本帖最后由 寂寞孤燕 于 2010-4-2 20:03 编辑  轮到年末岁尾休假，总想到一个温暖的地方，让我的假期沐浴在冬天的暖阳里。于是想到了广西，想用徒步的方式，沿着山水如画的漓江，走进夹江流水的村庄、走进炊烟袅袅的古镇，一直走进大海，躲进与北海相望的那座海上花园——涠洲岛。 当列车从昆明火车站缓缓启动时，我给燕子发了一条--：已经上路。还是那身行头，行囊、登山鞋、冲锋衣、墨镜、太阳帽。但我不知道，我这一路，走的是孤独还是艰辛？ - 桂林，我只是匆匆的过客 - 元旦前的列车上，大半个卧铺车厢都是空着的，列车象兜风似的在没有星光的夜幕中奔驰。天亮时分，车到桂林，下车后我便成了稀罕之物。旅游公司接站的人比下车的人多。我摆脱了旅行拉客的围追堵截，丢给他们一句话：“我是背包族，我的双脚就是旅游公司”，然后钻进出租车，住进了象鼻公园附近的一家旅社。然后走出旅社，游荡在桂林的大街小巷，用流浪者的眼光，打量着这座世界级的旅游城市。  上帝是偏爱桂林的，把一座山水写意的中国画给了这座小城。桂林人又是灵动聪慧的，在鬼斧神工的象鼻山、七星岩、芦笛岩之间，用南方特有的榕树、鲜花与美玉、精石，把桂林打造成了一座灵秀流动的山水之城。夜景中的“两江四湖”——-漓江、桃花江，榕湖、杉湖、桂湖、木龙湖披上了霓虹变幻的彩灯，使桂林的夜晚成了流光溢彩，玲珑剔透的天上人间。但我更喜欢白天冬日暖阳下的桂林，在山水的映衬下，榕树、鲜花、小桥、石墩、雕栏以及穿城而过的流水，一切都是亮丽、灵动和温暖的。  白天，我穿行在桂林的树影下、山水间、街市里、小巷中，在汽车站、地摊旁、小吃店，以流浪的方式，用直觉去感受这座以山水而闻名天下的城市，他的体温和他的人情世故。在著名的象山公园滨江路河堤上，我始终找不到拍摄象鼻山的最佳角度，原因是公园用密密麻麻的植物盆景，把包括城建部分的精致的河堤护栏都包裹得严严实实，如一道高墙挡住了人们的视野。我游览过国内外的许多景点，包括收门票或不收门票的，其景区的视野、空间都是开放，没有人为的遮拦一说。象鼻山是桂林的一张名片，它是桂林的也是世界的，连大自然的山水视野都竭尽遮挡的城市，其旅游的软环境也好不到哪里。哈哈，有点小家子气，你能遮挡得住桂林的山水、能遮挡得住“两江四湖”的夜景吗？ 看来桂林于我，我只是一名匆匆的过客。我心中惦记着的，始终是桂林城外15公里处的大圩古镇。我此行的重点，将沿着漓江，在诗情画意的山水中，完成一次梦中的徒步。大圩古镇将是我出发的起点。 |
| 2# 两头老水牛 （二） 夕阳西下的大圩古镇  大圩古镇始建于北宋初年，由于繁忙的水上运输，使古镇千年不衰，特别是明清及民国时期，是广西最繁忙的水路交通枢纽和最大的物资贸易集散地，一条漓江，可上达湖南，下达广州。 但在旅游网站上，有关大圩的资料几乎是零。在桂林客运站售票厅，你很难打听得到去大圩的客车，好不容易转到停车场一个不起眼的拐角处，是从民警口中得知，去大圩要坐到冠岩车。找到了去冠岩的车，姓黄司机非常热心， 又递名片，又主动介绍网上从未听过的景点和农家乐的项目。后来终于明白，网上也靠不住，网上的都是旅游公司自己的线路、价格和“枪手”，民间的线路在“大体制”之外，在老百姓口中，在你自己的脚下。 由于交通原因，大圩古镇已被抛在了“大体制”下的旅游环线之外。虽有一条从桂林，经大圩、冠岩、到草坪的乡镇公路，但却是一条断头路。