| 本帖最后由 金色的麦子 于 2011-7-11 10:23 编辑
1 D （伊斯坦布尔，地跨欧亚大陆，见证了古希腊、古罗马、十字军、奥斯曼帝国的兴衰，是一个有着特殊地理位置、也有着太多的历史和文化的都市。）
当飞机越过地中海可以看见沿岸白雪皑皑的托罗斯山脉Taurus，我开始四下留意，期待着巨大的伊斯坦布尔Istanbul能一下跳入到我的视线，飞机的一次次调整航向让我的寻觅一次次的扑空，好像在故意挑逗我的兴致，随着高度的下降，一个巨大的海滨城市出现在我眼前，一片片红色的房顶，无数个清真寺刺向天空的宣礼塔尖，我知道，繁华的伊斯坦布尔，神奇的君士坦丁堡Constantinople、古老的拜占庭Byzantium到了。
伊斯坦布尔的阿塔图尔克国际机场Ataturk HavaLimani，无论什么时候都是那样繁忙，海关检查时紧时松，我们队伍前面的两个中东哥严重阻碍了进程。机场内的行李车必须要用一里拉硬币才能捅开使用，这有点太欺负人了，我们初到此地哪来的土币，念了一通法咒，终于用一埃镑捅开了行李车。出海关已将近六点，从机场坐地铁到终点Aksaray站下车直奔老城区Vidilin Tevfik Pasa Cd路上预定的Celal aga Konagi Hotel，土耳其的轨道交通非常便宜，不计里程，每人是1.7土耳其里拉。酒店离大巴扎很近，是一栋奥斯曼帝国时期的四层老宅子。到了前台我们就悲剧了，服务生一脸歉意的说因为暖气正在维修，概不接客，已经将我们的客房转到了新城区的Cifte Cevizler Cd路上的Grand Cevahir Hotel，在伊斯坦布尔的正北，一个连地图上都看不到的地方。服务生安排车把我们拉到新酒店，下车看看环境还不错，至少是四星的级别，我们勉强接受土耳其人诚恳的道歉，反正也只是住上一晚。
站在酒店房间的窗口向外望去，这座处于东西方交汇处的城市充满了神秘的氛围，我不知道在接下来的几天游程里，我会感受到一个什么样的土耳其？是莫扎特所奏出的《土耳其进行曲》，充满了独特别致的华丽？还是像奥尔罕·帕慕克笔下的《伊斯坦布尔：一座城市的记忆》里那样，充满了对失落的美好的怀念和与生俱来的忧愁？ |
| 2 D 托普帕卡宫、伊斯坦布尔考古博物馆 吃过早餐，退掉房间，跟前台服务生要了张免费地图，简单的询问了下路线。住处虽远，交通还算方便，离酒店不到一公里远的地方即是Sisli地铁站。中途换乘轻轨在Sultanahmet站下车就是苏丹艾哈迈德公园Sultanahmet Parket，巨大的蓝色清真寺Blue Mosque和圣索菲娅大教堂 Aya sofya分列公园两侧，遵循土耳其皇上嫌贫爱富的习惯暂且把这两地放在一边留到过两天再来看，我们要先看看土耳其皇上住的的地方托普帕卡宫Topkapi Palace，又叫老皇宫。 绕过圣索菲亚大教堂，即是托普帕卡宫。自1453年攻入君士坦丁堡的穆罕默德二世Muhammad II开始修建，一直到1856年阿卜杜拉.麦吉德Abdul Mecit喜新厌旧又盖了个新皇宫为止的400多年间里，托普帕卡宫一直是奥斯曼帝国的统治中心。1923年新土耳其成立人民翻身当家做主以后，这里才像紫禁城和卢浮宫一样变成人民的故宫博物馆。宫殿入口是由头戴绿色贝雷帽，身挎MP5脚踏作战靴的士兵把守的帝王之门the Imperial Gate，门前是苏丹艾哈迈德三世喷泉Fountion of Sultan Ahmet III。