| 本帖最后由 崇幄 于 2018-11-22 18:31 编辑 本帖为笔者原创，首发于8264论坛，如需转载，请注明出自8264 标题更正为历时18年的7次冲击，日本5次，韩国2次，韩国的2次分别为1996，1998，目前只找到了1998的资料 笔者在研究贡嘎死亡率真相的过程中意外地发现并挖掘了这个专题，由于该专题的信息量比较大，特分成两部分发布 第一部分的内容包括： （1）李宗利东北山脊路线与日韩贡嘎东北山脊路线的区别（GE图示说明） （2）1980年北海道山岳連盟隊的侦查（日方内部概要） （3）1981年北海道山岳連盟隊的攀登（日方内部概要） （4）1982年市川山岳会隊的攀登和搜救（日方内部概要） （5）1981年贡嘎大型山难幸存者专著核心内容介绍（笔者摘录其关键过程和原因进行了原创翻译） 第二部分的内容包括： （1）1990年北海道山岳連盟隊的第二次冲击攀登（日方内部概要） （2）1991年日本喜马拉雅协会队的初次冲击攀登（日方内部概要） （3）1994年日本喜马拉雅协会队的第二次冲击攀登（日方内部概要） （4）1998年韩国队的第三次冲击（中文登山报告，登顶线路图，与日本线路的微小差异说明） （5）日本东北山脊路线的详细分析（含概念图、等高线图、实景图） |
| 本帖最后由 崇幄 于 2018-11-22 15:08 编辑 （1）李宗利东北山脊路线与日韩贡嘎东北山脊路线的区别（GE图示说明）如下图所示： 李宗利东北山脊路线选择从燕子沟进山，爬升一小段北壁再转东北山脊，面对的主要是北壁的气候和地形挑战，路线如图中蓝色线路所示 日韩贡嘎东北山脊路线选择从海螺沟进山，爬升一段1200米东壁再转东北山脊，面对的主要是东壁以及海螺沟大型冰川的气候和地形挑战，路线如图中红色线路所示，如果不计较北海道山岳連盟隊的初学失误，这条线路的死亡率是500%  李宗利东北山脊路线立体示意图 日韩贡嘎东北山脊路线立体示意图 |
| 本帖最后由 崇幄 于 2018-11-24 22:24 编辑 （2）1980年北海道山岳連盟隊的侦查（日方内部概要） 位置： 成都(505m)の南西約240km 康定(2,615m)の南南西約50Km [29｡37'N, 101｡53' E] ルートの所要日数： 1984年秋に西面から北西稜 に登ったドイツ隊は3名で3,800mのBC からキャンプ4つを移動して2週間で登頂した。 *山の概念： 主峰7,556m｡ 周辺に孫逸仙(6,886m)など多くの6,000m峰がある。 *通常の登山時期：春と秋のシーズン。 1980年 10月東面偵察北海道山岳連盟隊 偵察のため入山。東面ハイローコー氷河の5,000m付近、ヤンズーコー氷河の4,600m付近まで偵察した。 「隊長：京極紘一(37）岸憲宏(37）梅沢俊（35）三和裕佶(34）野村信昭(34）阿部幹雄(27)」 |
| 本帖最后由 崇幄 于 2018-11-24 22:25 编辑 （3）1981年北海道山岳連盟隊的攀登（日方内部概要） 1981年 4月～5月北東稜北海道山岳連盟隊北東稜からの登頂を目指して25名で入山。 4月4日ヤンズーコー氷河右岸3,850mにBC設営o 5月7日に6,950mにC5設営o 23名が二次に分かれて登頂を目指した｡10日奈良副隊長ら12名が第一次アタックのためC5を出発したが、15時35分に藤原が北壁に転落。 このためアタックを中止して一本のロープを使用して島田、浦、中嶋、松永、佐々木、小田嶋、小野寺の7名が下降中に誰かが滑落し7名全員が北壁側に落ち死亡した。 このため登山を中止したが、残るメンバー16名でも一人も収容できなかった。 「隊長:川越昭夫(43）金子春雄(68）中道孝則(38）奈良憲司(36）渡辺鉄男(36）沼崎勝洋(37）梅沢俊(35）浅利欣吉(49）森美枝子(39）神原正紀(36）中嶋正博(35）藤原裕二(34）浦光夫(32）佐々木茂(31）小田島(34）小野寺忠一(29）島田昌明(28）森永浩(28）仙北屋正明(31）小川進(31）高場健司(29）木村孝(29）工藤典美(27）阿部幹雄(27）小川直人(23)」 |
