藏寨里的小球员：
碌曲县城随拍： |
| 10月13日 骑行线路:碌曲县（海拔3114）——晒银滩圣元茶楼—尕海乡——郎木寺镇（海拔3337） 与合作市的华晨宾馆一样，昨晚住的喜马拉雅大酒店也是藏族人在经营，房间的水壶和床头组合开关等都是坏的。得过且过、不拘小节，除了对佛是百分之百地认真和虔诚的外，其他所有事情都可以马马虎虎……这大概就是藏民族的个性，所以八哥不会计较太多，何况昨晚住的是“超标房”，大房间大电视大卫生间大双床，档次比华晨宾馆高的不止是一个档次，就算房间设施一半都不能用，但也是“瘦死的骆驼比马大”。更重要的是，老板次仁是个年轻的藏族小伙，热情、话多，主动找八哥聊天，让八哥感到温暖。
出城便开始爬坡，爬了四五公里便下起雨来。回望已渐消失的碌曲县城：
下雪时拍的手机视频： |
| 爬坡是八哥的强项，八哥可以狂妄地自吹一句“打遍天下无敌手”（什么？你比八哥爬坡还狠?那是因为你比八哥年轻至少五岁以上）。骑到17公里处，便撵上了他们俩。擦肩而过的时候，八哥照例与他们打招呼，然后说:“我到前面换雨衣。” 码表里程读数到20公里处时便到了分水岭。雪下得正猛，草原上已白茫茫一片，衣服和车包上也已积了一层雪，不得不停下来换雨衣雨裤，并把相机包用塑料袋套上。可因为双手冻得僵硬，换衣服和戴手套的过程很难，也很慢。 好不容易穿戴好，见风雪交加、天地一色的景象难得，极有必要记录下来，便分别用手机和黑卡拍照，才拍两张，相机上已在往下滴水，便赶紧收起藏好。 这时他们俩跟了上来，也停下来加衣服，套上冲锋衣裤后，招呼也不打一声就先走了，此后路上再也没看见过他们。 八哥在垭口用手机自拍了留影后，赶紧下山——以为有很长的下坡。雪越来越大，迎面打在脸上，眼睛就难以睁开，但又必须眯着眼紧张而万分小心地看着前面，因为路面已有了积雪，路肩不足一米宽，大货车频繁地呼啸着从身边驶过，卷起的狂风和水雾不断劈头盖脸地“扇”在身上，总会把八哥连人带车“扇”得一个趔趄——此时的骑行实在太危险了。 才下两三公里，便冻得浑身冰凉，双腿和后背打着寒颤，手指也不听使唤，变档本是极其简单的动作，此时竟十分困难。不得不停下来再加衣服。因为手指冻僵，手套早已湿透，脱手套难，穿手套更难，连牙齿也用上了。好不容易才加了抓绒衣，戴了两双手套后，继续小心地下坡。 下了大约六七公里，便再没有下坡了。坡尽头是一处景点，各种旅游设施齐全，只是大雪纷飞，自然没有一个游人。能见度不足两百米，汽车纷纷开进停车场躲避大雪。八哥心急如焚，怕耽误久了路上的积雪会结冰，所以不敢停留，想早点逃离高海拔地段，便死命地继续前行。一边累得气喘吁吁，一边冻得瑟瑟发抖，双手僵硬着，指尖冻得刺痛，于是，变档，已是一件非常困难的动作…… 因为赶路和天地白茫茫一片而不易观景和拍照（也根本不能拍照），八哥又强迫自己每骑十公里才能停下小憩一会。到码表里程显示50公里的时候，刚好路过一个集镇——尕海，有几家餐厅，包括清真餐厅。早已经饿了，便拐进一家川菜馆。想吃碗牛肉面。老板说只有机面，八哥不感兴趣，后悔没有去清真餐厅，便只好点菜吃饭：一个宫保鸡丁32元，两碗米饭3元钱。 等餐和吃饭的时候，有一群自驾的驴友也在等餐，十分好奇地围着八哥问这问那，对八哥以年盖五十五的身躯、孤身骑行数千公里，并在如此恶劣的天气条件下还在坚持骑行——表示出莫大的敬仰和惊奇。八哥顺理成章地炫耀了一把骑遍西藏并出了一本书的辉煌成就，惹得这群驴友们啧啧称奇，主动要加八哥的微信…… 临走的时候，一个女驴友说:“这么大的雪，还是不骑了呗。”足见此时的天气之恶劣，也足见八哥还在骑行是多么不明智。如果可以重来，八哥可能选择搭车——为了安全。 观景平台之一： 一处旅游景点： 尕海草原： 沿途雪景： 甘肃与四川交界处： 如果说前三天一路的风景是一场视觉盛宴的开胃菜的话，那么今天从碌曲到郎木寺这86公里路段的风光，则是这场盛宴中的一盘大餐，溪流、草甸、毡房、经幡、牦牛、羊群……最为经典和重要的风光当属尕海草原。