今天的卡斯村 伴着西下的余辉来到村头，路边小卖铺的老板告诉我住宿费一晚五十元。不知什么时候，在我身边出现了两个脏兮兮的七八岁的小男孩，撑着手，嘴里不断地喊着糖、糖。我厌恶极了，忙背起包，头也不回，向河对面的村子走去。 网上一些驴友对卡斯村铜锈的气息淹没了村民们淳朴善良的心而厌恶，是因为抱着对卡斯村早年的憧憬而来感到失望做出的评价。些许，期望值太高了没有达到心理的平衡。看到的是孩子们学油了，商贩们学精了，一些村民孜孜不倦追求着舒适的生活，忘记了世代养育他们的土地。我很悲哀，难道商品经济就是这样叩击着人们的心灵，魔咒般让人们不由自主地跟着转。或许，这也包括评价者，也包括我。 急喘清澈的东义河从卡斯村村前奔流不息。一座大桥将卡斯村与河对岸的公路连接。过了大桥，就是卡斯村的原住民族。民居依山而建，顺着山势逐次抬升，新旧房屋错落有致，鲜艳的色彩把藏家人的风格突显得淋漓尽致。房屋全部朝向东义河，一式的三层楼，底层圈牲畜，二层起居，三层储存晾晒粮食。浑厚的墙，沉重的门，窄小的窗，窗框镶着木雕，房檐拱着福兽。 |
东义河上的大桥正对卡斯村突出的坡嘴，顺着大桥过去，左右两侧向内弯的石板路向山坡爬去，像一把钳子把村子的房屋夹在其中。夕阳下，一位妇女弯腰背着柴草行走在散乱着畜粪的石板路上，两匹马一前一后慢悠悠从石板路暮归，几只小山猪在路边叽叽咕咕拱食。  来到正对大桥的藏家房前，见一位阿爸在房前的月牙台上收拾马鞍。忙抬头高声问：“可以住宿吗？” 阿爸似乎没听懂。我又用手比着睡觉的姿势，阿爸明白了，点点头。怀着戒心的我马上问：“多少钱？” “五十元。” “这么贵。少点。三十元。” “四十元。”阿爸回。 这是我本次出门第一次与当地人讨价还价，是因为网上的帖子在提醒我，还是铜锈在着怪。其实，从我内心讲，多点少点无所谓。 |
| 本帖最后由 行者老哥 于 2015-4-14 22:50 编辑 上到月牙台，阿爸热情地接过我的包，引我上到二楼。屋内空荡荡黑洞洞，这是藏式民居的通病。据说不明亮的小窗是为了冬季避风保暖，追溯到久远，是为了防止外来入侵。屋内宽大整洁，阿爸的女儿坐在铁制的火炉旁，火炉上的铁皮烟囱直通屋顶，室内没有弥漫的烟雾，柴火燃烧的灰烬也被装在了火炉里。让我感到这里的藏家比我几天来所住宿的人家要富裕更文明。阿爸的女儿坐在正对火炉的左边给我烧着酥油茶，让我坐在火炉的右边。几天来所到的人家无一例外，主人都坐在火炉、火塘的左边，让客人坐在右边，这一定是他们尊敬客人的习俗。我不再推辞，这样会把我们相互间的距离拉得更近，彼此更亲切、更值得信赖。女儿把做好后的酥油茶倒进铜壶里加热，比之前的人家将酥油茶装在敞口的茶缸里放在火塘木炭中加热卫生了许多。 |
阿爸女儿的婆家在东义区，这次是和她的丈夫，带着她的儿子回家帮助阿爸阿妈丰收地里的包谷。女儿一岁多的儿子静静地躺在铺着羊绒毯的楼板上，白白的脸蛋、大大的眼睛、小小的嘴唇，实在逗人爱。痛心的是前几天被开水烫了，正在忍受着痛苦的煎熬，不再活泼乱跳。阿爸和女婿一次次背着扛着从地里搬回的包谷倒在楼板上，堆了一个小山包。 太阳落山了，天黑下来了，村里发电房送来的电让昏暗的屋有了光亮。村民们不交电费，这是雪山下的东义河对他们的恩赐。阿妈回来了，阿爸和女婿也搬完了。阿妈忙着做饭，其余的人围着包谷堆席地而坐，忙着剥包谷衣子，我也参合进去。丰收给这家人带来喜悦，一家人在劳动中有说有笑，其乐融融。 |
包谷衣子削完了，楼板上的卫生打扫干净了，一家人又围着火炉取暖。我给阿爸递上一支烟，阿爸摆摆手从腰间取出一个牛角尖，这是阿爸的鼻烟盒。小小的扁扁的光光的牛角，锋利的角尖被去掉。侧面有一个菜籽粒大小的洞，被一个柔软的塞子塞住。空心牛角的大头一侧有一个小盖子，鼻烟从这里放进去，然后盖密实。一根细绳拴着盖子和塞子。阿爸轻轻地拉动小绳，拔出塞子，将鼻烟盒的小洞对准自己右手大拇指盖，小心翼翼地抖出一点灰黑色的粉末在指甲盖上。左手食指按住左鼻孔，放大的右鼻孔对准指甲盖上的鼻烟，使劲一吸，指甲盖上的灰黑色粉末就全部飞进了鼻孔里。阿爸得意地对着我笑一笑，似在问，你会吗？把鼻烟盒递给我，我拿在手里把完了一会，不会吸，也不敢吸，引来一家人大笑。 |
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