别看伊斯坦布尔紧邻大海，可是一直都是饮水难的地方，奥斯曼帝国刚来的时候，为了显示皇恩浩荡真主万能，到处修了很多市政饮水设施，苏丹艾哈迈德三世喷泉由Ahmet A?a建于1729年，在皇宫大门口修的饮水池自然用料讲究华贵的不得了，能在这喝上一口水的非富即贵，闲杂人等早被卫兵、便衣肃清了。饮水思源不忘打井人，一年后这个打井的苏丹艾哈迈德三世就被饮水的近卫军造反给灭了，苏丹艾哈迈德三世喜欢郁金香，所以在其当政期间被称为“郁金香时代”，在那个郁金香盛开的时代，苏丹艾哈迈德三世曾大败俄罗斯彼得一世，引进西学，改革内政，也算个人物，现在郁金香是土耳其的国花。 托普帕卡宫一共有四个庭院，进门即是大树参天的第一庭院，因为御林军旧时在此操练所以也叫近卫军庭院Court of the Janissaries，大门左边是古老的拜占庭时期的Aya Irini教堂，由开创拜占庭第一黄金时代的查士丁尼大帝Justinian I修建于公元540年，最后作为奥斯曼穆罕默德二世的军火库才得以原汁原味的保存下来。 沿坡而上，穿过两个尖塔楼夹着的中门Ortakapi才算进入第二庭院皇宫博物馆，门票20土拉，周二休息。只有皇上皇后才能从此门骑马进入，第二庭院是奥斯曼帝国领导班子处理国家大事的地方，更像是个大花园，大树参天绿草茵茵，各办公室环绕周围而建。东边一排是烟筒林立的御膳房Palace Kitchens，皇上一家人丁兴旺，混饭吃的嘴多，三大美食之一的土耳其大餐精致奢华，每顿都要几百个厨子伺候，现在是陶瓷博物馆。西北角是金碧辉煌的帝国议事厅Imperial Council Chamber，门窗都是纯金打造，帝国的内阁议会就在这里吹胡子瞪眼讨价还价。 第三庭院是皇上的私人空间，穿过雄伟壮丽的幸福大门Gate of Felicity就是觐见室Audience Chamber，皇上常在这里见见外国使臣，譬如萨马兰奇、奥巴马什么的，也会接见大臣，心情不好的时候就会让聋哑宦官勒死几个杀鸡骇猴。为了国家机密，伊斯兰的苏丹习惯养几个忠心耿耿的聋哑宦官，就像基督山伯爵手下的那个哑巴仆人阿里。出觐见室是座独立的漂亮的艾哈迈德三世图书馆。第三庭院最精彩的莫过于东北角的珍宝馆Treasury，参观的游客排着长长的队伍。一排相连的四件房陈列的无非是些金银珠宝之类，著名的有文武双全的苏莱曼大帝之剑Sword of Sulleman the Magnificent，这哥们儿立之年就挥舞着宝剑一直打到维也纳，整个欧洲都唯之是瞻。穆斯塔法三世Mustafa III的一身锁子甲，穆斯塔法三世在众苏丹当中，算是有理想有抱负的皇上，深知衰败的帝国的顽疾所在，对内洋务变法，对外大战叶卡捷琳娜二世Екатерина II。玩世不恭丧权辱国的艾哈迈德一世的胡桃木宝座Throne of Ahmet。每个都有将近五十公斤黄金打造的镶满珠宝的两个烛台。剑柄上镶有三颗巨大的祖母绿宝石的托普卡帕之剑Topkapi Dagger。施洗约翰John the Baptist那曾经给小耶稣搓过澡的前臂，他在基督以及伊斯兰两个世界都混到了先知的高级职称。曾混迹垃圾堆极富传奇色彩的世界第五大钻石——制勺者之钻Spoonmaker’s Diamond。再有就是庭院西北角的圣物保藏室Sacred Safekeeping Rooms，藏着先知穆罕默德的一根胡须，脚印，宝剑和牙齿等，整个伊斯兰世界就靠这点遗物混日子了。 第四庭院是个小庭院，暴君穆拉德四世Murad IV在这里修有精致的烈方亭Revan Kiosk和精美的巴格达亭Baghdad Kiosk，由一个大水池链接。