| ☆狮身人面像斯芬克斯 从观景台乘车而下，10分钟时间便抵达了狮身人面像遗址的停车场，这里已经位于吉萨金字塔游览区的边缘地带，能够看到破败的民居比比皆是；而巨像前的市场商铺也更多，拿着或石造或树脂造的神像的阿拉伯男人见到游客便热络地凑过来，嘴里喊着：一美金，一美金……  开罗 前往狮身人面像  开罗 狮身人面像  开罗 狮身人面像 欧哥提醒我们，狮身人面像前的骗局则多是冒充工作人员前来给你指导帮你拍照，然后漫天要价，于是毫不留情地绕过这些用中文热络招呼的人，径直走到里狮身人面像面前。  开罗 小商贩  开罗 狮身人面像市集 关于狮身人面像的最早记忆，便是故事里那个会询问路人谜语，答不出来便会被它的吃掉的怪兽斯芬克斯，而那个关于人生的谜语也早已烂熟于心。其实，斯芬克斯像是胡夫的儿子哈夫拉（也有说是他的兄弟，第四王朝第二位法老雷吉德夫）按照胡夫的面容作为神庙圣兽所建造的，它代表着狮子般的王者威严以及太阳神拉的崇高。  开罗 狮身人面像  开罗 狮身人面像  开罗 狮身人面像 巨像高20米，长72米，横卧于面前的时候能感受到那种王者的威严感。巨像的面部缺失了鼻子，据说是1798年拿破仑入侵埃及的时候用炮火将其轰塌；也有说是更古早的时期被波斯人所毁。古埃及人是信奉重生的，而他们认为人死后灵魂便会寄宿在鼻子里，所以后来波斯入侵埃及后，便把包括卡尔纳克诸多巨神像在内的雕像的鼻子全部砍掉。  开罗 狮身人面像  开罗 狮身人面像 面对这些曾经被深埋在黄沙之中的古埃及早已逝去的诸神遗址的时候，内心有着很是奇异的感受，像阳光般透彻明亮又遥远，又像天空一样安静深邃，想要拥抱，却发现眼前的一切却遥远到难以触碰。  开罗 狮身人面像  开罗 狮身人面像 |
| ★诸神之界：开罗国家博物馆 用过简单的午餐，车从吉萨区的市郊穿行回开罗繁华的市区，沿途都是满目破败的房舍，以及河沟里满满漂浮的垃圾。国人大概大多都觉得印度的城市卫生是全世界最为糟糕的，但是就自己亲身体验来讲，印度大概只能算是陈旧，德里这座城市一大半面积就像隐没在密林中的古老国度一般，却并没有原本以为的那种肮脏不洁的感觉。 而开罗，尽管我如此喜欢于她，但是不得不承认这是我截至目前为止行走过的首都里最为破败不堪的一座。  开罗 尼罗河  开罗 开罗  开罗 开罗 开罗国家博物馆的新址在吉萨区的金字塔旁，目前正在修建当中，大约明年能够完工，单从外观来讲也算是较为现代化的一座新馆；而老馆则位于开罗市中心的解放广场一侧，建于1858年，规模并不算大，却是全世界最为著名的古埃及博物馆。 tips：开罗国家博物馆。分为早晚两个参观时段，同时也分为博物馆区及木乃伊专属区两个区域。早间参观时段为AM09-PM05（下午4：15停止售早间票），博物馆区门票为160埃及镑（学生票80埃及镑），木乃伊区门票为180埃及镑（学生票90埃及镑）；晚间参观时段为PM05：30-pm09（晚间8点停止售晚间票），博物馆区门票为220埃及镑（学生票110埃及镑），木乃伊区门票为225埃及镑（学生票115埃及镑）；另外有包含两个区域的套票为300埃及镑（学生票150埃及镑），不区分参观时段。进入博物馆如果需要携带相机拍照需另外购买50埃及镑的拍照票，如果需要录制视频，则需要购买300埃及镑的视频票。开罗国家博物馆只收取埃及镑。  开罗 开罗国家博物馆  开罗 开罗国家博物馆 抵达开罗国家博物馆做的第一件事是寻找ATM机，因为欧哥告诉我们，博物馆门口有两台ATM机，可以直接放入美元现金，然后取出埃及镑。之所以如此急迫需要埃及镑，一是因为用美金给小费或者购买解渴的汽水实在太不划算（博物馆门口的小瓶装可乐一瓶需要2美元），二是因为恰逢休息日而没能换到埃及镑的我们没有办法自行去购买相机拍照票（欧哥携带的埃及镑只够购买门票）。 