可是酒总是得喝的,这个三年后再次聚首的城市,对于它我们犹有一种莫名的熟悉。并不对,也许熟悉的不是城市,而是阳光和在路上的感觉。藏餐始终没法适应,川菜犹可入口。下午六点,我们在路口的冒菜馆里开始了,拉萨啤酒一瓶接着一瓶。结果到九点钟东歪西倒的走回旅馆,天色都还没黑下来——阳光之城确实不吝啬阳光。 始终充满江湖气的川菜,以及啤酒 |
一路向西,在这里,哪怕是最偏僻的人家门口都有一两盆格桑花,风雨中飘摇,沁人的冷风中凄美却自得,让人不忍打扰。藏人虽然拥有无穷的土地,但是屋子并不宽大,有热水,升腾着蒸汽,加上窗外的风雨,一切犹如幻觉,墙上鲜艳而激烈的颜色更让人觉得置身梦中。我们曾在路边买方便面,藏族老太不会说汉语,甚至不会算数,两盒五块的康师傅,她收了二十元,就把钱收进口袋里微笑着看我们,我们为此打手势解释了足足五分钟。自从2013年,第一次找到了这个地方,一次又一次的回来,找寻她不同季节不同天气的面孔,艳阳高照或黑灯瞎火,我们一浅一深的摸着路,说着他们听不懂的语言踏过泥泞。我心想:西藏,你就这样吧,挺好的。 激烈的色彩 他们无疑是喜欢花朵的 |
一路再无话,走到没有车流,走到天地寂静,走到信号时有时无。黄昏,暮色将近,在307省道一个叫热龙的小镇,我们看着一个“热龙寺入口”的路牌,去或者不去?天色已暗,走下大路无疑不是很明智,拉萨越往西,藏语才是通用语言,懂得普通话的藏人将会越来越少,而我们三人很显然不会藏语。对于这片大地的人们,我们多少还带有些未知的畏惧,且此刻连大路都已经开始有点残破,小路的路况可想而知,所以我一脚油门就驶过了这个路牌。这一举动引起了其余两人的热议,他们群情激奋,七嘴八舌:“喂,我突然很想去,都来了就去看看啊。”“怕什么啊,你这个人就是放不开。”“就是,自驾出门玩的就是说走就走,怕毛?”“是啊现在都是法治社会了,能有毛事,这不是有路牌么?跟着走不就得了。”……得得得,你们说了算。我内心也突然有所顿悟:这也许是此生唯一也是最后一次路过此地,一路上曾见过很多寺院的路牌,我们都没有想过进入一探究竟,为什么到了这里,这个不太好的时间,却忽然出奇的一致想进去看看呢?也许这就是所谓的灵光一现,或者缘分吗?那就听从内心的召唤吧,无论会遇到什么,哪怕会遇到什么。我一脚刹车,在大路上掉头,再回到入口处。驶离了大路,顺着路牌进入了寂静无人的村庄,踏上了村里的砂石路,可以见到路抛向雪山脚下。暮色已沉,穿过巴掌大的热龙乡,地上开始只剩大车的压痕,路边生长着苔原植物,车辆颠簸起伏的进入荒野。我忽然发现已经辨别不清方向,也没有路牌的踪迹。此时,我转头问二位队友:“你们刚才那么豪气,现在倒是特么的教教我往哪开?”还在热烈讨论的车厢里瞬间安静到诡异,过了两分钟,才响起一个声音:“没有信号,导航不到。反正方向盘在你手里,你看着办呗。”气到肝痛,去你大爷的看着办,然而这时候三个人却不约而同爆发出了笑声,随后又因为缺氧纷纷剧烈咳嗽起来,这种黑色幽默,这种随遇而安,不身临其境,你又怎能体会? 天色变暗,太阳已经隐没,整个荒野只有我们。 |