遐荒之路 2023骑行青海玉树 西藏昌都

二十多公里后，在能望见古赛村岔路口之时，蹬哥人品爆发扎胎了，扒开外胎里边全是些老化的胎垫碎片，补胎作业完成后离开昂曲河谷，拐入西边这条开阔的山谷。

和煦的阳光普照下浮浮沉沉的雾霭如潮水般退去，湛蓝明净的天空之下沿着坑坑洼洼的碎石路缓缓前行。不知不觉又到了饭点，寻了一处阒若无人的小村庄，各自拿出包里的干粮席地而坐享用路餐，离开有个加油站的小村庄之后，山谷渐渐收紧河流也变得越发湍急，西边群山之上高耸入云的皑皑雪峰也露出了真容。

道路在峡谷南面逶迤起伏，坡度比之前增加不少，河道两旁有牧民扎着帐篷在此放牧，三五成群的狗子不时会吠叫着朝我方袭来，待到气势汹汹的狗子们走近后，不疾不徐地停好车，俯身弯腰捡起石块，狗子们便灰溜溜地逃走了。这段长约四十多公里喇叭状的峡谷，随着公里数的不断增加，起伏的地势和两旁的山势也越发险峻陡峭。西藏地界筑路大军正在对这段道路进行改扩建改造，热火朝天的施工现场机械轰鸣，浮土路面尘土飞杨，不时遇上基坑开挖施工，泥浆遍地拖泥带水。

在一处涉水路段，路边脚手架上的工人像是挂在树上的猴群，扭过头来直愣愣地看着我们一行人，见我们踌躇不前工人中有人对着我们大声吆喝着，有的说走狭窄的那处过沟，有的说推车走上边的乱石堆，有的又说得走水面宽阔溪水较浅的那个位置，吵吵嚷嚷的工人们如聒噪的麻雀，早已忘记自己的本职工作，一本正经地对我们耐心地指挥。然则在工人们此起彼伏的长嘘短叹声中，全体队员未能逃脱全军覆没的悲惨结局，不是摔车就是打湿鞋袜。

再往前一些进入如一线天般的峡谷，壁立千仞般的峭壁耸立在两侧，这段幽暗的峡谷不足一公里，拐个弯视野骤然开阔起来，高低错落的楼房、整齐划一的牧民定居点，两河交汇处的布塔乡到了。

去年和今年曾有两波骑友途经此地，从他们口中得知当时在乡上未能寻到旅馆，最终在乡zf里边的空房间打地铺凑合着过了一夜。来到乡zf的三岔路口，这里有几家饭馆和超市，在一家川菜馆门前刚把车放好，倏地刮来一阵猛烈的西北风，霎时间小街上狂风怒号飞沙走石，迅猛的疾风裹挟着沙尘、街上的白色垃圾、饮料瓶，像是千千万万冲锋陷阵的士兵，风驰电掣般的朝着东边的街头争先恐后地一路狂奔。一位路过的藏族小伙见老夫的自行车被大风刮倒，顶风前行的他不禁扭过来对我嗤笑，眨眼睛，他头上的帽子就被吹到几十米外的乡zf大门，风水轮流转，这下轮到老夫嘲笑你了。

缺酒的日子真是不好过，点了几样家常菜跑去对面的超市一口气买了四瓶“歪嘴”一瓶牛栏山，两瓶歪嘴今晚解决掉，另外两瓶倒进酒壶里以备不时之需，寻思着牛栏山在汇入繁华的川藏北线之前应该是够自个儿喝了。

仿佛许多川人都有个共同的特点，在川内彼此之间相互制衡，但要是在川外见到老乡却又倍感亲切乐于助人，这永昌川菜馆是由来自四川邛崃的老夫妻苦心经营，老板是位近六十岁很健谈的老大哥，见我们为今晚的住宿犯愁，主动为其联系镇上的旅店，但这家旅店停业许久了。

老板说隔壁的那家旅店可万万不能去，价钱到是不贵但被褥床单就没见他家洗过，气味很是熏人，对面无所事事的超市老板，见有外地的游客也跑来饭馆吹牛。

他将粘在嘴巴上的半边瓜子皮“呸”的一声吐掉后，也一脸嫌弃地对我们说，哎哟，上次工程队有几个人在这家旅馆住了一晚，第二天好几个人的身上都钻进去了跳蚤，全身上下都咬满了红包。

旅店就在饭馆隔壁二楼，耳听为虚眼见为实，还是决定爬上楼去一探究竟，掀开满是污渍的门帘，大厅里靠着墙壁摆了一圈小床，无论是站着的、坐在床沿上的还是半躺在床上的藏族朋友，见有外来的汉族小哥，一双双眼睛目不转睛地充满猎奇的气息凝视着我。其余的是用衬板隔出来的狭小房间，床单被褥很是凌乱，生恐被这神奇的味儿熏昏过去，未能鼓足勇气抓起被子嗅一嗅味道，

