友从口袋里掏出一小包叶子，然后把叶子卷在烟纸里点燃轻轻吸了几口，整个人的表情瞬间变得恍惚陶醉起来。 他把烟递给我，我摇头拒绝了，我明白那是大麻，这可不是好东西，千万不能碰。两个人就这样你一口我一口偷偷摸摸地抽着，每当有路人经过，他们就会把烟卷藏在手心和背后。半个小时过去了，阿拉什终于出现了，他骑着一辆黑色摩托，后面载着他的女友，我上前握手后就骑着车子跟在他后面到了他的家。 他居住在一间很狭窄的单人公寓里，一间卧室，一个小客厅，一个小厨房，还有只能容得下一个人的小阳台和小卫生间，本来就不宽敞的房间堆满了他的物品，显得杂乱不堪。阿拉什在市中心开了一家电脑维修店，他的父亲也经营一个电脑维修店。由于伊朗的电子产品配件短缺，阿拉什通过我在网上从中国购买了一些配件。 在阿拉什家的几天里，还有另外一个瑞士车友，名叫丹尼尔，也借宿在阿拉什家里，我为了表示对阿拉什的感谢，特地为他和瑞士车友做了一顿并不丰盛的中国菜。我是不会做菜的人，所以只能在网上找到几个家常菜的教程现学现卖。只不过在伊朗购买做中餐的调味品不太容易，找了三家超市才买到一瓶酱油。 晚上我做了三盘菜，一盘清炒花菜，一盘辣椒香肠，还有一盘可乐鸡翅。说到这可乐鸡翅，阿拉什和丹尼尔可是第一次吃，他们一直惊讶于可乐如何来做菜。最后大家坐在一起吃的还挺开心，我的厨艺也算是得到了两位的认可，阿拉什一直在夸我是个好厨师，夸的我有些不好意思。 有一天，阿拉什带着我和丹尼尔来到一家当地餐馆，店铺很小，这里主推伊朗传统美食，名叫"吉杂"。土豆，西红柿和青椒羊肉烹制好后装在一个小罐子里，然后主食配有馕，洋葱和腌制好的花菜。吃之前需要用倒锤把罐子里的菜倒碎成糊状，然后夹在馕里面配着洋葱一起吃。吃起来有点像馅饼，很好吃，这是我来伊朗后吃到的最好吃的当地饭，丹尼尔吃得更是津津有味。 德黑兰城中心地带有许多年久的居民楼，外表破败老旧，而一个个活力四射的商家店铺则占据着一楼临街的位置。公园里的长椅上和草地上总是人流不断，年轻人在谈情说爱，中老年人就在安静的喝茶看报，给繁忙拥挤的首都增添了几分闲适。
伊朗有着悠久的历史和光辉灿烂的文明，由于签证时间的原因，我把自行车寄存在阿拉什的家里，改乘长途巴士前往几座历史名城。 德黑兰有一位中国朋友，名叫任宁，我和他一起参观了大名鼎鼎的伊朗国家珠宝博物馆，直到天黑，他把我送到车站，我选择做夜车是因为伊朗巴士宽敞舒适，在上面睡觉不会觉得难受，这样一来就可以省下一部分住店的费用，并且还有免费的零食饮品提供。 我的第一站是南部城市设拉子，设拉子素以玫瑰和夜莺之城及诗人的故乡闻名于世。公元10世纪时为波斯首都，18世纪时曾为赞德王朝首都。2500年前，波斯人居鲁士以此为中心创建了波斯帝国。后被马其顿的亚历山大所毁。 在波斯波利斯东北300公里处还有另外一处千年古城:亚兹德。与波斯波利斯不同的是，亚兹德的城市布局和主体建筑从古一直延续至现在，老城内依旧充满了生活气息。我用一上午的时间在亚兹德的老城中闲逛，城市中最有特色的建筑是“风塔”，也就是建筑物顶部用来通风降温的设计，这是沙漠中居民的智慧结晶，所以亚兹德又被称为“风塔之城”。 |
我在当天中午转车前往伊朗最后一站伊斯法罕。伊斯法罕是伊朗最古老的城市之一，建于公元前4、5世纪的阿黑门尼德王朝时期，多次成为王朝首都。为南北来往所必经之路，著名的手工业与贸易中心。伊朗有谚语说“伊斯法罕半天下”，反映了该市当时的繁荣景象和深远的影响。