然而，当我们找到那两台ATM机的时候总算彻底绝望了，因为两台ATM机都显示已经故障无法使用……万般无奈下只能寄存了所有相机带着手机进入博物馆，说真的，离开了傍身的相机，总觉得很是愧对那些在博物馆里陈列的古埃及精品文物……  开罗 开罗国家博物馆  开罗 开罗国家博物馆  开罗 开罗国家博物馆  开罗 开罗国家博物馆 这座老馆虽然名声在外，但是其实规模并没有现在的很多世界知名的博物馆大，一楼是古埃及各个王朝的文物精品，而二楼则是图坦卡蒙专区和另外售票的各位法老的木乃伊专区。  开罗 开罗国家博物馆  开罗 开罗国家博物馆  开罗 开罗国家博物馆门票 |
| 进入博物馆后率先看到的便是美尼斯法老的巨石像，美尼斯法老的辨识度极高，因为他带着一高一矮两顶法老的帽子，头冠有时也会同时呈现秃鹰和眼镜蛇的形象。古埃及其实分为上埃及和下埃及两个国家，直到公元前3100年，才被美尼斯真正的统一，曾经上下埃及的不同权利象征和图腾便同时汇聚到里美尼斯的头上。 欧哥指着美尼斯法老的巨石像的下巴说，古埃及人都信奉法老能在太阳神的神力之下复活，而雕刻的巨像如果下巴上的胡须是笔直的，那便表示法老正在复活的过程当中，如果下巴的胡须变为里弯曲的状态则表示法老已经复活成功。 古埃及对于生命轮回的信念更多是集中在复活之上，而随处可见的纪念品大多是两种特殊的符号形状，一种是传说中能庇佑众生的荷鲁斯之眼，另一种则是代表重生与复活的生命钥匙安可。安可的形状看起来是顶端呈现环装的十字，在古埃及的壁画和雕刻中随处可见，大多都被诸神执于手中。  开罗 开罗国家博物馆  开罗 开罗国家博物馆 在一个石台前欧哥开始给我们讲述起了古埃及木乃伊的制作流程。据说木乃伊的发明者是生命女神伊西斯，当时将被谋反的沙漠神赛斯杀掉的丈夫欧西里斯制作成了木乃伊，然后在死神阿努匹斯的帮助下复活了后来的冥王，不过这是属于古埃及神话里的故事。真正的木乃伊的来历，据说是因为最开始的时候，贫民的**直接埋在干燥高温的沙漠里得以保存，贵族王公的**却因为陵墓缺乏高温干燥的环境而往往无法保存太久，古埃及人认为如果**腐败那么法老也就将无法复活，于是发明了木乃伊的制作方法。  开罗 开罗国家博物馆  开罗 开罗国家博物馆 打败了叔叔赛斯夺回王权的荷鲁斯的四个儿子，在古埃及的壁画上多以四个罐子的形状出现，里面其实分别保存是死者的肝、肺、胃、肠。在放完血和处理掉容易腐败的内脏后，古埃及人还会在保证头部完整的情况下从**的鼻孔伸入带钩的铁杖，将大脑搅碎并导出；他们对于大脑的不重视是因为他们认为人最为重要的器官是心脏，所以即便属于易腐的内脏，但是心脏却是要留在**里的，然后再用草药涂抹，并缠绕尸布进行进一步的处理，最后便制作成了千年不腐的木乃伊。  开罗 开罗国家博物馆  开罗 开罗国家博物馆  开罗 开罗国家博物馆 在一间摆满了真人大小的石雕的展厅里，欧哥重点介绍了一尊呈坐姿手里握着纸草双眼平望前方的雕塑，这并不是任何一位法老或者地位尊崇的祭司，但是他的人像却出现在里埃及镑最大面额200镑的纸币之上，其实这是一位税务官，在古埃及税务官是掌管国家财政命脉的重要官员。关于这尊雕像欧哥让我们仔细看他的眼睛，他的眼睛是用不同的宝石组成的，所以在一定角度的光照之下能闪耀出活人般的目光。据说这尊雕塑刚被发现的时候，保管员在夜间看到那如活人的目光竟真以为雕像活了过来。  开罗 税务官  开罗 开罗国家博物馆  开罗 开罗国家博物馆 欧哥的讲述其实蛮生动有趣的，在讲述古埃及第一位女法老的故事的时候，他让我和然然一起简单地现场cos了一下，我扮演的是体弱多病的哥哥，而然然则是扮演了干掉了我这个哥哥然后夺走王权成为古埃及第一位女法老的妹妹，不过后来她又被自己的侄子杀死……  开罗 开罗国家博物馆  开罗 开罗国家博物馆  开罗 开罗国家博物馆 |