因此大圩、冠岩、草坪等地，也就成了死角。除了有旅游专车跑冠岩景区外，班车最多只能到草坪乡。黄师傅就是“大体制”之外的，每天专门往返这条线的乡镇班车。 新建的大圩镇就在公路边，古镇则在漓江边，相隔几百米。从公路到江边的古镇，要穿过一道筑有四米多高的，如今已废弃了的铁道路基，如同穿过一道城墙，恰好把新镇与古镇隔开，如同把现实与古老分开。进入古镇，沿江而建的古老建筑，瓦脊房檐连街，山墙斗拱连片，青石板幽深悠长，两边店铺鳞次栉比。数条通往江边的夹缝小巷透出的亮光，是依然风光旖旎的漓江，过去繁忙的码头，如今只停泊着数支摆渡的小船和竹筏。 为吸引旅游者，重现当年的繁华，烟熏火燎的屋檐下挂起了新鲜的红灯笼，使古镇增添了不少的生气。一些百年老字号的店铺，虽然恢复了当年“草医诊室”、“米面加工”、“竹器篾编”、“理发店”、“土杂百货”等百年沧桑的牌匾，但街面上依然冷冷清清。铺面后面的作坊、堂屋、后院及厨房，依然是昏暗的，或早已蛛丝尘封。我独自走在老街的石板路上，突然有点莫名的伤感，是为自己的孤独，还是为老街的落寞与萧条，不得而知。老街太冷清了，街上除了少数的游人及脚步蹒跚的老人外，很少见到年轻人。老街已经老去，夕阳下正残阳如血。 我在老街的“古镇旅社”住了一天，这是古镇唯一的一座用水泥建造的四合院，院内花木扶疏，临江的客房视野开阔。站在最高层的阳台，可以俯视漓江宽阔的江面和江中的小岛。旅社的门厅有一幅手绘的漓江徒步路线图，事后证明，它在一些关键性细节上有明显的错误。可在当时，我如获是宝。 |
| 4# 两头老水牛 （三）峰回路转 江水悠悠 出发时心情不错，太阳终于出了。是那种刺破霜天云未愕的那种温吞的阳光，使隆冬枯黄的大地与江面上出现了温暖的亮色和生机。我一到桂林便遇上寒流，温度降至4至8度，此刻温暖的阳光，一下扫去我多日阴霾的心情。 从石拱桥出发，进入了漓江冬季河滩的沙石柳坝中。旷野中的“秋水、小路、远山”，想起了马致远的“枯树、老藤、昏鸦”，用相机把漓江流经大圩古镇这段最为开阔的远景摄入了镜头。 接下来是我徒步漓江最为举沮丧的一段。公路不知从什么地方拐出，逼近江边，公路堤坝也成了漓江的堤坝。我的行走，成了在公路上的徒步。当公路上的车子从我身边呼啸而过，扬起阵阵灰尘时，当登山鞋踏在那遥遥无望的水泥路面上时，都是一种痛苦。也是漓江的痛苦，公路的建设，破坏了漓江两岸原有的生态。没有了江边的树林、芦苇和灌木丛，也就没有了漓江的这段美景。 到了“青蛙过江”，才峰回路转。一座蜿蜒秀美的山峰脚挡住了去路，公路调头消遁，江水、河滩变得开阔了起来，进入了群峰竞秀，层林尽染，江水悠悠，无人打扰的世界。在碧岩阁村，我请教了江边放牛的老乡，纠正了大圩古旅社手绘地图上的错误，在老乡的指点下，来到渡口。这是一段不容错过的美景，江边柔软的沙石河滩长满了芦苇荡和灌木丛，对岸青山下一路的红树林宛如一抹如霞如血的烟波，一派深秋杂染的景色。  渡口只见竹筏不见人。原来几位老乡蹲在芦苇丛下聊天，见有人从上游走来，便主动打招呼，听说我要过江，其中一位摆渡的老伯起身，引我跨上了竹筏。由于背着行囊，我一脚失去重心，吓得赶快一屁股坐在竹筏上，竹筏往下一沉，又浮了上来，虚惊了一场。坐稳后举目四望，两岸青山依旧，如丝如缎的江水地从我脚下流过。人在竹筏，如一页轻舟，向对岸飘去。