在伊斯法罕的哈朱桥下，有成群的男人聚集在一起唱歌，时而独唱，时而合唱，场面热烈非凡，路过的人会不断加入到歌唱的队伍中。下午许多市民携全家老小一起聚集在皇家广场的草地上，放下所有繁杂事务，他们抽水烟，吃晚餐，放风筝，弹吉他......每个人都沉浸在阖家团圆的喜悦中。这些都足以见得，波斯民族热爱生活，享受生活的一面。 经过三天短暂的汽车之旅后，我重新回到德黑兰阿拉什家中，距离签证到期只剩下三天时间，好友仁宁请我吃了最后一顿晚餐。11月3日凌晨我离开了德黑兰，乘坐阿塞拜疆航空的飞机直达巴库，一个月的伊朗之旅就此结束。在这一个月的时间里，我认识了很多新朋友，得到了很多帮助，收到了很多问候，离别时我只想回头好好看看这片土地，我曾一度认为离开这个国家后，再也难遇到“天堂”。 |
飞机跨越里海，平稳降落在阿塞拜疆巴库的希达亚里维国际机场，我坐在行李大厅，等待天亮离开。 东方的天空微微泛亮时，我走出机场，在入口的一个空地开始组装自行车。阿塞拜疆地处高加索山脉南麓，此时正值寒冷的深秋，巴库上空阴云笼罩，阵阵秋风夹杂着冷雨拍打在我身上，我不禁打了个寒战。 我和家住巴库的林大哥相约在机场碰面，一大早，林大哥就开着车把我接回了家。林大哥一家七口人住在城郊的一栋大房子里，养育五个子女，三个儿子，两个女儿，最大的儿子18岁了，最小的女儿还在读小学。来到林大哥家不一会儿，我就躺下开始补充睡眠，躺在床上，闭上眼睛，仿佛有了回到自家的错觉，一觉睡到下午，猛然间回过神来，这里是阿塞拜疆，一个完全陌生的国度。 林大哥的大儿子林鸿铭带着我乘坐巴士来到了一个偏僻的地方，这里都是低矮的居民房，一大块空地上隆起一座座小土丘，就在一处土丘下面，有一处纯天然的"火焰山"。“火焰山”这名字对于我们多数人来说是从《西游记》中得知，小说中把“火焰山”描写成一片火海，它是一个寸草不生甚至连飞鸟走兽都不敢靠近的死亡地带，熊熊火焰布满山坡，其炙热的温度足以熔化一切。 而我所见到的这个“火焰山”从规模上不及《西游记》中的，但它们之间有着相同之处，都是地表被火焰覆盖，火焰周围没有任何植被，黄土被长期燃烧早已颜色发黑。经这里的管理人员的介绍，这些火焰已经这样持续燃烧了几千年了，燃料来自地下丰富的天然气储备，至于何时会耗尽燃料而熄灭，迄今尚不得知。 大风掠过这片空旷的山坡，火焰被吹的张牙舞爪，呼呼作响，有小一些的火苗被强风吹灭后，只要用打火机再次点燃就又开始跳动着，燃烧着。听林鸿铭说，夏天这里会有当地人烧烤聚餐，真是一个天然烤炉啊！这“火焰山”的真实存在，让阿塞拜疆成为名副其实的“火的国度”。
我第一次知道巴库这座城市时，是在2015年的欧运会，当时巴库作为主办地吸引了全世界的目光，而正是因为这次奥林匹克盛会使得巴库成为现代化程度极高的大都市。一座座高楼拔地而起，一条条宽阔的马路四通八达，这里有正在建设的一级方程式赛道，也有造型酷似花瓣的高档酒店，来到巴库你会觉得它年轻开放，而又不失历史传统。
穿梭在巴库老城中，石头堆砌而成的城墙和城堡以及民居都诉说着这座城市的历史。老城依傍在里海边，走出老城穿过公路就来到了里海岸边。总算是近距离看一眼里海蔚蓝的海水，也终于可以亲手捧起里海的海水了，在伊朗几次错失与里海近距离接触的机会，这个夙愿在巴库终于得以完成了。