 开罗 开罗国家博物馆 博物馆的一楼摆放着非常多的古埃及文物精品，但是埃及人似乎对于文物的保护观念并不足够强，这些古老的石壁和人像雕刻就这样摆放在长廊之中，大多甚至都可以直接伸手触摸，看到那些关于阿努匹斯称量玛特羽毛与心脏的壁画，还有欧西里斯的复活的石刻已经剥落得难以清晰辨认的时候，内心是挺难受的。曾经在敦煌观看莫高窟的时候，感慨不过唐时的壁画因为开放参观，每日每夜被观赏者的呼吸所侵蚀着，而这里的文物却就这样摆在那里任人抚摸……不觉有些许的心痛。  开罗 阿努匹斯  开罗 开罗国家博物馆  开罗 开罗国家博物馆  开罗 开罗国家博物馆  开罗 开罗国家博物馆 博物馆的二楼是图坦卡蒙专区。关于图坦卡蒙，我的印象里便是那位英年早逝的少年法老，而他的墓葬发掘工作更是整个古埃及考古的顶峰，这一点从整个二楼几乎都是他的陵墓所发掘出来的文物便能看得出来。  开罗 图坦卡蒙黄金面具  开罗 图坦卡蒙黄金面具 图坦卡蒙是古埃及第十八王朝的第十一位法老，其实除了考古学上的贡献外，他自己本身在众多法老里并不算出色的，毕竟他继位的时候不过9岁，而19岁便英年早逝。 二楼图坦卡蒙专区的文物则比一楼的要保护得更为妥帖一些，甚至展览少年法老的黄金面具的展厅是不允许拍照的。  开罗 荷鲁斯之眼  开罗 黄金人偶 关于图坦卡蒙，最为出名的故事便是让我小时候形成了心理阴影的法老诅咒。图坦卡蒙的陵墓发掘出了震惊世界的精品文物的同时，真实的法老诅咒也就此发生，最初发现图坦卡蒙陵墓的人几乎全都以难以解释的方式陆续暴毙，这在当时的西方造成了极大的轰动；而这位少年法老本身也是充满了各种谜团，时至今日也无法解开。  开罗 法老黄金椅  开罗 |
在图坦卡蒙展区的两个角落分别有两间小房间，规模并不大，但是却需要单独购票进入，而且门票价格比整个大展区还要贵，这里展示的便是几乎所有被发掘出来的古埃及各位法老的木乃伊。 开罗 图坦卡蒙展区木乃伊  开罗 图坦卡蒙展区木乃伊 因为开罗国家博物馆只收取埃及镑，但是我们又确实很想参观各位法老的真实遗骸，尤其同行的一位小妹妹还是拉美西斯二世的超级粉丝，所以最后我们想了个办法，在不出馆的前提下请人帮我们在旁边的纪念品小商铺随便买了点东西，然后再用找零的埃及镑去购买木乃伊区的门票……没有埃及镑的日子，还真是好事多磨。 木乃伊区其实并不大，但是里面躺着的却是真真正正的曾经统治着这片土地的各位法老。在那个远古时代，他们更是这片土地上的居民心中神的化身。 展区禁止拍照，尽管有的木乃伊已经保存得不够完善，但是大多数法老的遗骸还是保存的非常好的，有一些甚至在看到那张已经近乎石化的几千年的脸的时候，依旧会觉得那高高的鼻梁和深邃的眼窝让这些法老木乃伊时至今日仍然俊美动人。 面对着这些几千年前的尊贵人群，内心是一种复杂的感受，尊重、惊奇的时候，又想送出一声叹息。这世间的一切其实都敌不过时间，而谁知道几千年后我们的世界会变成什么样子，那时的我们是碾做尘了，还是被别的文明悬挂着售票参观？谁知道啊。 在展厅的时候，身边一个高大的阿拉伯男人突然给我打招呼，然后用不算太流利的中文和我简单对话，问我是哪里人，我告诉他我是四川人，意料之中的他并不知道四川在哪里；然后他告诉我：“我是山东人。”我满脸惊讶地望着他，然后他一副调皮成功的笑意继续说：“埃及的山东人。”埃及式的小幽默，让人觉得挺有意思。 |
