| 本帖最后由 苏州小豹 于 2017-7-30 16:23 编辑
 饮食：沿途村镇都有多家餐馆，提供法式大餐到披萨简餐的各种美味佳肴，霞慕尼还有家米其林一星。 预定refuge时可选择包早晚餐的half board住宿，早餐是较丰盛的自助餐，晚餐七点开始，基本上是汤，前菜，主菜，甜点套餐，荤素搭配，营养美味。 各处refuge都提供午餐服务，可在网上或当晚预定第二天的午餐。早上出发时发给一包搭配好的丰盛午餐，也可以在徒步经过refuge和咖啡馆时直接点餐。我的午餐大多是沿途超市里购买的法棍、奶酪、生肉、水果等当地特色食品。 我觉得国内徒步者前往TMB，很多人最大的障碍可能是饮食口味。除了要习惯天天黄油面包，还要能习惯奶酪、生肉这种当地食品。每天高强度的徒步，后两样纯天然食品可是人体能量仓库。如果担心过去会一时肠胃不 适，可以先在国内采购欧洲的奶酪、生肉适应下。 各处住宿都没有开水供应，老茶客都可改了习惯吧。那一带只要打开龙头就是直饮水，徒步途中见到小溪随便喝随便灌，那可都是真正的冰川之水啊。 |
| 本帖最后由 苏州小豹 于 2017-7-31 10:47 编辑 行程: 第一天：Les Houches到Truc refuge 在霞慕尼旅店吃饱喝足早餐后，寄存掉行李，带上徒步装备，坐上1路公交不多时就达到了Les Houchese镇。 这里是TMB的传统起始点，镇上住宿也很多，比起喧闹的霞慕尼可是宁静多了，来不及细细打量，用六只脚和户外助手同时打开GPS轨迹记录，按着路旁看到的第一块TMB路标指示，沿着公路就往前赶了。 之前中文网站上实在找不到这路线详细资料，只找到一条他人的GPS轨迹，下载到了六只脚，再打印了一张外网上的粗略地图，就算是我这次徒步的所有资料了。从去年在多洛米蒂山谷徒步情形来分析，TMB沿线应会有详细的路标，所以出发前也从没担心过途中迷路这种事。 沿着公路走了很长一段没看见第二块路标，怀疑自己走错路了。查看他人轨迹在后方一公里外已经转弯上山，折回原路到那个转弯点，轨迹是转弯了但没有路标指示，感觉不太妙。问了几个路人，有说TMB这里直接上山、有说再往前走，几个后到的徒步者全都在这个点上抓瞎问路。两个同行的老外看我犹豫不决就喊我一起走，他俩仗着语言优势详细询问了多个路人，满怀信心告诉我沿着公路前行绝对没错。这次前后找路耗费掉了一个多小时，走了很远的公路才算看见TMB的第二块路标，指示此处左转弯上山了。 进入山里后凡是岔路口都能见到路标了，悬着的心也放下了。虽然沿途有很多徒步路线、很多路标指示，但只要认准路标上逆时针的带钩状加TMB三字，这就是正确的路线、安全的保障、信心的源泉。大多路标写清了本位置达到其它位置的所需用时，个人体能不同，可在刚开始路段做几次对比，方便以后参考估时。 走到半山腰，可以远眺到山底迷路的那个转弯点，陡峭的草地上确有一条依稀可辨的上山小径，恍然大悟：那条轨迹是沿着滑雪道上来的。路虽近但坡陡，可能是UTMB的比赛路线，而TMB是拐了个大弯平缓上升到这里，所以当地人才会有两种指路。 从这段路开始，勃朗峰巍峨的身影在此后十天的日子里就时常映入眼帘了，它时而披纱、时而直面、时而洁白、时而斑斓、时而峻拔、时而平缓。这座充满了神奇传说的山峰，不断改写着人类的登山探险史，也影响了这一地区欧罗巴人的精神气质。 下午走到ColDe Voza小憩，有咖啡馆供应午餐，在这里TMB分成内外两条路线，我做计划时觉得内线的refuge海拔高可能景色好，就预定了Truc refuge，而大部分徒步者走的是外线。结果是内线比外线爬升大不说，Truc这处是我整个行程里体验感最差的refuge，只有这家不提供热水澡，包餐的早晚餐极其简单，周边景色也一般，不建议来此住宿。
