怎样的印度（10）｜1月15-16日 斋普尔与新德里

国王的后宫（Zenana Deori）。据说国王一共有12位妻妾，为防止她们彼此产生妒意，国王给她们修了12间套房，且国王可以从相互独立的通道进入这些套房。这些套房围拢的中央是一处供聚会消遣的庭院。

站在廊道上远望，围墙高高，庭院深深。昔日的儿女情长与一腔幽怨，终归都化作历史的尘埃。

在琥珀堡西侧有一片湖泊名唤莫萨湖，它承接了四周落下的雨水。湖中有一座孤岛般的花园，据说是当时的皇后极爱藏红花且欲种植于此，因此花园取名Kesar Kyari Garden。只可惜藏红花适宜培植在阳光充足又干爽的高海拔地区，皇后的想法落空了，于是只留下常见的植物与花卉而已。

在琥珀堡的一隅遥望阿拉瓦利山上的斋格尔堡。

印度末代王后黛丽（Gayatri Devi）

在琥珀堡的商店橱窗里有售印度末代王后黛丽（(1919年5月23日~2009年7月29日）的自传书籍《公主回忆录》。

这位美丽优雅的女士是西孟加拉邦大公之女，从小生活在富裕的尊贵环境中，据她记述“自己拥有过100个大象训导员、20个园丁、20个马夫、一位网球教练以及数不清的女仆”。1940年，她嫁给斋普尔王公沙瓦伊·曼·辛格二世，成为他的第三任妻子；1949年4月——在印度独立后的第3年，辛格二世与印度政府签订协议，斋普尔成为印度联邦的一部分；1962年，她以当选印度下议院议员；1971年黛丽再次当选下议院议员；1975年时任总理英迪拉·甘地宣布国家进入紧急状态，黛丽遭到逮捕并被监禁5个月；此后她退出政治生活，但依然为解决社会问题而奔走呼吁。

兜售旅行纪念品的小贩。在进入琥珀堡之前导游已经叮嘱千万不要跟他们搭讪，看都不要看他们一眼，否则会紧紧地跟着你，难以甩掉。

果然如此，游览结束要离开琥珀堡的时候，有两个商贩跟着我们，竭尽全力地推销他们的产品，当我们上车并启动车子后，他们索性开挂在我们的车上，不推销成功绝不下车，实在可怕。但无论如何，我觉得他们是勤劳的，比终日无所事事等待来世幸福的人们要好许多。

简塔曼塔天文台（Jantar Mantar）

离开琥珀堡，我们回到酒店午餐，下午先到访简塔曼塔天文台。

简塔曼塔天文台修建于1728-1734年，是斋普尔城建造者萨瓦伊·杰伊·辛格二世（Sawai Jai Singh II）的杰作，用于供星象家观测天象和预测可能发生的事件。

简塔曼塔天文台于1901年彻底重建，目前是世界上最大的石制天文台。它主要由14个几何仪器组成，分别用于测量时间、预测日食、跟踪轨道上的星体、测量行星的偏转角、确定天体的高度以及相关的数据。

上图是巨型日晷，它有一个成27度角、高27米的晷针，而斋普尔的纬度正是北纬27度。晷针投下的阴影每小时会移动4米，可据此计算当地时间与子午线时间。

斋浦尔城市皇宫（City Palace）

斋浦尔城市皇宫由萨瓦伊·杰伊·辛格二世（Sawai Jai

Singh II ）下令于1727年修建，并把宫室从琥珀堡搬至这里。这座皇宫由多个融合拉贾斯坦邦与莫卧儿建筑风格的宫殿院落组成，是当今印度保存最完好的古迹之一。

在城市皇宫一共参观了两处博物馆。第一处博物馆原本是斋普尔王公接待英国人的别墅，如今陈列着旧时皇室服装。

第二个博物馆则陈列着皇室使用过的刀剑、枪支等武器，虽说奢华无比，但对我们而言只是走马观花地看个热闹而已，并无太多感怀。

在正对大门的厅堂里安排着两个巨型的银制圆桶。据说1901年英帝国的维多利亚女王去世，英国政府邀请英联邦国家的元首们前往吊唁，当时斋普尔王公也被邀请，但这位王公习惯于饮用恒河水，担心到英国之后水土不服，于是他下令用纯银铸造两个容量为4500L 的大圆桶，装上恒河水随船运往英国。

后边又有爱之庭院，院中有四门，分别以孔雀、菊花、莲花、蔷薇为主题装饰门楣，极其精美。

爱之庭院门口的守卫人员。

警卫人员守护在斋普尔国王的居所。虽然印度如今已经不存在君主制，但由于种姓制度的根深蒂固，人们依然尊敬旧时王室的后裔。如今斋普尔王室已传至第41代，由前文所述黛丽王后的外孙帕德马纳布?辛格（Sawai

Padmanabh Singh）继承。

帕德马纳布?辛格（SawaiPadmanabh Singh）。据说这是一位帅气又富有教养的公子，读书时主修艺术专业，业余生活里又对棒球、足球、马球、高尔夫、赛车等项目样样精通，更是把王室豪宅改为酒店对外出租并把经营所得捐给以其母亲名字命名的基金会。