| ★埃及市井：哈里里市场+埃及式婚礼 告别了开罗国家博物馆，欧哥表示接下来带我们去开罗最热闹的集市去喝一杯咖啡。 车穿行在开罗车水马龙的大街之中，告别了相对繁华的解放广场市中心地带，道路两边的房舍开始变得越来越陈旧破败，但是开罗的居民们就这样穿行其中，过着井然有序的生活；不时能看到路边摆摊的商贩，有把西瓜垒起来在路边一字排开贩卖，还有的拉着一架简易的木车，上面堆满了仙人掌果子沿街叫卖……  开罗 开罗  开罗 开罗  开罗 开罗 在埃及做生意的大多是男子，欧哥说埃及的女生地位是比男生高的，虽然法律规定了男子可以娶三个老婆，但是女人结婚后一般都是选择不工作的；而男生不管娶几个老婆都必须一视同仁地供养起来，所以虽然法律允许，但是绝大多数经济拮据的家庭其实还是一夫一妻地生活着。  开罗 开罗  开罗 开罗 说话间，从车窗眺望出去，能看到路边一座非常整洁漂亮的清真寺，以及清真寺旁边人潮拥挤的市场，这里便是哈里里市场了。 |
| ☆哈里里市场 哈里里市场一侧的清真寺便是著名的爱资哈尔清真寺，于公元970至972年法蒂玛王朝时期修建，在13世纪成为伊斯兰教的高等学府，沿用至今。  开罗 爱资哈尔清真寺  开罗 爱资哈尔清真寺 爱资哈尔清真寺一侧是比邻的多家咖啡馆，每一家咖啡馆都独具特色，咖啡馆的老板们在门前摆起了许多双人靠椅和茶几，里面零散地坐着慵懒抽着水烟的阿拉伯男子。老板们看到我们的时候便纷纷围了过来，满脸笑意地用简单的汉语向我们打着招呼：我爱中国，进来坐坐？ 我们表示等我们进市场转转再出来喝咖啡，老板便很是热情地冲我们挥手作别。  开罗 哈里里市场的咖啡馆  开罗 哈里里市场 哈里里市场的内部通道很是狭窄，尤其通道两侧的店铺都将各种让人眼花缭乱的商品满当当地摆满在门口，于是显得通道更为狭窄，这样的场景让我想起了印度瓦拉纳西市集的模样，唯一不同的便是站在门口的阿拉伯商贩更为热情，这些皮肤黝黑的年轻男子不停对我们说着“你好”，甚至乐此不彼地将手里的货物直接抛到我们身上，比较皮的小妹妹于是直接挂着那些围巾之类的商品走人，然后这些阿拉伯小哥又连忙笑着将商品追回来。  开罗 哈里里市场  开罗 哈里里市场  开罗 哈里里市场 而让我比较意外的是，朋友们走过去的时候耳边响起里一连串“你好”的打招呼的声音，但是看到的我时候，这些埃及小哥居然对我说：萨瓦迪卡。 虽然不久前刚去过泰国本就已经晒得黝黑，但是这些埃及小哥看到我的时候直接给我说“萨瓦迪卡”还是让我哭笑不得，不觉想起里在曼谷的时候，身边的泰国朋友对我说，我比本地人还像本地人。  开罗 哈里里市场  开罗 哈里里市场  开罗 哈里里市场 在市场深处的一处拱形石洞门下，有一家挂满了阿拉伯灯盏的小店。进入市场的时候欧哥曾经告诫我们，虽然这些东西看起来很埃及，但其实它们的产地大多是在浙江义乌，所以我们除了想体验一下市场氛围以外，其实并没有打算购买什么商品；但是这一家的灯盏全是手工打造，有镂空的金色圆形灯盏，还有五彩的方形灯盏，看起来异常漂亮。 |
| 老板是一位中年大叔，不善交谈的他直接拿起那些五色的灯盏然后打开给我看，用手势表示着这些金色的铜制框架都是纯手工制作的，而我一开始以为是内部镶嵌的彩色玻璃让灯盏散发出彩色光辉，直到打开才发现原来是一厘米左右厚的彩色石头，神奇的是放进蜡烛或者灯泡后，那么厚的石头竟能透光并散发出或蓝或绿或红的多彩的光。 本想买下一盏灯，询问价格后老板表示最小号的需要10美元或者160埃及镑，我拿出100美元老板表示不好找零，然后我问可以支付人民币吗？老板摸了摸头无奈地表示自己并不清楚汇率所以不能接受人民币……嗯，因为没有埃及镑，我只能放下那盏心仪的彩灯，或许与它无缘吧。  开罗 哈里里市场  开罗 哈里里市场  开罗 哈里里市场  开罗 哈里里市场 一侧的店铺里还有手工制作埃及长袍的服装店，走进店铺的时候，一位胖胖的中年大叔神态威仪地过来给我打招呼，他的表情就像是王公贵族家里的管家一般，而那身整洁的服装一看就是一位很有资历的裁缝。