| 本帖最后由 崇幄 于 2018-11-24 22:28 编辑 （4）1982年市川山岳会隊的攀登和搜救（日方内部概要） 1982年 3月～5月北東稜市川山岳会隊ハイローコー氷河側から北東稜経由での登頂を目指して7名で入山｡ 3月19日3,500mにBC設営。隊長は予定通り下山し6名で登山開始o 4月21日北東稜のコル(5,800m)にC3設営。26日6,200mにC4設営。松田と菅原が27日に6,600m、28日6,800mと泊まり29日に頂上直下まで到達したが、翌日登頂を諦めて下降するもルートを見失い、トランシーバーも故障してC1との連絡もとれなくなった。武田らは5月4日C2上まで到達したが、6日BCへ下山し、9日BCを撤収した。 松田と菅原はこの間少しずつ下降を続けC1まで降りたが、ここで菅原と別れた松田 は19日BC下の中国側BCで倒れている所を地元民に発見され救出された。菅原の遺体は 9月に収容された。 「隊長：斉藤英明(37）武田良雄(31）松田宏也(26）菅原信(26）鈴木茂(30）広井順子（28）栗原和恵(23)」 9月～10月市川山岳会隊 春に遭難した菅原隊員の遺体が地元民によって発見されたため収容のため入山｡9月24日 4,100m付近で遺体を収容したが、不調を訴 XBC(3,500m)まで降りていた中谷隊員が、 27日2,900mで高山病のため死亡した。 「隊長：斉藤英明(37）武田良雄(32）川崎泰照(30)中谷武(27)」 |
| 本帖最后由 崇幄 于 2018-11-22 15:01 编辑 （5）1981年贡嘎大型山难幸存者专著核心内容介绍（笔者摘录其关键过程和原因进行了原创翻译） “木雅贡嘎的生与死” 阿部干雄 “为什么只有阿部先生没有死?” 一名遗属提出了问题。 直到被提问为止，我从未想过“为什么没有死?”我没能回答问题。 为什么没有死呢?。 为什么我一个人活下来了呢?。 难道这就是我的命运吗?。无法找到答案的我只能回答说:“我认为这是我的命运。” 这是一本由经历了8名队友滑坠身亡的北海道联盟登山队生还人员所写成的震惊手记。这种经历实在太恐怖了，就在作者眼前，被绳子连结着的队友们突然滑坠，就那么一直坠落了2000多米。在与作者对视的瞬间，他们谁也没有出声，只有满脸的惶恐震惊，目光中透露着无边的恐惧与绝望，那些都是作者从未见过的模样。 木雅贡嘎是位于中国四川成都以西约400公里、位于西藏高原东端的大雪山山脉主峰，海拔7556米，虽然不如8000多的喜马拉雅巨峰，但却被称为“魔山”。1932年，美国队完成了它的首登，1959年，中国队以牺牲4人为代价完成了第二次登顶，两队都是沿西北山脊路线进行攀登。该山因为中国特定的政治形势一直没有对外开放攀登，这种情况一直持续到20世纪80年代才发生改变，于是日本北海道联盟登山队(23名)首先提出攀登申请，借助于当时日中友好的时机和紧密的政治关系，在与其它外国队伍的竞争中，他们首先获得了登山许可，并为此激动不已，决定沿此前从未被涉足的东北山脊路线攀登。作者在北海道大学毕业后，一直从事着山岳摄影的工作，直到27岁才开始转行到探险工作中，在加入1981年的正式队之前，也加入了1980年的侦查队。 这是日本登山史上最糟糕的一次滑坠事故，那是在1981年5月10日的攻顶日当天。第一组冲顶的队员一共12名，虽然在他们出发的时候天气很晴朗，但后来天气突然转坏，就在离顶峰只有100米左右的地方，冲在最前面的一名队员突然滑坠了，于是已经位于顶峰附近的整个小组都停下来，一致决定放弃登顶，对滑坠的队员进行搜救，在这个过程中，他们也许是出于安全的考虑，进行了7人结组，但他们最终并没有找到滑坠的队员，正当准备郁闷地下撤时，这时候突然又有一个人发生了滑坠，但很悲惨的是这次滑坠却在一瞬间演变为被绳子相连的7人结组滑坠。作者因为身体状态不佳，攀登上来的时间晚于大多数人，却没想到因此亲眼目睹了事故的发生，当时作者看到被绳子相连的7人从上面飘下来，在那一瞬间，作者觉得仿佛和他们每个人都对视了。 第一组冲顶人员中共有4人幸存，他们是包括作者在内的因状态不佳而晚上垭口的3名队员，以及陪伴他们的副队长，不知道这样能否算得上是因祸得福？因为恶劣的天气、陡峭的地形和深深的积雪，4人下撤时已经完全找不到上来时的路线了，整个下撤过程完全没有保障，每个人的生命随时都会被未知的危险夺走。实际上，作者在悬崖路段无数次摔倒，经历了九死一生的折磨，当终于被第二组队员前来接应救出时，作者的脚趾已因冻伤而完全变黑了。 事故的真正原因是什么呢? 从事故报告书的内容来看，似乎将其严厉地归咎于川越昭夫队长，因为他提出了不合理的全员登顶计划。但在我看来，登山计划的实际制定者氏家英纪副队长因肺炎不能参与此次登山的时候，某种不祥的征兆就已经萌发了。队员中唯一有8千米海拔登山经验的是森美枝子，她隶属于第二冲顶小组，但据说从一开始第六感就让她非常不安，以至于在冲顶日当天她拒绝登山。远征队中几乎所有的队员都缺乏高海拔登山知识，而登山计划完全没有严密性可言。最关键的失误还是对贡嘎山的轻视，以为那座山随便什么人都可以攀登，当大家太一厢情愿的时候就会变得掉以轻心，所以才会以杂乱无章的方式进行攀登，关键的绳索也只准备了一套。当远征队所有错误的判断和决策加在一起的时候，那个悲惨的结果就已经注定了。这也是木雅贡嘎被称为魔山的原因，它总是在一开始让人们误以为很容易，却在最后阶段露出了它的獠牙。 |
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