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| 本帖最后由 苏州小豹 于 2017-7-31 00:19 编辑 第二天Truc refuge 到La Balme refuge 离开Truc后一路直降到山底的小镇Les Contamines。在这里TMB又汇合成一条路线，镇上有蛮多住宿，也有超市可补充路粮水果。 镇外有几处风景怡人的度假村，有一处儿童夏令营在活动。我惊讶得发现一大批儿童竟然在学习滑雪跳台技术，这个奥运项目在我国民间体育还是空白，国家队只能花了重金去国外学习。在很多奥运项目里，特别是冰雪类项目，中外群众体育基础的差距实在是太大。在TMB沿线，在多洛米蒂山谷，触目所见的滑雪索道不是几十条，是长长短短上百条之多。打开google map细察阿尔卑斯山一带，那些密如蛛网的红色短直线就是滑雪索道，可想而知冬季时候这个地区的滑雪爱好者有多少。 中午在路过的refuge午餐，享受到了此行最甘醇平顺的啤酒（可惜以后再也没看见这种红色啤酒），配上鲜美的生火腿，珍馐美馔让我胃口大开。和风暖阳，浅浅鸟鸣，我在露天餐厅躺椅上，酣然而眠。 下午经过两个多小时的平缓爬升，三点就达到了La Balme refuge，今天是享受悠闲徒步的一天。住宿总算有热水澡了，洗净了两天来的污垢，拉伸松筋后，坐阳光下来一杯卡布奇诺，舒眉展眼，和陆续晚到的住宿者互祝一声Bonjour（你好）！ |
| 本帖最后由 苏州小豹 于 2017-7-30 18:49 编辑 第三天 La Balme refuge 到 La Nova refuge 今天刚离开refuge就是一个陡峭的大爬升，植物开始低矮稀落，无风无云，随着refuge在视线中越来越小，汗如泉涌，不停补充着泡腾水以免机能失调。看地图今天要过两个垭口，我不紧不慢按着舒适的节奏爬升。远处陡峭的垭口上有几辆山地车风驰电掣直势而下，看得我是心惊胆颤，临近一看竟然都是霹雳娇娃，不禁大赞一声:Well done（干的好）！TMB上除了徒步的，每天还能碰到很多越野的，骑车的，有的轻装速越，有的重装缓步，有妙龄女子，有花甲老者，有拖儿带女，也有我这样孤身独行。大家来自五湖四海，热爱自然，纵情山野，也许是共有的一种人生哲学、一种生活态度吧。 随着海拔的升高，雪线也越来越近了，由于地中海气候和高纬度，这一带夏季时海拔两千多米就能踏上雪线，两侧一条条晶莹剔透的冰川似乎触手可及。这是路程上第一次踏上雪线，很多人兴奋得手舞足蹈，独特的山地气候使得短袖短裤走在雪地里一点也不冷，路线上雪地深处可及小腿，但只要踏着前人踩实的，就可轻松通过。途中有个雪地陡坡，蛮多徒步者玩起了“屁降”，我想想背了双小冰爪总要“开个光”吧，于是套上了脚蹭蹭蹭走了一段，算是自我安慰下总算没有白费体力背着出门。 快到第一个垭口时，看地图这里有一条左转弯捷径，但没看到转弯路标。按原计划路线达到了第二个垭口，这里有个TMB全线最高的refuge，海拔2440米的de la Croix du Bonhomme。坐全景餐厅里，来杯啤酒，极目远眺，千峰万壑，层峦叠嶂。当时很好奇这个refuge无路通车，路边一箱子的物资是怎么运送上来的？后来有一天看见直升机在往其它refuge运送物资时才恍然大悟，富裕的欧洲山地早已使用现代化运输工具了。 小憩完毕就是一长段平缓的下降，直达谷底小村Les chapieux。