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湖北

丝路骑迹(国内部分)

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发表于 2020-2-7 09:57 显示全部帖子


甘南藏区农牧民似乎比较富裕,每一个村庄都很精致,公共设施也很齐全,却没有看到“援建”二字——这点与西藏的不同。与青海南部的藏区一样,以宗教信仰为主的民族文化特征十分鲜明,甚至比西藏地区的更加浓厚,比如寺庙的密度更大、规模更气派。

八哥一路感叹:藏族真是一个最奇特、最值得让人尊敬的民族。有句名言叫做“只有民族的,才是最世界的。”民族性越强,就越能受到尊重,越能屹立于世界民族之林而不易被同化,藏族就是这样一个民族。随着文明的进步、经济的发展,富裕后的农牧民并没有淡化延续下来的宗教信仰,反而是在不断强化和发扬,比如,越是富裕的地方,寺庙修建得越是富丽堂皇。

在强化古老的宗教习惯的同时,人们也在毫不抗拒——而是欣然接受现代文明带来的一切。八哥骑到博拉乡一个村庄时,村口的篮球场上,一群十岁左右的小孩占住球场的一半,在有模有样地打篮球,球场的另一半,是一群二十多数的青年也在打篮球。

那群小孩见到八哥,围过来问这问那,其中一个小孩拿出手机要加八哥的QQ,操作了半天,没有信号,他拉着八哥说:“去那边一点,那里有信号……”

征服山口的快感,只有八哥知道:

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藏寨里的小球员:

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一路风光自不必说,可骑行难度大大出乎八哥的意料,13.2码的骑行速度,创造了“维回羌藏六千里”行程中最慢的记录,原因?

一是今天才是进入高原后的第一天,身体根本来不及适应高海拔,因此在缺氧状态下的骑行更容易疲劳、更容易腿酸,总之比在低海拔环境下骑行要艰难得太多。

二,连续四五天没有遇到过大风,今天遭遇了甘南骑行途中第一场逆风。风并不很大,但加上缺氧,那后果就有点严重了,八哥骑得十分艰辛……

三、虽然总爬升高度才六百多米,但在逆风中翻越两个山口(一个海拔3200米,一个3370米),占用了大量时间。

到达碌曲县城时,已是精疲力尽。碌曲县城不大,宾馆价格却都很贵,八哥找了好几家,都在自己的标准之上,也罢,今天破例住了一次超标房。

怕出现高反,住下后立刻睡了一个“午觉”。醒来后身体没有异样,这才放心。晚饭后出门逛街,竟意外地又与那两个嘉峪关骑友相遇,巧合的是他们也住同一家宾馆,比八哥晚到几个小时。

沿途风光:
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碌曲县城随拍:
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发表于 2020-2-8 11:14 显示全部帖子
10月13日  
骑行线路:碌曲县(海拔3114)——晒银滩圣元茶楼—尕海乡——郎木寺镇(海拔3337)


      与合作市的华晨宾馆一样,昨晚住的喜马拉雅大酒店也是藏族人在经营,房间的水壶和床头组合开关等都是坏的。得过且过、不拘小节,除了对佛是百分之百地认真和虔诚的外,其他所有事情都可以马马虎虎……这大概就是藏民族的个性,所以八哥不会计较太多,何况昨晚住的是“超标房”,大房间大电视大卫生间大双床,档次比华晨宾馆高的不止是一个档次,就算房间设施一半都不能用,但也是“瘦死的骆驼比马大”。更重要的是,老板次仁是个年轻的藏族小伙,热情、话多,主动找八哥聊天,让八哥感到温暖。

他问八哥:“你骑车一天多少钱?”

“什么钱?”

“工资,党给你多少工资?”

“哪有工资,自费的。”八哥答到。

“那你很有钱嘛。”

“哪有你有钱?这么大个酒店,你是土豪哈。”

“不是,我承包的,生意不好。”他说。

“你去过拉萨吗?”他问。

八哥假装还不知道拉萨,说:“没去过,好玩吗?”