八哥见识过的草原无数，可尕海草原给八哥的则是一个全新的印象和感受:黑色的土地彰显着肥沃，随处可见的湿地说明水资源丰富，于是尕海草原之草格外茂盛，不仅密，而且深，一眼望去，泛黄的牧草如毛茸茸的地毯一样，舒缓而张扬地平铺开来，延伸至远处雨雪连接起来的天幕里；草原中央，隐隐约约有一条弯弯曲曲的河流，以九曲十八弯的姿态，将尕海草原点缀成一副诗意的画面。 沿途有数不清的停车观景平台，证明了这是一段风光无限的景观大道。可惜天不作美，既不能拍照，也没有时间停下观景，浪费了一段美好的行程。不过，八哥决心来年的暑假一定带着家人自驾再走一趟，因为甘南是离家乡最近的“西藏”，而且海拔也不高，在3400米左右。 下午三点到达郎木寺镇。小镇地处甘肃与四川的交界处，不仅自然风光非常美丽，而且人文景观极其特殊，因而是一处重量级旅游目的地。 街上餐厅与旅馆比比皆是，但正值旅游淡季，大多已经打烊。八哥挑了几家像样的宾馆问价，都在一百以上。最后找到巷子深处，有一家楼房很高大的“郎悦宾馆”，老板是回族人。八哥问“一个人住多少钱?” 他说:“一百。” 八哥装作要走状，砍道:“便宜点呗。” “那八十吧。”他说。 八哥喜出望外。房间宽敞明亮、设施齐全，楼顶平台可以远眺小镇全景和郎木寺；坐在床上，就可俯瞰半个镇子和镇外的冰川与雪山，真是一个难得的落脚点，八哥像捡到宝贝一样偷着乐了好久。 老板答应如果明天继续住的话，房价可以再往下降。 坐在宾馆房间的床上，就可俯瞰半个镇子和镇外的冰川与雪山： 站在宾馆楼顶，就可可以远眺小镇全景和郎木寺： 满街的红衣僧人： 这个小僧人冻得鼻涕直淌，可还在玩着玩具： 僧衣遮不住童真： 藏族妇女： 小卓玛： 草草洗了澡，将打湿的手机、相机、鞋子和包放到窗台上风干，然后想睡个午觉，可怎么也睡不着，心想着郎木寺的风景，便索性起来穿了防寒衣服，背了相机出门赏景。 边走边偷拍满街的僧人。走到郎木寺入口处，远远见到嘉峪关骑友中的年长者迎面走来。他见到八哥后的第一句话就说:“你真够厉害的哈！” 八哥问:“怎么了？” 他说:“我们与你刚分手后，雪下得睁不开眼睛，就打车过来了。路上看见你还在骑。佩服佩服！” 原来他们是半道搭车过来的，难怪八哥骑那么快也没有追上他们。八哥客套地回答:“哪里哪里，打车是明智的，骑车太危险了……”——这即是谦虚托词，也是发自肺腑的感慨。 郎木寺镇简直就是一个旅游的宝库，仅一个傍晚的时间，远远不足以窥探其十分之一的神秘，八哥当机决定明天在郎木寺镇休整一天，好风景需要细细品味。决定停留一天还有另一个原因:实在太疲劳了。 逛到夜色临近，才往回走。气温已经很冷，尽管穿着两层抓绒衣，还是冻得发抖，嘴唇没有血色。馋着吃，吃什么呢？中午在路上提前腐败了，晚餐只能简单一些。路过清真餐厅，吃了一碗牛肉面片和两个炸饺，又买了两个苹果带回旅馆。 非常疲劳，加上对高反的谨慎，日志显然无法按时完成，匆匆与妻儿视频报平安后，便睡了。 郎木寺镇街景： |
| 10月14日 阴转多云 郎木寺镇休整。
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尽管很累，但徒步观景，体力还是绰绰有余的。遗憾整个上午都是个阴天。八哥以极慢的节奏先是浏览了甘肃境内的郎木寺。后返回镇上，从另一条街道步行到四川境内的郎木寺。 两寺的区别是:甘肃的郎木寺高大气派、金碧辉煌，简直是极尽奢华，可香火萧条，信徒寥寥。而四川的郎木寺人气鼎沸、香火旺盛，朝拜和转经的信徒如潮。**里的喇嘛数以百计，年龄最小的只有几岁，最老的已是风烛残年。 昨天一到镇上，就对满街的红色僧袍充满好奇。八哥以前也见到过类似的场面，比如色达**，但这么多的儿童僧人八哥还是第一次见识。 吃饭时餐馆老板介绍说，小孩四岁就可以送到寺庙；家有两个或两个以上儿子的，必须有一个皈依佛门，全家人以此为荣。 