预定的La Nova refuge较大，有些自驾游客也在此落脚。村外有个房车营地，配套设施齐全，停靠着大大小小十几辆房车，车外吊挂着自行车，乘客大多是带着家狗的老年夫妇。他们轮流停靠在各个山区村镇，白天徒步，骑车，傍晚品酒，阅读，怡然自得的晚年生活让人好不羡慕。在TMB和多洛米蒂，经常遇到些装备精良的白发夫妇，有些已经步履蹒跚，但精神抖擞，泰然自若地行走在崇山峻岭之间。在几百年山地运动文化熏陶中，运动习俗早已浸入他们的骨髓、融入他们的血脉，享受阳光享受户外，已是从小到老的一种天赋秉性，一种生活习惯。 |
| 本帖最后由 苏州小豹 于 2017-7-30 15:43 编辑 第四天 La Nova refuge 到 Elisabetta refuge 早上出发前在露裸的皮肤之处抹上一层厚厚的防晒霜，已成这几天的习惯，每天6、7小时的高山紫外线照射，让我不敢丝毫大意。当地白天气温大多十几度，强烈的阳光照在身上总有种在青藏高原的感觉。 今天出村后沿着峡谷里的公路走了一大段后，右侧有个不显眼的小路标示意离开公路，但不是TMB路标，犹豫之间看见前方有多个重装徒步者也走了这小路，就跟着下了公路，过了个小桥后一直在河道右侧前行，走出几公里后才在一个岔路口见到TMB路标。原来TMB是沿着公路一直前行才到这里，暗自庆幸免走了一大段无聊的公路，昨天在垭口抄近路的路线，也到此汇合。 接着就是气喘吁吁的大爬升，山路陡转，辗转变换间，每一处尽头转角，都会有众多雪山冰川仪仗般的等候着你的到来。在途中要趟过几处乱石中的冰水激流，可靠的装备在这种时刻就凸显优势，保障自己双足浸而不湿。海拔2512米的Col de laSeigne垭口是法、意两国边境线，垭口中心摆放着个特制金属台，刻蚀了眼目所及各高峰的名称海拔和此位置到欧洲各大都市的直线距离。此处往前看是意大利的叠翠山谷，往后探是法国的巍峨山峦，人为设置的界限在此显得如此荒诞不经。暖阳微风，徒步者纷纷卸包脱鞋，找一处视野开阔的柔软草甸，整个身躯一头扑进了上帝给予的慷慨馈赠。 下了垭口有处Elisabetta refuge，那时是费了一番周折才定到的床位，不料却是全程风景最佳的refuge之一。近在咫尺的巨大冰川似乎迎面扑来，在阳光灼照下闪烁着诱人的晶莹光泽，一条条冰川融水，从溪水淙淙汇集成激流奔涌，沿着山谷咆哮而下。草甸上铺满了五颜六色的花朵，在阳光下透射出璀璨缤纷的色调，毫无违和得点缀着漫山遍野，让人不忍下脚去踩踏任何一处。沐浴更衣后，来一杯啤酒解一身疲乏，瘫滚草甸，就此沉沉睡去，希望再醒已是千年。 也许有人好奇这些refuge的物价收费，每处refuge收费略有高低，一个床位包含早晚餐，在40到50欧间。普通餐饮收费和各国大城市里的物价一模一样，不涨一分钱，罗马巴黎街头的一杯咖啡卖一块多，这里也是一块多，这瓶啤酒和市区餐馆一样，也是4欧多。要知道这些refuge全年只营业三个月，有几处的物资还需靠直升机空运进出。TMB全线不收费，游客在法国侧乘坐公交和小火车免费，瑞士侧公交免费，这些其实只是欧洲很多地区旅游收费的一个缩影罢了。没有比较就没有伤害，和谁比较？我不知道，呵呵------- |