老伯则如蓑笠翁手持篙竿，左点右拨，最后稳稳地停靠在河滩的卵石上。可惜这一切来得太快，也结束得太早。从离岸到江中摆渡，到最后稳稳地站在了江对岸，还未回过味来，我已到了江这边的明仁上村。  这是一个被青山团团围住的小村，一派田园风光，田地中最醒目的不是瓜果蔬菜，而是初冬时节，光光的枝头挂满了的红球般的柿子。看到一些掉在地上砸得稀烂的柿子，我忍不住摘了一个，放到嘴里却是涩的。得了一个教训，路边的野花尽可采，树上的柿子不能吃。穿过上村，来到下村，这里又一个渡口。远比上个渡口气派得多，有简易的水泥码头、有铁皮机动船和竹筏，这是通往草坪乡的重要渡口。铁皮船上写有船工的手机号，电话拨通后几分钟，一名四十多岁的船工就用竹筏将我摆渡到对岸。黄昏时节，我来到了草坪乡。 |
| 5# 两头老水牛 （四） 从草坪到杨堤  草坪乡是广西唯一的回族乡，乡所在地是漓江边上的一块小坝子，群山环绕，风光秀丽。漓江从对岸夹江高耸的山峰脚下流过，继往开来，江水舒展的转身，迂回开来，江面顿时开阔了起来。著名的冠岩景区就是江边转弯处的一个大溶洞。对岸是杨堤乡的桃源村。当晚我住在临江的码头上，一路辛劳，自己犒劳了自己，在江边吃了江水煮江鱼的蘸水火锅。  第二天，气温依然很低，江边的码头上停满装有发动机搭有凉棚的竹筏。在码头的寒风中，我在整装待发，却没有一个船工愿渡我过江，反而处心积虑地拉我上他船漂流。船工说这里有两个渡口，即便把你渡过江去，你在第二个渡口也找不到船工。然后就是一副别人求他的嘴脸。我是为徒步而来的，我不愿放弃徒步，但又怕一时找不到船工，影响了整个行程，只有随他摆布了。上船后，装有马达的竹筏靠椅凉棚齐全，也宽敞舒服了许多，竹筏开足了马力，嘟嘟嘟……的马达声，打破了一江的宁静。随后沿着两山对峙山峰拐了一个大弯，一直把我送到了著名的半边度。过去穷人“有钱渡江，无钱爬山”，即便渡江，只能渡半边。“半边渡”因此得名。看来我今天成了富人，瞬间，一叶轻舟就过了两个渡口。遗憾的是，在这段形似弯弓而又开阔的江面上，风光无限。为了抢拍错过的镜头，镜头盖不慎落入了水中。人过江来，回顾对岸，视野广阔，一晃即逝的山峰及漓江身姿优美的弯道、江岸的沙滩、芦苇、树林，一览无遗。但我却遗憾了半天。不为我落水的镜头盖，而为载我的竹筏匆匆而过，许多镜头没拍上，早已鸟飞无痕。  半边渡到杨堤乡有一条沿山脚蜿蜒的公路，我坚持走江边的小路。这是漓江边上难得的一块农舍犬吠、田畴平整、沟渠纵横的田园。走在小路上，不时与放牧的老牛狭路相逢，清风阵阵，瓜果诱人。在山脚的小树林旁，我见到一所 “希望小学”，虽然未能见到一个孩子，但从校园里传来的朗朗的读书声，以及学校那面高高升起的五星红旗，你能感触到这里不但播种着瓜果蔬菜，也播种着一片阳光。  走到田的尽头，有一座突兀而立的山峰，临江万仞，阻断了去路，我只得再次弃江而上，沿着陡峭的山坡，爬上了盘山公路。这是我今天徒步最为艰难的一段，背着沉重的背包，艰难地爬到了山崖的公路边，便一屁股坐在石墩上，连卸下行囊的气力都没有了。望着在千峰万壑间中流去的漓江，公路上前不见古人，后不见来者，第一次有了孤独感。  在临近杨堤乡的土路中，气温依然很低。阴霾的天气，纷乱跳动的思绪，使我脚步越来越沉重，几次走走停停。是路边的一块“徒步之家”的广告牌，让我眼前一亮，上面写着：“你距杨堤街只有800米，加油，这有干净的小屋、免费的茶水、农家小菜……，告示上还留有姓名及手机号码。