五十块钱一个铺位，刚好还剩四个床位，对老板说下楼去问问同伴的意见再做决定。其实这旅店还是能凑合着过一晚，但又怕真如超市老板所说被子里潜藏着咬人的跳蚤，回到旅馆还未等我开口，饭店老板便言之凿凿地说怎么样！我说的的没错吧，是不是完全没法在哪里住吧？老板突然想起二楼有个经营不善关门大吉的朗玛厅（朗玛厅类似于内地的酒水吧），如不嫌弃可以带我们上去看看，随着老板来到二楼，朗玛厅里满是狼藉，但几个隔间里都有海绵垫，电力系统也是正常运作，简略打扫了卫生拿上洗漱用品下楼去了。

方才吃饭的时候，饭店老哥连连在一旁怂恿我们去镇西头一公里处的温泉泡泡澡，他说这温泉水质不错温度适宜，对于缓解肌肉疲劳还有神奇的功效，你们大老远的跑到这鸟不拉屎的地方，往后余生或许都不会再次踏上这片土地，还是应该去感受一番才行。

冥思想了想，苦口婆心的老哥说的话不无道理，至玉树出发以来，一路上风尘仆仆的我们披星戴月的赶路，由于条件所限别说洗澡了，就连洗脚似乎也未曾有过。于是劝说蓬头垢面的众队友一同前往温泉泡澡，卸下驼包装上车灯轻装上阵。

跨过一条小溪回首望去，落日西斜，布塔小镇背面的山脊此刻正沐浴在夕阳之中，淡薄的云絮漂浮在湛蓝澄澈的天空，过了屋舍俨然的牧民定居点，越过沙木涌水泥桥，见着了河边大小不一四四方方没顶的水泥小屋，公路边小卖部的窗户透出橘黄色的光影。推了推发现门从里边锁住了，站在窗户外朝屋内窥视，几位藏族大汉围坐在桌前玩着扑克牌，正对窗户的那位连鬓胡子的大哥察觉到窗外的异样，瞧见漆黑的光影背景下，被屋内昏暗光线照映出的一个乐呵呵的人头，猛地一惊，吓的浑身一颤。

小卖部的大哥亦是这温泉的老板，他告知我们水池的使用以及水温适宜的水池的具体位置，让我们几个慢慢享受泡到天明都无所谓，沿着斜坡上踩出来的小径，来到紧邻河边的温泉，用水泥砌筑的四方形小屋建在泉眼之上，泉眼稍大的为一个能容纳十多个人的大房子，其余的则是些供1—5个人左右的小屋，每间屋子无一例外都没屋顶，寻到那两间温度适中的小房子，水池中央的泉眼不绝地朝外涌出一股热腾腾的温泉，空气里弥漫着浓浓的硫磺味道。依照老板的指示找到木塞将出水口堵住，约摸十来分钟后池中的水位已有大半，眯着眼赤条条地躺在水温舒适的天然温泉池里，一阵舒适惬意之感侵袭全身。透过水雾缭绕的小屋朝外望去，不知何时最后一抹凄艳的残阳归山而去，对面山峦上一轮玉盘似的明月挂在星星点点的夜空，皎洁的月光如水般倾洒在静寂的大地之上，映照在汩汩流淌的沙木涌河波光粼粼的水面。享受完这短暂不易的安然恬静的时光，浑身酥软的爬上土坡敲开门找老板结账，原本三十元一位的收费标准，慷慨大方的老板让其给个整数就得了。

伴着清冷明亮的月光，一路下坡回到布塔乡，时间虽已接近九点，但川菜馆里边人头攒动，比之我们下午用餐的饭点，现时的食客多了不少。之前提了一个水瓶去朗玛厅，生怕队友们晚上口渴，于是乎让他们三先行上楼，我去川菜馆找老板再提一瓶开水。见夫妻俩忙的不可开交，我便去厨房寻到开水瓶与老板打了个照面，随便提醒他明天为我们做早饭的事情。提着水瓶来到外边的饭厅，耳聪目明的我听见角落里那桌男女混杂的客人交谈道：“今晚你可要戴套哦！”

“知道啦，早就准备好了！我戴最大号的套套都感觉太紧了！” 酒酣耳热的男子大言不惭地说道。

迈出川菜馆走在岑寂的街道，我不禁如是想到：“大号的套套你都觉得太小？但……但兄弟你为何把套套………套在头上？！难道你觉得自己是…………龟？？？！！！”

爬上二楼转身关上走廊上的铁门，饭店老乡告诫每晚夜深人静之时，山上的狗熊会进镇子来寻食物，楼下就是个垃圾箱，安全起见让我们晚上别去街上的公厕，就在这过道里找个塑料袋方便。

轻手轻脚地打开门，朗玛厅里队友们的呼噜声此起彼伏，往昔灯红酒绿热闹非凡的场所，现今却成为落魄的旅人寄宿的地方，半夜里被楼下此起彼伏刺耳的犬吠声吵醒，阵阵奇寒的夜风从窗隙钻了进来，罢了，罢了，这把老骨头万万不可感冒了，就别起身去拍狗熊的照片了，皓月相伴之下安然睡去吧，明日的目的地是为一个高海拔村寨，吃住的问题都是个未知数，暂且先别对队友们谈起吧！