“拉萨好玩,比北京大。每年都去,坐飞机一个半小时就到了,附近的夏河县有机场。”他自豪地说……
        碌曲县是“中国锅庄之乡”,显然文化底蕴深厚,但八哥来也匆匆去也匆匆,来不及去体验一二。只是对县城的风景很感兴趣。县城袖珍而靓丽,被高山和花海环绕着,站在远处看,是一副精美的画卷,可惜今天一早就开始下雨,没有拍到碌曲县城的全景。

早晨的碌曲郊外:

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出城便开始爬坡,爬了四五公里便下起雨来。回望已渐消失的碌曲县城:

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雨中的牧场:

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八哥把这次远行命名为“风沙雪雨走单骑”,是预料到行程中可能会经历大风、沙尘(沙漠)、雨雪天气等等。行程已接近尾声,还没有遇到下雪,正心存侥幸,今天竟遭遇了一场骑行路上前所未有的大雪,也因此经历了此次行程中最危险的一次骑行。还是从头说起:
      
尽管与那两个嘉峪关骑友住同一家宾馆,但还是彼此互不串门,最多,只是在过道或者街上遇见了才互相打个招呼。

今早起来,他们已先一步收拾好行装,先一步吃完早点,先一步上路——照样连声招呼都不打一个。

八哥淡定如常,还是让他三十分钟。不慌不忙地吃早点、找次仁退房。次仁不在,卓玛按标准房价收费,少退了十元钱押金。八哥说:“次仁答应过给我优惠十元的……”

卓玛面无表情,语言生硬,坚持说:“他做不了主。”

“那我打他电话。”其实八哥并没有次仁电话,只是做做样子。

僵持了几分钟,卓玛说:“那你打开微信吧,我退你十元。”……

几乎所有的城市都处在低洼地带,碌曲县城也不例外。昨天翻过第二个垭口后,二十公里的长坡下到碌曲县城,今天一出县城就是二十公里的上坡。先是下着小雨,随着海拔的上升,雨点变成了雪花,而且越下越大。


大雪纷飞的分水岭:

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下雪时拍的手机视频:
https://v.youku.com/v_show/id_XNDUzNTY4MzI4NA==.html


发表于 2020-2-8 15:27 显示全部帖子
       爬坡是八哥的强项,八哥可以狂妄地自吹一句“打遍天下无敌手”(什么?你比八哥爬坡还狠?那是因为你比八哥年轻至少五岁以上)。骑到17公里处,便撵上了他们俩。擦肩而过的时候,八哥照例与他们打招呼,然后说:“我到前面换雨衣。”
       码表里程读数到20公里处时便到了分水岭。雪下得正猛,草原上已白茫茫一片,衣服和车包上也已积了一层雪,不得不停下来换雨衣雨裤,并把相机包用塑料袋套上。可因为双手冻得僵硬,换衣服和戴手套的过程很难,也很慢。
       好不容易穿戴好,见风雪交加、天地一色的景象难得,极有必要记录下来,便分别用手机和黑卡拍照,才拍两张,相机上已在往下滴水,便赶紧收起藏好。
       这时他们俩跟了上来,也停下来加衣服,套上冲锋衣裤后,招呼也不打一声就先走了,此后路上再也没看见过他们。
      八哥在垭口用手机自拍了留影后,赶紧下山——以为有很长的下坡。雪越来越大,迎面打在脸上,眼睛就难以睁开,但又必须眯着眼紧张而万分小心地看着前面,因为路面已有了积雪,路肩不足一米宽,大货车频繁地呼啸着从身边驶过,卷起的狂风和水雾不断劈头盖脸地“扇”在身上,总会把八哥连人带车“扇”得一个趔趄——此时的骑行实在太危险了。

       才下两三公里,便冻得浑身冰凉,双腿和后背打着寒颤,手指也不听使唤,变档本是极其简单的动作,此时竟十分困难。不得不停下来再加衣服。因为手指冻僵,手套早已湿透,脱手套难,穿手套更难,连牙齿也用上了。好不容易才加了抓绒衣,戴了两双手套后,继续小心地下坡。
       下了大约六七公里,便再没有下坡了。坡尽头是一处景点,各种旅游设施齐全,只是大雪纷飞,自然没有一个游人。能见度不足两百米,汽车纷纷开进停车场躲避大雪。八哥心急如焚,怕耽误久了路上的积雪会结冰,所以不敢停留,想早点逃离高海拔地段,便死命地继续前行。一边累得气喘吁吁,一边冻得瑟瑟发抖,双手僵硬着,指尖冻得刺痛,于是,变档,已是一件非常困难的动作……
      因为赶路和天地白茫茫一片而不易观景和拍照(也根本不能拍照),八哥又强迫自己每骑十公里才能停下小憩一会。到码表里程显示50公里的时候,刚好路过一个集镇——尕海,有几家餐厅,包括清真餐厅。早已经饿了,便拐进一家川菜馆。想吃碗牛肉面。老板说只有机面,八哥不感兴趣,后悔没有去清真餐厅,便只好点菜吃饭:一个宫保鸡丁32元,两碗米饭3元钱。
      等餐和吃饭的时候,有一群自驾的驴友也在等餐,十分好奇地围着八哥问这问那,对八哥以年盖五十五的身躯、孤身骑行数千公里,并在如此恶劣的天气条件下还在坚持骑行——表示出莫大的敬仰和惊奇。八哥顺理成章地炫耀了一把骑遍西藏并出了一本书的辉煌成就,惹得这群驴友们啧啧称奇,主动要加八哥的微信……
       临走的时候,一个女驴友说:“这么大的雪,还是不骑了呗。”足见此时的天气之恶劣,也足见八哥还在骑行是多么不明智。如果可以重来,八哥可能选择搭车——为了安全。