顿时，我有了他乡遇知己的感动和温暖。我在杨堤街很快地就找到这家旅馆，屋前大树下插着一面“徒步之家”的三角旗，房屋是一栋新建的小楼，老板是一对新婚不久的小夫妻。跨进屋里，女主人满脸笑吟吟的，一杯热茶，热情周到。房间的家用设备都电气化了，远没有我想象中的农家小院和红泥火炉。当晚住下，没其他客人，晚饭与他们搭伙，吃的是电磁炉的火锅，房间干净整洁。为了表以示感谢，第二天临出发时，在留言本上留下了昨晚想了一夜小诗： 《扬堤“徒步之家”感怀》 人从对岸摆渡来， 望见路上酒旗风。 千山竞秀流水去， 驴友之家暖心头。 人在江边逢知己， 心中常挂一盏灯。 劝君临行一杯酒， 江水悠悠走天下。  |
| 6# 两头老水牛 (五) 画在山水里 人在画图中  杨堤街，实际上就是通往码头的一条路，简易码头停满了游船，阳朔每天送客的旅游车云集这里。所谓漓江精华游就从这里开始，坐上游船或竹筏漂游至阳朔县兴坪镇。徒步进入景区的，则要购买进入16元的景区门票，凭门票可在景区乘坐免费渡船过两个渡口。  第二天一早，我离开“旅游之家”就被船工盯上了，并一再尾随着我，非拉我坐竹筏游漓江不可。我一再坚持徒步，船工一再降价，最后降到20元。见我仍不为所动，船工都生气了。一再说：“你何苦呢，你进景区就得16元，坐我的船只收你20元”。是啊，在旅游淡季，老乡赚点的钱真是不容易，可我也不能因此，废了我徒步漓江的武功。  30年前我曾坐船游漓江，那时年轻，图的是新鲜与舒适，几个小时下来，新鲜感一过，途中的许多细节都变得模糊了。近年来，我徒步过金沙江、川西草原、喀纳斯雪山，有了对生命和大自然的更多感悟、有了与大自然的亲近感和对天地神灵的敬畏心。也有了坚持徒步，重走漓江的愿望。  一路走来，人在画图中，画图在山水中。江水时而在两岸俊秀的风光中静静地流淌，时而在石壁万仞的险滩激流中穿行。江河弯曲舒展处奇峰幻影、千姿百态，激流处山重水复、烟雨朦胧。徒步的过程，就是移步换景的过程。在山水空灵的世界里在与大自然同呼吸，在默默无语间与风声水声鸟语声作灵魂的絮语。在我漓江边走过的数个村庄，两岸老乡的纯朴让我感动，为我摆渡的老伯只收我与村民同等的价格——两元钱，卖烤鱼干的小媳妇就因我未还价，我临走又抓了一尾小鱼干塞在我手上。  凭门票渡江进入景区后，江中开始热闹了起来。平静的江面上，不时有游船和河竹筏从我身边走过。其中我在江边的山上行走，江中有一对母女的竹筏在江中飘游。远处年轻姑娘身上那件鲜红的风衣在碧绿的江面上，恰是一片红叶。我不断调整手中的镜头，想用山上的竹叶作前景，江中的竹筏作远景，把片片红叶定格在我的相机里，却始终找不到最好的角度。这时姑娘发现了山上有人在拍照，突然大大方方地向我挥挥手，我却脚下一滑，没有抓拍上。事后我用手机给远方的朋友发去了这首小诗： 《江边偶遇》 漓江漂动着青青竹筏 竹筏中的姑娘是撒下的片片花瓣 照相机随着江中的红叶在漂 江中的故娘朝大山挥一挥手 像是对山头白云的问候 其实是白云想带走一江的春水 都写进了漓江山水的画图中  |