八哥问:“都是本地的孩子吗？” “不是，也有外地送来进修的。本地现在送孩子进寺庙的慢慢少了。也有调皮的孩子在寺庙呆到二十多岁左右又还俗的……” 现在是旅游淡季，郎木寺游人寥寥。八哥时间充足，好奇心也强，所以有很多不会有游客光顾的地方，八哥都像个贼一样“偷窥”了，比如僧人的卧室、**的教室、正在做法事的现场等等。 寺庙随拍： 经书交易： 四川境内郎木寺入口长廊： 僧人众生相： 逛完了郎木寺和老虎洞，已到中午时分，恰好天已晴了，不免可惜。回到街上找饭吃。餐馆倒是满街都是，可都门庭冷落。八哥选择了一家川菜馆，进去一问，还是藏族人在经营，但鱼香肉丝做得还真是川菜。 八哥馋着酒，便去小卖部买了一瓶125ml的青稞酒，喝了一杯后还剩一半，带着费事，丢了可惜，便一不做二不休，把剩下的一半也喝了，就是说这一顿喝了二两半，显然超出了自己的能力，于是饭后眼前天旋地转，醉醺醺回到旅馆睡觉。 醒后写完了昨天的日志，检修了单车。到傍晚五点前后，才又背了相机出门，以极慢的节奏又爬上甘肃的郎木寺门前的山丘拍照。还嫌不够，又慢慢往更高的位置走去，走了大约三四公里，竟走到了***台附近，可惜此时没有葬事。返回的时候，太阳已经落山。 回顾这一天的游览经历，对郎木寺的印象是:郎木寺不仅仅是一座寺庙，简直又是一个色达**。而丰富的、具有高原特征的自然景观和人文景观交相辉映，又简直是一个缩小版的西藏。 让八哥欣喜的是，这里（以及整个甘南旅游线路）的海拔并不高，只有三千四左右，这使将来自驾带家人再走甘南成为可能。 四川境内的郎木寺： 僧人的卧室： |
| 0月15日 ， 雪转多云。 行程:郎木寺镇——若尔盖县城，84公里（坐车）。 昨天傍晚是个不错的晴天，也因此拍了不少像样的照片。也许是因为徒步去***台受了凉，或者是昨天午餐自酌自饮搞大了的原因，夜里头痛，辗转反侧，很难睡着，睡着了又频繁地醒来。 好不容易等到窗帘缝隙里有了光亮，以为是个晴天，兴冲冲起床洗漱，准备趁早跑路，多拍、多看若尔盖大草原风光。拉开窗帘一看，外面一片银装素裹，空中正纷纷扬扬飘着雪花，不禁大所失望、愁上心头。 郎木寺镇的早晨： 吸取前天雪中冒险骑行的教训，几乎没有犹豫就决定放弃骑行。可是怎么搭车去下一站呢？问了几个当地人，都说去若尔盖没有大巴，只有小客车，肯定带不了自行车。找到四川郎木寺门口停车场，摊贩说去若尔盖的客车已经走了。 正感茫然，一个私家车（黑车）藏族司机说:“你到哪里嘛？我拉你去。” “若尔盖，能带自行车吗？” 他指了指一辆黑色的长城越野车说:“能带，绑车上，一个人50，自行车不算钱。” 八哥喜出望外，一口应了下来。赶紧拆了自行车前后轮，在司机帮助下，手忙脚乱地连行李一并塞进后备箱。一会等齐了其他乘客——三名藏族人，包括一名老年男子，一名老太太，一名中年妇女。 两个妇女与八哥挤坐在后排，老太太居中，身上的衣服已经黑油油的，像剃头匠的擦刀布，手里不停地拨弄着佛珠，幸亏八哥还穿着雨衣。中年妇女坐老太太的另一边，中途八哥问她话，她冷漠而痴呆地望着八哥没有任何反应，难道听不懂汉语？ 车窗外银装素裹的原野： 车开得很狂野，司机胆大而随意，看来技术的确不错。坐副驾驶座上的男子与司机一路有说有笑，笑的时候前仰后合，还互相伸手拍打。八哥提心吊胆，实在忍不住，便打手势告诉那男子不要妨碍司机开车、注意安全。他哪里肯听，两人继续说说笑笑，说什么？八哥一句也听不懂。 出郎木寺镇不远，就进入了若尔盖草原。若尔盖草原是继呼伦贝尔草原后中国第二大草原，透过车窗看去，的确够大、够美、牧草够茂盛，一望无垠、浩瀚无边、沃野千里、无际无涯、莽莽苍苍……所有形容草原广阔的成语，都用在这里也都不为过。 与前天一路的情景一样，沿途有很多停车观景点，其中最著名的景点当属“花湖”了。不过花湖最美的季节大概是暑假期间，此时自然无花，数量众多的旅游设施静静地伫立在雪中。 八哥坐在车上一直在纠结:雨雪一直下的话，是坐到若尔盖县城呢，还是到若尔盖后再接着乘大巴到川主寺镇去，还是干脆结束行程直接坐车到成都？如果错过了若尔盖（大草原、黄河九曲十八弯等等景点），肯定会非常遗憾，也使“维回羌藏六千里”的行程变得残缺不全——这不是八哥的个性。 三四十公里后，雪停了。接近若尔盖县城，云开雾散，天空见晴。当机决定住若尔盖县城，下午包车去看黄河九曲十八弯，明天继续按原计划骑行。 雪中的若尔盖草原： |