穆拉德四世幼年多难，青年壮志威震中东，铁腕暴政敌我不分杀人无数，却乐此不疲名声极差，主要是这匹夫没念过什么书只管杀不管埋，明太祖当年也是杀人无数却也没人敢说三道四。四个庭院逛下来已近中午，皇宫东北角有个餐厅，点了两份简餐，我和小强要了两杯红酒，坐在皇家花园里，虽然是隆冬季节却没有一点寒意，太阳照着暖洋洋的，遥望着博斯普鲁斯海峡对岸的美丽的亚洲，海风席面，没有电话没有电邮，品尝着美酒佳肴怎奈何一个爽字了得。 老皇宫还有一个让人浮想联翩的地方就是皇上的后宫，门票15土拉。也是世界历史上仅有的第二个设置太监的地方，一帮被阉割了的努比亚黑奴伺候皇上一家老小的饮食起居。后宫看着要比其它庭院朴素了很多，淡雅却不失华贵，这里却住过几个疯疯癫癫的苏丹并且发生了很多诡异的故事。心如蛇蝎的罗克塞拉娜Roxelana；还有他的儿子酒鬼谢里姆二世Selim II；以及政治上昏庸无道的穆拉特三世 Murat III却有112个孩子，根据15世纪末，征服者穆罕默德二世颁布的“杀害兄弟法律”：“朕的子孙中继承王位的那个人，有权处死他所有的兄弟。”你想想这112个娃得有多少死于宫廷阴谋；还有那个装疯的易卜拉欣一世Ibrahim I曾被哥哥暴君穆拉德四世囚禁22年，最终假戏成真心智全失，当政以后曾把后宫280个佳丽捆在一起塞进麻袋，扔进博斯普鲁斯海峡，溅起巨大的水花。 在第一庭院的西侧有个伊斯坦布尔考古博物馆Istanbul Archaeological Museums，从一个小巷子拐进来，这里的游客人很少，却是值得一看的地方，门票20土拉。里面石棺倒是很多，红地毯配上幽暗的灯光，让精美的石棺在这里成为华贵的艺术品。最著名的当属华丽的亚历山大石棺Alexander Sarcophagus，雕有马其顿裸男大战波斯人的精彩浮雕，你会为这公元前四世纪的细腻精美的工艺所惊叹。还有悲伤女人石棺Mourning Women Sarcophagus，十八个女人靠在希腊柱子旁边，在诉说自己的哀怨。雕像馆中有众多的古希腊、古罗马时代细腻传神的雕像，还有东方馆的巴比伦砖雕。观赏着多文化汇集的展品，耳边不禁想起莫扎特的轻快的《土耳其进行曲》，这首没有半点土耳其风情的乐曲到正配这眼前的展品，没想到名不见经传的博物馆藏品如此丰厚，留给他的时间确实有点短，直到快闭馆我们才意犹未尽的离开。 从馆内出来，天已近黑了，正要过马路的时候，远处突然传来一声悠长清越的“唱礼”，一句将尽未尽，另一句又跃然而起，层层起伏，似乎绵绵不绝。 “美景之美，在其忧伤”，这是诗人及作家阿麦特?拉西姆的话。耳听着声声起落的吟唱，我突然被暮色中的古城打动，被它败落的气质，暮昏的优雅所吸引，所动容。迷宫般的老市区在夕阳中，在光影的变幻下，有种难言的寂寞。熙熙攘攘的街头上演的人生百态，民生、草根、贫穷、破败、孤立，湮没在余烬中，安详而平和。人间万象，世界大同。 坐轻轨在Aksaray换M1线在Otogar下车，这里是伊斯坦布尔在欧洲区的长途汽车站，环绕周围几十家长途汽车公司，买了两张晚十点发车到内夫谢希尔Nevsehir的车票，每人40土拉。夜间长途居然没卧铺太不人道了，上车会给你发饮料和小饼干，车上多是浓眉大眼的土耳其土著，常年行走江湖的我们已经养成了能吃能睡没心没肺的习惯。 |
谢谢，天边无夕阳的期待~
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