离开林大哥家的那天，家里的四个孩子都去上学了，林大哥和大儿子把我送出家门口。我骑着车子再次经过里海岸边时，偷偷把车架上的亚美尼亚国旗用胶带和纸给遮挡住了。阿塞拜疆和亚美尼亚长期以来的领土争端使这两个国家老死不相往来，我并不想因此触犯了阿塞拜疆人敏锐的神经和痛点，更不想因此而带来任何麻烦。 上午在海边聚集了很多人，他们手持国旗，精神百倍，还有仪仗队和军乐团助威。我好奇的靠近人群，人群被分成几个方队，每个方队代表一个组织，有官员发表讲话，随后全场合唱国歌，队伍前方的大屏幕播放着阿塞拜疆的自然风光，最后一只翱翔的雄鹰化作了阿塞拜疆的版图。 随后一群身着民族传统服饰的小朋友手里拿着国旗跳着欢快的舞蹈，舞者的双脚跟随音乐快速踩踏着。从民族舞蹈中能够看出阿塞拜疆族是一个积极向上，欢乐自由的民族。 舞蹈结束，现场的气氛达到了高潮，国旗护卫队走在最前面，其他所有人跟随在后，沿着海岸线向南缓慢前行，我骑着车子也跟随队伍一路向南，在城市南侧，有一个十层楼高的平台，平台上竖立着一面巨型国旗，在海风的吹拂下，国旗冉冉地飘扬在巴库上空。 我紧随队伍，生怕错过任何一个活动细节，我始终不知道这颇具仪式感的活动到底是什么，终于一个记者告诉我这一天是阿国一年一度的"国旗日"。原来如此，怪不得人人都手持一面国旗，记者看到我自行车上也插着一面国旗(我每到一个国家都会在车把处插一面该国国旗)，于是叫来摄像师，她反复教我一句阿语，然后对着镜头说一遍，我觉得阿语对我来说实在太难发音了，说了几遍才勉强合格。 很快，大部队全部抵达巨型国旗下方，大家开始合影欢呼，有人送个我一面国旗，也有人看到我车上国旗而与我问候寒暄。就在我认为即将有大型仪式发生时，人群开始撤离，人们三三两两各自回家了，这令我哭笑不得，我倍感失落，抬头看看，最后只剩下蓝天中依旧飘扬的国旗。 下午四点左右，公路右侧的一个停车场看门大叔把我叫住，他能说些英语，我趁机询问可否借宿一晚，他果断就同意了，我心里窃喜。跟随大叔走进停车大院，我们坐在台阶上，阳光洒在彼此身上，很暖和。这是一个私人货运公司，不时会有货车进入，每来一台货车，大叔就要换上防水服给货车冲刷一番。 天渐渐黑了下来，气温骤降，大叔也忙完了手里的工作，收拾行李准备回家了。公司老板来了，大叔向老板介绍了我的来历，看上去老板似乎对于他的擅自决定不太高兴，我有些不好意思，给大叔增添了麻烦。大叔把我带到一个铁皮屋，屋子很小，这是一间给员工提供礼拜的场所，大叔怕我冷还拿来了一个加热器，一切安排妥当后才回家。 晚间替换他的是一个白发苍苍，胡子拉碴的大爷，像极了电影里的老船长的形象，看上去刚毅又幽默，笑起来和蔼可亲。 大爷把我叫进值班室，倒了一杯热茶，茶的味道和伊朗的一样，也需要配着方糖一起喝下，大爷又从抽屉里拿来几个石榴，剥给我吃，这些味道都太熟悉了。我拿来了面包和蔬菜罐头，想和大爷一起分享，可大爷已经吃过晚饭了。 不一会儿，老板带着几个司机师傅再次返回这里，他们带来了伏特加，面包和香肠还有石榴。老板把大爷和我也叫到餐厅一起喝酒吃饭。在俄罗斯时我喝过伏特加，所以这一次并没有退却，连喝了两杯，老板举杯对着大家和我说了一番话，大意是对我的到来表示欢迎，其他人也很友好的与我撞杯问候。 晚上我睡在狭窄的礼拜房里很快入睡了，凌晨我被冻醒了，加热器不知怎么了无法重新启动，我蜷缩在睡袋里，艰难的再次入睡。直到天空微微亮起，我起身告别了大爷。 [size=13.3333px]来到这个国家四天了，这个国家给我的感觉既有自己的民族特色，又存留苏联时期的样貌，人们的面孔和伊朗中亚等国明显不同，深邃的双眼，高挺的鼻梁，欧式的建筑中又有伊斯兰风格的清真寺，有保守的穆斯林同样也有自由奔放的年轻一代，这是一个地处欧亚和不同民族文化十字路口地带的国度，这是一个全新的体验。 |