| 本帖最后由 两头老水牛 于 2010-4-2 20:54 编辑 7# 两头老水牛 (六) 兴坪镇——聚山水的财气福气  兴坪镇是我徒步漓江行的终点。 从杨堤乡至兴坪镇18公里，一路走来，我见到了神笔峰、浪石奇观、八女过江、九马画山、黄布倒影等沿江著名的山水画廊、目睹了兴坪镇元宝山的田园风光，即人民币贰拾元的背景图。  我历来反感用某一具象的名称给自然界中的奇峰异洞、名胜景点，秀山美石进行冠名。大自然的美，美在浑然天趣，灵动天成。是自然之美唤醒我们的内心之美，内心之美与自然之美的共鸣，使我们获得了美感的最大享受。若冠以了某一个具体的物象，恰恰违背了美学最本质的东西——自然之美的排它性和客观实在性。 沿着漓江，一路走来，我眼前漓江的奇峰幻影，秀水环绕，秋景中碧树红叶，令我陶醉。在走过的漓江那诗情画意的美景中，我从不去想它象什么，只是在江边静静地欣赏。其实他什么都不像。他像什么，不像什么，都不重要。重要的是它美甲天下，别无仅有。正是它的自然之美，一条漓江才有了许多的象征意义。神话和故事。在江水田园环绕的元宝山两岸，江水浩浩荡荡，茂林修竹，突兀江边的圆润对称的山形，借天地江水田园的灵气，超越了山水的本身，赋予了兴坪古镇财气、勤劳、福地的象征。  朝着江边蜿蜒的小路走去，跨过煦平河的一座小桥，一步就跨进了青砖黛瓦，小巷纵横的古镇。这是一座典型的岭南水乡。小桥一头连着江边的村庄，一头连着砖墙勾缝山墙溜圆木板铺面成色斑驳的小镇，镇头是煦平河与漓江会合处的古码头。煦平河水修竹成林，江边码头古榕参天，江水对岸山峰奇秀，田畴万亩，碧水环绕，一派田园风光。小镇已有一千多年的荣耀，历史上曾一度为熙平县治所，管辖至阳朔一带，后废熙平县改置阳朔县。“熙平”后因谐音关系，逐转化为 “兴坪”。据说当年（1637年）徐霞客曾由此弃舟登岸，游历了古镇的山水田园。  如今小镇已成漓江环线游的重要景区，不仅风光秀丽，风景荟萃，老街道、老民居和一些戏台、庙宇等古建筑保存完整，特色浓郁。现在的小镇，仍保持着许多传统的美食和手工作坊，也有不少的酒吧。走在老街，我早已饥肠咕咕，不顾一路的山野风尘，连包带人地跨进了一家小吃店，小店屋顶透风，四壁木板，案板方桌条凳朴实无华，颇有年头。放下背包，要了一碗米粉。吃完后久久不愿离去，舒舒服服地靠在临街的门板上，盯着街对面小作坊屋檐下码得整齐诱人的松花糕发呆。这是一种手工制作的特色糕点，红纸封条，酥松香脆。店铺的门板上还挂着店主人与倪萍合影的照片。在西街有一座门头高翘华丽的“武圣宫”即关帝庙，现为兴坪镇历史文化展示基地。里面现存始建于清乾隆四年（公元1739年）的古戏台及偏殿，收集展示着各个时期的屏风家具和牌匾，无不雕工精良，细腻精致。有一人多高的关帝木雕，线条流畅，人物栩栩如生。戏台斗拱飞檐，雕梁画栋，台缘有四幅四出传统戏曲的浮雕，传神如画，颇具岭南建筑特色及雕工细腻精湛的风格。  与许多古镇不同的是，兴坪古镇是一座现实中还存活着的古镇。小镇人家生活工作悠然自得，街上游人你游你的，见惯不惯。小作坊里依然生意兴隆，小镇人家房前屋后依然挂着新腌制的香肠腊肉，码着整整齐齐的柴火，竹竿架上挂桌小孩洗晒的衣物尿布，自行车手推车你来我往，煦煦嚷嚷，小吃摊水果摊红红火火。一幅小镇人家的生活画图。  当夜我住进一家的小旅社，底层是饭馆，中间是主人的卧室，我住在最高层。当晚，我痛痛快快地洗了一个热水澡，把我一路的风尘和疲劳都冲去，然后舒舒服服地躺在床上，结束了我徒步漓江的行程。随身拿出了携带的有关资料，研究下一步的行程。 |