| 本帖最后由 苏州小豹 于 2017-7-30 18:28 编辑 第五天 Elishabetta refuge 到 Courmayear 为了观看日照金山，特意起蹑手蹑脚，起了个大早。推开大门，不远处的草甸上，几只马鹿在晨曦中觅食撒欢，有只调皮的幼鹿几次想往refuge而来，都被母鹿所挡，舐犊之情，跃然而出。晨风虽凌冽，但全神贯注的我却一点没感到寒冷。 早餐后依依不舍得告别了refuge.，峡谷里有条平缓的公路可以直达库马耶尔，但这样就无法一睹峡谷左侧的勃朗峰全貌了，我沿着峡谷右侧的山坡缓缓上升，于是一览无遗勃朗峰肃穆庄严的尊容。从半山能清楚观看到几条冰川消融后留下的山谷U字型切面和冰碛物，冰川产生多种岩屑称为冰碛物。19世纪3.40年代在阿尔卑斯山地区建立了人类第一个冰川研究站，奠定了现代冰川学的基础。在霞慕尼一些户外店里贴着这一带一百多年前的冰川照片，再附上现在消融后的同场景照片，看着触目惊心。地球变暖的恶果世人皆知，我等庶民布衣也只能从身边小事做起，尽己所能来保护我们赖以生存的这一个星球。 途中经过一垛四米多高的雪墙，以防万一，等了其他徒步者一起翻越而过，几十米宽厚的墙里，骇人的雪缝明暗不一，但不要私自探路，只要踩着前人的足迹前进就很安全。 Maison Vieille是离勃朗峰最近的refuge，从这里观看勃朗峰，冰雪覆盖的陡峭山体昂首苍穹，晶莹闪光的冰川好像是件铺满了碎钻的白色纱袍，静默仰视，似乎能感受到它的呼吸、它的心跳。反正从这里下降到库马耶尔只需两小时了，我在室外餐厅选了个好位子，点了份意面，面对着勃朗峰细嚼慢咽，雪山的端庄充斥了我的眼球细胞，意面的浓香撕裂着我的口腔细胞。每个人的一生都会遭遇几段刻骨铭心的幸福时光，此景此刻，在我的生命轨迹上，已烙上一个深深的快乐印痕。 Coymayear是处山区大镇，旅店餐厅很多，户外装备店更是鳞次栉比，反复告诫自己冷静再冷静，才算没有荷包放血。如果喜欢古朴恬静的氛围，可以居住在一河之隔的Dolonne区域。 |
第六天 Coumayear 到 Bonatti refuge 今天出镇的TMB路标不是很明显，好在徒步者众多，只要跟着重装者就不会有错。 上山不远就能鸟瞰连接意、法的勃朗峰隧道入口处，这条1965年就已成功通车的11公里公路隧道，曾是人类建造工程奇迹，哪怕放在当今各国也是项特大工程。1999年曾经发生过一起震惊世界的特大火灾，造成重大人员伤亡，有兴趣的可以自行搜索。 头顶盘旋而过的直升机悬挂着巨大的吊篮，在往山顶的refuge运送物资。在这些民间航空开展良好的发达国家，早已摒弃了人工背负运输方式，也使得山地救援变得更加迅速可靠。 这两天是TMB沿线花朵最多的路段，我对植物是外行，也叫不出那些花朵的名字。那些野花，纷红骇绿，斗色争妍，肆意怒放，引得我跑前窜后变换各种角度不停按着快门。这里就像上帝洒落在人间的后花园，让人不忍惊扰却又不忍离去。 今晚的refuge也是当初通过发邮件才预定到的。野花簇拥的古朴木屋，是以上世纪5.60年代世界登山界里的传奇人物Walter Bonatti来命名的，我们大部分人肯定对这个意大利国宝级人物非常陌生。他是全球金镐奖第一个终身成就奖获得者，在阿尔卑斯山地区、喜马拉雅山地区和帕塔哥尼亚地区开辟了许多技术难度极高的首登路线，出版了多本登山书籍，是意大利人心目中的民族英雄。餐厅墙壁上有Bonatti的生平介绍，过道上挂满了他生前所拍的世界各地高海拔风光照片，细观构图取景，还是位功力深厚的摄影大咖。在他遗像前静默致哀，现在我们这些普通户外活动爱好者能够安全得参与到各种活动中去，全都仰仗着各位前辈们不断探险新路线不断研发新装备。往事昭昭传万里，铁骨铮铮留人间。 TMB路上很多事情可以慢条斯理，唯有洗澡这事必须风车雨马。有些refuge洗澡需2欧购买专用硬币，有些不需，淋浴间里有计时投币机，每次累计限时三分钟，洗头湿身抹皂冲净得一气呵成，拖泥带水的结果会是什么？