| 这一天的天空始终阴暗，气温下降，有一丝寒意。我把所有的厚衣服都穿上，迎着风骑行在阿塞拜疆中部平原上是一种苍凉，空旷的感觉。 一路上我穿行过静谧的村庄，废弃的工厂还有休耕的农田，偶尔身后驶来一辆老拉达汽车，眼前的一切都那么不真实，仿佛时光倒退。 下午，路对面贩卖野禽的一个年轻人看到我，他奋力向我摇摆双手，希望我能够停下，我如他所愿开始减速，还没等我完全停下，他就跨过水泥围栏朝我小跑过来。小伙子得知我从中国来后，一把抢过我的车子开始骑上去，一边骑还一边对着我高呼:“中国！中国！我爱中国！阿塞拜疆！”我被这突如其来无比激动的年轻人吓住了，僵在原地只能无奈的傻笑。 年轻人把车子还给我，紧接着开始翻看我手机相册里的照片，从我出发的第一天到阿塞拜疆翻了个遍，每每看到有美丽风景或是稀奇古怪事物的照片时，小伙子都会发出惊叹的声音。小伙子的眼睛是蓝绿色，他很容易就兴奋起来，看完了所有照片总算心满意足，手机还给我后就重新回归平静了，似乎没有察觉到我的存在，我趁机赶紧走回车子旁，继续前进，生怕哪里又会激活他的神经。 在阿塞拜疆骑行，路上也总会遇到很多人向我打招呼，许多男人无论老少都会向我伸出一只手，然后掌心朝向自己，左右快速摇晃四五次，眼神中透露着疑惑和不解。起初我并不明白其中的含义，后来渐渐的我才弄明白，原来这个手势代表“你在做什么？”的意思。每天都会遇到许多人对我做这个手势，说实在的到后来我有些不耐烦了，尤其看到六七岁的小孩子也这样朝我比划。 傍晚，天快黑了，有些冷，我经过一个路边餐馆，餐馆外面坐着一些人，有人叫我过去，我毫不犹豫地就拐进了餐馆，希望可以趁机借宿一晚。大家叫我坐下，给我倒茶，我拿出白天路人送我的水果与大家分享。 我认为时机成熟，就像一个看样子像是老板的人诉说了我的请求，他直接就答应了，我不明白他是否听懂了我的请求，但看样子他似乎已经明了了，我放下忐忑的心，开始带着两个孩子观摩我的车子。天黑了下来，大家都各自散去了，两个孩子也要回家了，突然一个男孩把头转向我并用手指着西边的公路问道:"你什么时候出发？"我一愣，"不是已经答应我可以在此留宿了吗？再说了，现在已经黑天了，我怎么会继续赶路呢？"我心里嘀咕着。我看了看两个孩子，很尴尬地说:"我...不走了，今晚...就住在这里。"两个孩子被我的回答也惊住了，他们只是瞪大双眼点点头就离开了，估计他们在想"你是谁呀？为什么要住在我们这里？"他们走后，我一个人坐在院子里的椅子上，心里很不是滋味，感觉离开伊朗后所担心的事终于发生了，我一再假设如果这件事发生在伊朗会是怎么样的结尾？也许现在我已经坐热乎乎的屋子里了吧？正在喝茶，吃晚饭？ 内心正悲凉，我透过窗户看着忙碌的餐馆，心想叫一份晚餐吧，就算对餐馆老板收留我的一点回报。于是我点了一人份的羊排和一半面包。夜里越来越冷，老板和服务员把我叫进屋子里，屋里吃饭喝酒的人依旧很多，有一桌人把我叫过去，叫我一起吃，他们不停的在聊天，我听不懂，直到很晚才离开，耳边终于清静了不少。电视机一直在播放综艺节目，老伴在津津有味的看着，我也假装饶有兴致地看着，这时我已经很累了，只想等待餐馆打烊后躺下休息。餐馆里的人都离开了，此时已经凌晨一点多了，参观没有关门的意思，我终于明白，这是一家24小时不打烊的餐馆，也不曾看见店员有休息的迹象，每个人似乎都鼓足了精神准备一直工作到天亮。"天啊！不会吧！这样坐一夜明天可怎么骑车啊？"我心想到这里，就果断趴在桌子上睡了。餐馆角落里有一个火炉，但还是很冷，我迟迟睡不着，我强迫自己闭上眼睛，希望可以睡一会儿，哪怕只有一个小时。 