| 8# 两头老水牛 (七)耕读传世的黄姚古镇  此次漓江行还有一个心愿，去看看贺州的黄姚古镇。 黄姚古镇位于广西昭平县，距县城70公里，距桂林200公里。当天一早从兴坪乘车至阳朔，人未出客运站就转乘桂林至黄耀的车，于黄昏时抵达古镇。到时才知，现在的黄姚镇已搬迁至5公里之外的巩桥，原镇上的街道杂乱无章，大多是七、八十年代的建筑。而历史上的黄姚古镇却始终深藏不露。沿着脏乱差街道继续前行，心中犯嘀咕，这与黄耀旅游名镇的地位极不相称。在临街的一侧，终于发现了古镇的入口。一道石条青砖的大门如一道高墙，把杂乱无章的街面与古镇井然有序的街巷隔成了两个世界。门外是嘲杂的大街，门内则是青石路面，黄泥粉墙，拐弯抹角，巷道幽深，成色斑驳的古镇。由于天色渐晚，食宿尚未安顿，便返回大街，选择了名为“金兰居”的旅社住下。整个旅社住宿的就我一人，挑了一间顶层房间，出门便可站在楼下的屋顶，乌瞰整个古镇。清风阵阵袭来，古镇一片黑压压的房脊瓦檐，在四围青山的暮色中岚烟缥缈，灯火渐明。  第二天一早，凭着昨晚的方向感，又从另一个巷道口，渐深渐近地走进了迷宫般的古镇。古镇方圆3.6平方公里，一条婉蜒的主街，八条纵横交错的小巷，街巷两边多为明清建筑，青砖黛瓦、青石门楣门槛门礅，黄泥粉墙。主要街道皆为商家的大户和作坊，其他街巷皆为民居。为发展旅游，再现当时的繁华，临街的老店铺又打出当年的招牌、幌子，甚至张贴出彷制民国时期木刻、油墨一类的广告，恍如隔世。
穿过小巷的“永安门”，豁然开朗，一幅融溶洞、大树、小桥流水，亭阁、院墙于一体的山水园林跃入眼前，犹如小镇的后花园。典型的喀斯特地貌与人工搭建的亭台阁榭完美地结合在一起，相映成趣。形成了岭南地区特有的小桥流水，绿树成荫，宗祠家庙、曲径通幽、天然灵动、人杰地灵的一方宝地。
人们说建筑是文化的载体，古镇的乡村民居建筑，典型地再现了在自然经济状态下，中国农民耕读传世，礼仪廉耻、平安熄祸，天地合一、薪火相传的人文精神和风水旺族的观念。古镇的先祖分别于明、清时期由内地迁入，形成了“土客相杂”的八大姓。其中以人口众多的黄姓与姚姓为古镇的名称。经过上千年的经营，鼎盛于清朝乾隆年间，形成了对外具有防御功能，对内组织严密、便于生产生活，族群活动，文明薪火传承，自然生态良好的，自给自足，自成系统的封闭格局，
目前古镇共有保留完好的民居大约三百多间，宗祠9座，戏台一座，桥梁8座，亭台楼阁10多，具有防御功能的门、哨十二处。其中大户人家的房屋台阶高筑，房屋飞檐翘脊，精雕细刻。各宗祠家庙宽敞气派，庄重华丽。古镇的整体布局均按九宫八卦理念进行摆布和设计的。家训礼乐、明志抒怀、“黄姚八景”、光宗耀祖的诗词楹联匾额四百多处，散见于古镇各处。其中光绪皇帝亲赐的满汉文对照的圣旨牌匾和“司马第”、“郎光第”以及“直道可风”、“模范长留”、“且坐契茶”等名匾已成小镇的荣耀。
但如今的古镇已经衰落了，年轻人已经不多了，早也无当年的生气。古镇除了守住这份祖先留下的遗产搞旅游外，其乡镇的行政地位，已经被5公里之外兴起的拱桥更大的市场与街道所替代。随着镇ZF的搬迁，从此“黄姚镇”这块金字招牌已挂到了5公里之外的拱桥。“金兰居”的老板无不无奈地摇摇头，对我说，这不符合历史。