哈里里市场的手工埃及袍换算下来一套的价格大概在500人民币及以上，想想自己总归是不可能带回国每天穿的，所以还是作罢了购买的念头。  开罗 哈里里市场  开罗 哈里里市场 从市场出来，最后还是没有购买任何商品。看到在市场里分散开的大家此时都坐在咖啡馆外的长椅上悠闲地喝着咖啡，于是便也凑了过去，刚巧看到邻桌点了一杯水果冷饮，便向店员指着别人的冷饮花两美元点了同样的一杯。 但是饮料还没端上来我便被路边的一种饮料所吸引，几个穿着埃及装的年轻男子背上背里一个巨大的玻璃圆球，球里装着红褐色的液体，有人购买时他们便会从挎包里取出一次性杯子，然后从背上的玻璃球里倒出饮料卖给路人。我问欧哥那种红褐色的液体是什么？能喝吗？欧哥很惊讶地说那是垃圾里的水不能喝，但很快他明白里我所指的是另有其物，然后不好意思地笑着说那是酸梅汤，5埃及镑一杯。我有些为难地表示没有埃及镑，欧哥于是拍拍我的肩膀：兄弟，有什么关系，我请你喝。 其实，这并不是酸梅汤，因为并没有酸味，而是在淡淡的甜味里带着一股浓烈的草药清香，喝下去以后整个人有种清凉的感觉，很是舒服。我表示想给背着玻璃球的小哥拍个照，却被小哥果断拒绝了。 然后看到一侧贩卖仙人掌果子的小摊。仙人掌果子我在四川藏区做志愿者的时候也曾吃过，在康定姑扎的大山里长满了野生的仙人掌，到了季节便会有很多人采来摆在大街上贩卖，一只不过五毛钱，售卖者会替买家将带钩刺的外皮剥掉，这种叫做“仙桃”的东西吃起来清甜爽口，不过含有较硬的细籽，曾经藏区的朋友告诫我最好不要吃3个以上，不然容易便秘。  开罗 哈里里市场  开罗 哈里里市场  开罗 哈里里市场 问询老板价格，老板害羞地表示听不懂，然后他撇下地摊去其他的小铺子里找来朋友帮忙进行沟通，我得知了一只的价格是5埃及镑，身无埃及镑的我又只能悻悻离开。  开罗 哈里里市场  开罗 哈里里市场 转过身的时候，正是日落时分，金色的阳光开始下沉，整个市场突然就变成了一副剪影的模样，像极了一个海市蜃楼。  开罗 哈里里市场 |
| ☆尼罗河晚餐 离开了哈里里市场，欧哥带着我们到了尼罗河水上餐厅用晚餐。 这条大河孕育里整个古埃及文明，而且时至今日她依旧滋养着两岸的民众，成为撒哈拉沙漠里的一个神奇的存在。  开罗 尼罗河 关于尼罗河最早的记忆，应该是幼时那套风靡了校园的少女漫《尼罗河女儿》，彼时的自己是《圣斗士星矢》的死忠粉，但是也在女同学的“熏陶”之下看了不少《尼罗河女儿》的内容，于是从那时起关于这条河的记忆便抽象地深深印在了脑海里。 出于满足奇怪的个人癖好的目的，我打算喝上一口尼罗河的河水，不过还未出手便被及时阻止了。朋友满脸惊恐地说：这可是非洲的大河，上游流经了非洲的众多国家，里面可能包含里许多未知的病毒……想起曾经听到的说法：非洲的很多隐秘之地还隐藏着许多不为人知一经面世便会颠覆世界的烈性病毒……所以，尽管我有勇气喝下恒河水，但是总归还是放弃了尼罗河的水。 其实，面前的尼罗河深绿的河水看起来比浑浊的恒河水要干净许多。就在我望着河水遗憾的时候，拉驾着他的太阳船在开罗的地平线尽头缓缓沉了下去，向晚的余晖将整个世界镀上了一层淡淡的金光，开罗的高楼则在远处变成了一道美丽的剪影。  开罗 尼罗河  开罗 尼罗河 晚餐非常不错，尤其是对我这样的甜品爱好者来说。取食甜点的时候，一位埃及服务生小哥微笑着冲我打招呼，我表示这些甜品都很不错，他于是指着其中的一种丝状糕点对我说“the best one”，并且告诉我这种糕点叫做“阿米达”。  开罗 晚餐  开罗 晚餐主食  开罗 阿拉伯甜点  开罗 阿拉伯甜点  开罗 阿米达  开罗 阿拉伯甜点  开罗 晚餐  开罗 阿米达 |
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