一点不夸张得说，我在这个refuge洗衣时，手指浸入冷水中，五秒钟后就失去了触觉，缩成了“鸡爪”，这里的水源就是边上的冰河，户外淌过高山冰河的都知那滋味。如果各位爷们不想回家后就去男科医院雄起科挂号，一定要记住：三分钟，三分钟，三分钟。 夕阳西下，落霞漫天，许多徒步者拿出随身携带的书籍，择座一隅，静静的进入自己的精神世界。这种场景一路每天都能见到，联想到这几天来，在TMB沿线只发现两处垃圾，一处是随意扔下的餐纸，还有处是条成色很新的大牌压缩短裤，十有八九是外挂背包晾晒时不慎遗落的。许多看似毫不关联的社会细节，其实都有深深的内在影响。 |
第七天 Bonatti refuge 到 La Fouly 从今天开始的住宿都没预定，以前查阅资料，发现后半程上旅店较多，当场入住应该不难。多年的游历习惯，非常反感事先把所有的行程住宿都去安排得井然有序。旅行无需按部就班，随心而动，择机而栖，才是我最爱的出行方式，只是遇到这种特殊情况才会去预定些途中住宿。 又是一段反复急升急降的艰难路程，有点考验体力，好在平时的运动锻炼，才让自己这种时刻没有力尽筋疲之感，还有余力左右走动，寻找角度拍照。都在说人生必须拥有诗和远方，也要拥有个健康体魄，才能保障自己去读更多的书，去更远的地方。喘着粗气爬上了2530米的GrandCol Ferret垭口，此处是意，瑞的边境线，也有只金属坐标桌，疲惫的徒步者又都照例横躺竖卧草甸上，享受阳光享用午餐。近旁一支队伍居然背了多只蜜瓜上来，配着生火腿，朵颐大嚼，芳香四溢，我看得只能拼命咽口水啊。 我也连续走了七天了，合适的装备让我身体各部没有丝毫疼痛不适。特别要夸赞两样老装备，一双穿了多年的意大利Alico徒步鞋，靠着传统牛皮防水工艺而不采用防水膜，一路透气良好不闷足，防水性能也不因时光流逝而下降。一只用了多年的强氧前挂式相机胸包，虽是国产品牌，但凭着独创的背包连接系统，使得我这种拍照爱好者彻底摆脱了徒步单反携带的烦恼，取放快捷，用途多样。只要平时保养得当，这些都是可以陪伴一辈子的装备。我也一路上观察了下别人的携带装备，登山杖基本上BD和LEKI，鞋子大多SCARPA，LOWA，SALOMON，这些和国内差不多，出乎我意料的是很多人所用的重装背包居然是QUECHUA迪卡侬，G包和O包使用人群比例不大，而且蛮多人穿着的迪卡侬速干衣裤的款式面料都很不错，国内见不到的，可能是本土品牌文化的缘故吧。后来在法国其他地区旅行，一直想找家迪卡侬看看里面货色，可未能如愿。 很多路段的半山腰都是翠色欲滴的高山牧场，各区域用一根低矮的低压电线隔开。牧场内挂着硕大铃铛的牛懒散得踱着方步，悦耳悠长的铃声在山谷久久回荡，它们个个膘肥体壮，旁若无人。有人说阿尔卑斯山里最幸福的动物就是这些牛群，每天生活在无敌的风景里，吃着优良的牧草，喝着纯净的雪水，无忧无虑，自由自在。 经过长距下降，达到了瑞士小村Ferret。此地已有公路，是个公交终点站。如果徒步者体力有限或者时间紧迫，从这里可以搭乘瑞士免费公交，在奥西耶尔Orsieres换乘一次，直接前往TMB途中的大镇尚佩Champex入住，这样的话可以节省出大半天时间。我觉得对于远道而来的普通徒步者来说，不必纠结于全程人力还是工具，合理分配时间和体力，用最合适的方法去领略到最美的风景。 从Ferret沿着公路走了三公里达到La Fouly入住，村口就有几家旅馆和超市，公交站台旁的旅馆里有多人床位。沿线三个国家里瑞士的物价虽是最高的，但针对旅行者哪怕偏僻地区也无丝毫涨价。 |
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