不管符不符合历史，在我逗留于古镇的期间，无论我穿行在古镇的石板路上、还是流连于古镇的小桥流水，或是注目于宗祠家庙的族谱前，我都感慨万千。乡村不仅是中华民族的摇篮，也是中华文明薪火相传的血脉和根基，无论我们走得有多远，我们始终都要回到中华农耕文明的这块沃土。站在历史的角度，今天的古镇就是昨天的现在，现在兴起的“新农村的建设”，正是这种血脉传承与历史的推进，但愿黄姚镇ZF的搬迁，更能使古镇在更大范的薪火相传，继往开来。 |
| 9# 两头老水牛 (八)阳朔——洗尽浮华更清纯
 阳朔在广西旅游中，其地位、声名显赫，但他只是我由漓江走向大海的一个中转地。“桂林山水甲天下，阳朔山水甲桂林”，使阳朔有了更多的荣耀，让历史与现实记住了她。但如今的阳朔县城已经太艳丽、太浮华。离奢华太近，离青纯就会更远。但抹去她的艳丽与浮华，阳朔骨子里的依然婀娜多姿、青春美丽。  在圣诞节的夜晚，在著名的西街，在灯红酒绿的酒吧门口，在白胡子、红帽子老人的迎宾曲中，我始终不肯走进酒吧，我无法走进那激情四射的鼓点与乐曲中。我徜徉在煦煦嚷嚷人群中，徜徉在以时尚和美食著名的西街，但我始终找不到阳朔的感觉，反而觉得他更象某一地旅游步行街。反而在一位大妈热气腾腾小吃摊前，饱尝了大妈手磨调制的黑芝麻糊、玉米粥后，我找到了阳朔的感觉，喝出了阳朔浓浓的味道，望着大妈平和的脸，脑海出现了阳朔那浓浓的乡情与母爱。回旅社路上，我谢绝了所有递上手的各景点小广告，找到了出租山地自行车的摊位，为明天遇龙河两岸田野自行车的放飞做精心的准备。  遇龙河是漓江的一条支流，全长43.5公里，流经阳朔境内的金宝、葡萄、白沙、阳朔、高田等5个乡镇、20多个村庄，人称“小漓江”。我想看看平畴沃野中“小漓江”与峡谷中的漓江，谁更美，谁更秀。  第二天从西街出发，骑着30元一天租来的山地自行车，穿过市区，向遇龙河一路撒欢似的奔去。遇龙村距阳朔县城11公里，其中有一段路是沿着遇龙河的河道，在田埂或小路中穿行。多年没骑自行车了，当年几个小伙伴骑着破车，闯进包谷地，随后又被老乡撵得鸡飞狗叫的感觉还在，一路坑坑坎坎，依然脚下生风。这一段景色，是遇龙河景观最秀美的地段，夹岸树木葱茏，绿影婆娑，河道蜿蜒于翠峰迭嶂其间，道道堰坝波光潋滟，风生水响。整条河道及散落在河段的村庄是那样的宁静、自然、纯朴和野趣。如果说峡谷中的漓江是大家闺秀，那么遇龙河就是小家碧玉。  遇龙桥是遇龙河上的一景，始建于建于明永乐十年， 为单拱石桥, 桥长36米,宽4．2米,高9米。距今已有600的历史，仍高高地架在遇龙河上，如一轮满月，一半在桥身，一半在桥下的水里。这天我碰巧遇到一对新人正在桥下拍新婚照，新郎新娘站在竹筏上，不停地变换着各种姿态，宽大的红衣马褂长袍与一袭大红旗袍，晕红了桥下流动的河水。  桥的建造，有一段美丽的传说，相传说当年一名秀才进京赶考,却被突涨的洪水挡住了去路，秀才对天发誓，谁能帮其渡河，高中了状元一定在此建一座桥。话音刚落，河面出现了一条龙，将其渡过对岸。秀才高中了状元后，果然衣锦还乡，在此修建了此桥，名为遇龙桥。  当然传说不可信，也无从考证，但进入新世纪的最后一次的修复，则是在2008年。当年洪水上涨，冲毁了部分引桥桥基，引起当地ZF、有关部门和群众的高度重视，为保持其风貌, 修建时，冲毁的部分全部采用原来的石料和传统工艺进行，按照修旧如旧的原则，进行了加固和维修，使遇龙桥依然风雨千年，历经沧桑。 |
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