天渐渐亮了，服务员把我叫到炉子附近，窗户外面一片雾蒙蒙，我走出餐馆，寒冷的空气瞬间让我清醒了许多，一夜的疲惫困倦一扫而光，树枝上和汽车的玻璃上都覆盖着一层白霜，周围很静，公路上偶尔驶过一辆汽车，清晨的幽静就这样被无情打破了。 我揉了揉肿胀的双眼，推着车子离开了餐馆，公路上的能见度不足十米，这样骑车未免有些危险，加之一夜未眠，整个人很不舒服，也许是天气凉的原因，肚子也开始难受起来。于是我站在原地开始搭车，因为大雾，很多车子离我很近才能够看到我，我不得不使自己和车子间距大一些，好让过往的司机先发现我再看到我的车子，有一个判断和思考的时间。 过了有半个小时，一辆皮卡车停了下来，司机是个谢顶的中年人，经介绍他是往返工地运送设备和人员的。他载着我向前开了六十公里，随后向右拐进一个村子，他的一个工友在村子里等待他，村子里的人看到车子里坐着一个东方面孔，都好奇的张望。 司机最终把我放在了一个镇子的路边，此时大雾还未消散，我继续在路边搭车，又半个小时过去了，迟迟没有车停下，眼看要中午了，我身体也恢复了不少，雾气也慢慢消散了，我重新骑上车子向前走。 大雾彻底不见了，阳光洒满大地，我的心情就像天气一样一下子晴朗起来，气温开始上升，路边满是果实累累的果园，也有当地村民的水果摊，我发现水果摊中有一种水果，个头很大，颜色很黄，看上去很诱人，我买了几个。这个水果我不知道叫什么，第一次见，吃上去又硬又涩，对于喜欢各种水果的我来说，这一次简直难以适应，我果断扔弃了。 有一天傍晚，我在路边寻觅哪里可以借宿，远处一个温室大棚上站着一个人，一直冲我招手，我就调头回去慢慢靠近大棚，一个男孩走了出来，我把林鸿铭写给我翻译卡给男孩看，卡片上用阿塞拜疆文和俄文这些这样的一段话:你好！我从中国骑自行车来到这里，晚上我可以在这里搭帐篷吗？明天早上我就离开，谢谢！男孩拿在手里认认真真看了又看，随后开口说:“可以，你就在这搭帐篷吧。”男孩说完就离开了。他说的地方是路边的一个空地，看上去并不适合露营，我希望他可以让我到房屋内过夜，十一月的阿塞拜疆夜里已经很冷了，我站在原地，希望他能带我进到房间里，院子里的狗不停的朝我吠叫，我感到有些无助。 这时来了一个拄着拐杖的男人，他看到直接把我叫进屋子，屋子里有男孩的爸爸还有他的爷爷，大家围着一口大炉子，炉子里在燃烧着一种黑色的油，热气通过管子源源不断地输送到大棚里，每个人始终在控制着炉子的火，不敢丝毫怠慢。我在房子里做到很晚，男孩看我有些困了就把我带到院子里的拉达汽车里，他的哥哥拿来厚被子，给我铺在后排的座椅上，拉达汽车内部不够宽敞，我的两条腿只能弯曲搭在座椅靠背上，不过车内温度还可以。 “咚咚咚…咚咚咚”一阵敲门声把我从梦里惊醒，男孩示意我该起来了，我看了一眼时间，现在是早晨六点，我还没有完全清醒过来，收拾好了行李，男孩和哥哥开着车出去办事了，我跟男孩的爷爷握手告别。 这一天天空依旧晴朗，我迎着朝阳向西前进，这是在阿塞拜疆的最后一天，我计划在傍晚到达边境口岸。 公路两侧树上飘落的秋叶染黄了大地，成群的骆驼低下头慢悠悠地啃草，一切都显得那么自然和谐。终于，我平安地到达了边境。我在阿塞拜疆停留了九天，从未知到渐渐了解，这个国家就像一杯葡萄酒，刚喝进嘴里，它是苦涩的，慢慢品味，口舌中才会渐渐散发出它的芳香。这个国家人民的热情来的没有伊朗那么热烈，只要你慢慢体会，相信阿塞拜疆是一个不错的旅行地。 |
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