观景平台之一:
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一处旅游景点:
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尕海草原:
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沿途雪景:
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甘肃与四川交界处:
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       如果说前三天一路的风景是一场视觉盛宴的开胃菜的话,那么今天从碌曲到郎木寺这86公里路段的风光,则是这场盛宴中的一盘大餐,溪流、草甸、毡房、经幡、牦牛、羊群……最为经典和重要的风光当属尕海草原。八哥见识过的草原无数,可尕海草原给八哥的则是一个全新的印象和感受:黑色的土地彰显着肥沃,随处可见的湿地说明水资源丰富,于是尕海草原之草格外茂盛,不仅密,而且深,一眼望去,泛黄的牧草如毛茸茸的地毯一样,舒缓而张扬地平铺开来,延伸至远处雨雪连接起来的天幕里;草原中央,隐隐约约有一条弯弯曲曲的河流,以九曲十八弯的姿态,将尕海草原点缀成一副诗意的画面。
       沿途有数不清的停车观景平台,证明了这是一段风光无限的景观大道。可惜天不作美,既不能拍照,也没有时间停下观景,浪费了一段美好的行程。不过,八哥决心来年的暑假一定带着家人自驾再走一趟,因为甘南是离家乡最近的“西藏”,而且海拔也不高,在3400米左右。
       下午三点到达郎木寺镇。小镇地处甘肃与四川的交界处,不仅自然风光非常美丽,而且人文景观极其特殊,因而是一处重量级旅游目的地。
       街上餐厅与旅馆比比皆是,但正值旅游淡季,大多已经打烊。八哥挑了几家像样的宾馆问价,都在一百以上。最后找到巷子深处,有一家楼房很高大的“郎悦宾馆”,老板是回族人。八哥问“一个人住多少钱?”
        他说:“一百。”
        八哥装作要走状,砍道:“便宜点呗。”
        “那八十吧。”他说。
        八哥喜出望外。房间宽敞明亮、设施齐全,楼顶平台可以远眺小镇全景和郎木寺;坐在床上,就可俯瞰半个镇子和镇外的冰川与雪山,真是一个难得的落脚点,八哥像捡到宝贝一样偷着乐了好久。
       老板答应如果明天继续住的话,房价可以再往下降。

坐在宾馆房间的床上,
就可俯瞰半个镇子和镇外的冰川与雪山:
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站在宾馆楼顶,就可
可以远眺小镇全景和郎木寺:
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满街的红衣僧人:

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这个小僧人冻得鼻涕直淌,可还在玩着玩具:
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僧衣遮不住童真:
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藏族妇女:
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小卓玛:
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       草草洗了澡,将打湿的手机、相机、鞋子和包放到窗台上风干,然后想睡个午觉,可怎么也睡不着,心想着郎木寺的风景,便索性起来穿了防寒衣服,背了相机出门赏景。
       边走边偷拍满街的僧人。走到郎木寺入口处,远远见到嘉峪关骑友中的年长者迎面走来。他见到八哥后的第一句话就说:“你真够厉害的哈!”
       八哥问:“怎么了?”
       他说:“我们与你刚分手后,雪下得睁不开眼睛,就打车过来了。路上看见你还在骑。佩服佩服!”
       原来他们是半道搭车过来的,难怪八哥骑那么快也没有追上他们。八哥客套地回答:“哪里哪里,打车是明智的,骑车太危险了……”——这即是谦虚托词,也是发自肺腑的感慨。
        郎木寺镇简直就是一个旅游的宝库,仅一个傍晚的时间,远远不足以窥探其十分之一的神秘,八哥当机决定明天在郎木寺镇休整一天,好风景需要细细品味。决定停留一天还有另一个原因:实在太疲劳了。
       逛到夜色临近,才往回走。气温已经很冷,尽管穿着两层抓绒衣,还是冻得发抖,嘴唇没有血色。馋着吃,吃什么呢?中午在路上提前腐败了,晚餐只能简单一些。路过清真餐厅,吃了一碗牛肉面片和两个炸饺,又买了两个苹果带回旅馆。
       非常疲劳,加上对高反的谨慎,日志显然无法按时完成,匆匆与妻儿视频报平安后,便睡了。