若尔盖县城地处广袤的大草原中央，四周无遮无拦；主街上竟连一棵树也看不见，像是没穿衣服的狂野汉子。 郊外的三岔路口下了车，组装好单车后骑进城区，住到潘州缘大酒店。几十元的标准间性价比自然不错。登记的时候，服务员替八哥电话咨询问了去黄河第一弯的包车事宜，包车费200元，这与网上的信息相吻合。 放下行李后，八哥亲自与司机电话联系，包车费谈到180元，正要成交，忽然得知这只是单边的车费，如果往返的话，至少得300元，另外景区门票105元，就是说往返140公里去看一眼黄河第一弯，得烧掉405大洋。稍作犹豫，便决定放弃，反正已铁定不久的将来会自驾再来一次的。 计划改变，时间忽然变得充裕起来，出门以来第一次闲得不知道干什么。吃饭、午休、看电视，然后骑上裸车逛一逛这座“没穿衣服”的县城。 若尔盖县城唯一的景点就是达扎寺了，也是是金碧辉煌、流晶逸彩，规模庞大，占据了神山东面一大片山坡。骑往达扎寺的路上，终于看到了几棵树，而神山山坡上，也有一片茂密的灌木林。 站在神山山顶的圆形观景台上，可俯瞰县城全景、达扎寺全景、县城外广袤的草原、山峦，最壮观的是黑河和热曲河像打结的鸡肠，以极高的频度和极高的弧度，恣意地在城外草原上呈现出无数个弯——这大概是若尔盖草原的景观之一。八哥想:70公里外的黄河九曲十八弯大约也是类似的景象…… 若尔盖县城印象： 城外的草原和黑河、热曲河： 回到驻地附近，已到傍晚，又馋着吃了，吃什么呢？中午吃了清真羊肉片面，晚上该吃米饭了。找川菜馆的路上，看到清真餐厅门口招牌上有“打卤面”，便拐进去点了一碗，遗憾无论是味道还是分量，此“打卤面”不同于永靖县吃“打卤面”。没吃饱，出门又买了清真面饼和大麻花，总共才4元，吃了一个，剩下的，算作明天路上的干粮。 从郎木寺镇开始，街上（尤其寺庙门口），总能看到乞讨的藏民，有老年人，也有中年人和儿童。中年人大多手捧着一个大本子，上写遭了灾或者募捐的内容。在若尔盖县城，餐馆是乞讨的主要场所，频繁地有乞讨者进入餐厅向进餐者伸手要钱。 今天中午在餐厅吃面时，一个向八哥伸手要钱的乞讨者手捧的竟是一张房子着火的照片——说他家房子被烧了。八哥找了半天，只有一元钱的零钱，不好意思地给了他，他回敬“扎西德勒”的语调很勉强，显然是嫌给少了。 一个有趣的现象是:乞讨者主要是向他们的同胞（藏族）乞讨，而很少向汉人伸手，即使向汉人伸手，也不会坚持，只要不予理睬，他（她）就会放弃。这从一个侧面反映了汉人更麻木、甚至冷漠一些，或者说汉人对乞讨者多少怀着鄙视。而他们的同胞大多都会给钱——这可能与他们的信仰有关。 一天就这么打发过去了，也算是又休整了一天。明天将是一场苦战:从若尔盖县城到川主寺镇143公里的路程，高海拔、长距离、长上坡（早上郎木寺镇的司机说若尔盖到松潘县有90公里上坡）、中途没有落脚点……这将是“维回羌藏六千里”行程中强度最高的一天，也一直是一个压力堵在八哥心头。 扎达寺随拍： 扎达寺全景： |
| 10月16日 多云 骑行线路::、若尔盖（海拔3406）——班佑村（3484）——姜冬村——红原路口（海拔3850）——川主寺镇（海拔3013），骑行里程145公里。 心里老惦记着今天的行程的艰难，连睡觉也不安稳。下半夜一直留意着窗帘的明暗，当终于缝隙里有了光亮后，起身拉开窗帘一看，天亮了，是个不错的晴天。
蓝天白云下的若尔盖草原：
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