郎木寺镇街景:

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发表于 2020-2-11 12:06 显示全部帖子
10月14日  阴转多云
郎木寺镇休整。


“郎木寺位于甘肃省和四川省交接处,是甘肃甘南藏族自治州碌曲县和四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县共同管辖的一个小镇。

“一条小溪从镇中流过,溪宽不足2米,却有一个很气派的名字——白龙江,藏文意为“白水河”。江北的赛赤寺属于甘肃碌曲县,又叫“安多达仓郎木赛赤寺”。江南的格尔底寺属于四川若尔盖县,又叫“安多达仓郎木格尔底寺”,均属藏传佛教格鲁派寺庙。

“一条小溪分割又联结了两个省份,融合了藏、回两个民族;喇嘛寺院、清真寺各据一方地存在着;晒大佛、做礼拜,小溪两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执著。”

——以上是百度对郎木寺镇的简介的。

早晨的
安多达仓郎木赛赤寺:

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郎木寺镇处在一片谷地之中,四周群山环抱,这些山不仅有喀斯特地貌,也有丹霞地貌;既有雪山,也有冰川;既有深沟峡谷,也有奇石异洞(如老虎洞);既有原始森林,也有冰川融化后的山涧汇成清澈见底的小河从谷底穿镇而过;既有高山草甸,也有参天古木……

仅从风光的角度来说,郎木寺镇绝对是个重量级的旅游区。但使郎木寺镇出名的并不是自然风光,而是独特的人文与历史景观,那就是同一个名字的两座寺庙群——郎木寺,一座属于甘肃,一座属于四川。规模庞大的寺庙建筑群占据了小镇一半以上的体量。鲜明的宗教色彩和浓郁的宗教气息充斥着每一个角落,让八哥这个外来者也深受感染——继而对藏传佛教以及满街的红衣僧人、虔诚地转经的信徒、漫山遍野的白塔和寺庙充满敬畏,甚至变得诚惶诚恐。

八哥自以为是个“老西藏”了,但郎木寺以及郎木寺镇带给八哥的新奇感和神秘感,再一次刷新了八哥对藏文化的认识。

早晨的郎木寺镇:

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发表于 2020-2-11 14:00 显示全部帖子

尽管很累,但徒步观景,体力还是绰绰有余的。遗憾整个上午都是个阴天。八哥以极慢的节奏先是浏览了甘肃境内的郎木寺。后返回镇上,从另一条街道步行到四川境内的郎木寺。

两寺的区别是:甘肃的郎木寺高大气派、金碧辉煌,简直是极尽奢华,可香火萧条,信徒寥寥。而四川的郎木寺人气鼎沸、香火旺盛,朝拜和转经的信徒如潮。**里的喇嘛数以百计,年龄最小的只有几岁,最老的已是风烛残年。

昨天一到镇上,就对满街的红色僧袍充满好奇。八哥以前也见到过类似的场面,比如色达**,但这么多的儿童僧人八哥还是第一次见识。

吃饭时餐馆老板介绍说,小孩四岁就可以送到寺庙;家有两个或两个以上儿子的,必须有一个皈依佛门,全家人以此为荣。

八哥问:“都是本地的孩子吗?”

“不是,也有外地送来进修的。本地现在送孩子进寺庙的慢慢少了。也有调皮的孩子在寺庙呆到二十多岁左右又还俗的……”

现在是旅游淡季,郎木寺游人寥寥。八哥时间充足,好奇心也强,所以有很多不会有游客光顾的地方,八哥都像个贼一样“偷窥”了,比如僧人的卧室、**的教室、正在做法事的现场等等。

寺庙随拍:
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经书交易:
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四川境内郎木寺入口长廊:
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僧人众生相:

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逛完了郎木寺和老虎洞,已到中午时分,恰好天已晴了,不免可惜。回到街上找饭吃。餐馆倒是满街都是,可都门庭冷落。八哥选择了一家川菜馆,进去一问,还是藏族人在经营,但鱼香肉丝做得还真是川菜。

八哥馋着酒,便去小卖部买了一瓶125ml的青稞酒,喝了一杯后还剩一半,带着费事,丢了可惜,便一不做二不休,把剩下的一半也喝了,就是说这一顿喝了二两半,显然超出了自己的能力,于是饭后眼前天旋地转,醉醺醺回到旅馆睡觉。

醒后写完了昨天的日志,检修了单车。到傍晚五点前后,才又背了相机出门,以极慢的节奏又爬上甘肃的郎木寺门前的山丘拍照。还嫌不够,又慢慢往更高的位置走去,走了大约三四公里,竟走到了***台附近,可惜此时没有葬事。返回的时候,太阳已经落山。

回顾这一天的游览经历,对郎木寺的印象是:郎木寺不仅仅是一座寺庙,简直又是一个色达**。而丰富的、具有高原特征的自然景观和人文景观交相辉映,又简直是一个缩小版的西藏。

让八哥欣喜的是,这里(以及整个甘南旅游线路)的海拔并不高,只有三千四左右,这使将来自驾带家人再走甘南成为可能。

四川境内的郎木寺:
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僧人的卧室:
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发表于 2020-2-12 15:17 显示全部帖子
寺庙随拍: psc (1).jpg

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信徒众生相:
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发表于 2020-2-12 15:43 显示全部帖子
街头随拍: psc (16).jpg

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蓝天白云下的郎木寺镇风光:
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发表于 2020-2-14 14:00 显示全部帖子
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, 雪转多云。

行程:郎木寺镇——若尔盖县城,84公里(坐车)。

昨天傍晚是个不错的晴天,也因此拍了不少像样的照片。也许是因为徒步去***台受了凉,或者是昨天午餐自酌自饮搞大了的原因,夜里头痛,辗转反侧,很难睡着,睡着了又频繁地醒来。

好不容易等到窗帘缝隙里有了光亮,以为是个晴天,兴冲冲起床洗漱,准备趁早跑路,多拍、多看若尔盖大草原风光。拉开窗帘一看,外面一片银装素裹,空中正纷纷扬扬飘着雪花,不禁大所失望、愁上心头。

郎木寺镇的早晨:
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吸取前天雪中冒险骑行的教训,几乎没有犹豫就决定放弃骑行。可是怎么搭车去下一站呢?问了几个当地人,都说去若尔盖没有大巴,只有小客车,肯定带不了自行车。找到四川郎木寺门口停车场,摊贩说去若尔盖的客车已经走了。

正感茫然,一个私家车(黑车)藏族司机说:“你到哪里嘛?我拉你去。”

“若尔盖,能带自行车吗?”

他指了指一辆黑色的长城越野车说:“能带,绑车上,一个人50,自行车不算钱。”

八哥喜出望外,一口应了下来。赶紧拆了自行车前后轮,在司机帮助下,手忙脚乱地连行李一并塞进后备箱。一会等齐了其他乘客——三名藏族人,包括一名老年男子,一名老太太,一名中年妇女。

两个妇女与八哥挤坐在后排,老太太居中,身上的衣服已经黑油油的,像剃头匠的擦刀布,手里不停地拨弄着佛珠,幸亏八哥还穿着雨衣。中年妇女坐老太太的另一边,中途八哥问她话,她冷漠而痴呆地望着八哥没有任何反应,难道听不懂汉语?

车窗外银装素裹的原野:



车开得很狂野,司机胆大而随意,看来技术的确不错。坐副驾驶座上的男子与司机一路有说有笑,笑的时候前仰后合,还互相伸手拍打。八哥提心吊胆,实在忍不住,便打手势告诉那男子不要妨碍司机开车、注意安全。他哪里肯听,两人继续说说笑笑,说什么?八哥一句也听不懂。

出郎木寺镇不远,就进入了若尔盖草原。若尔盖草原是继呼伦贝尔草原后中国第二大草原,透过车窗看去,的确够大、够美、牧草够茂盛,一望无垠、浩瀚无边、沃野千里、无际无涯、莽莽苍苍……所有形容草原广阔的成语,都用在这里也都不为过。

与前天一路的情景一样,沿途有很多停车观景点,其中最著名的景点当属“花湖”了。不过花湖最美的季节大概是暑假期间,此时自然无花,数量众多的旅游设施静静地伫立在雪中。

八哥坐在车上一直在纠结:雨雪一直下的话,是坐到若尔盖县城呢,还是到若尔盖后再接着乘大巴到川主寺镇去,还是干脆结束行程直接坐车到成都?如果错过了若尔盖(大草原、黄河九曲十八弯等等景点),肯定会非常遗憾,也使“维回羌藏六千里”的行程变得残缺不全——这不是八哥的个性。

三四十公里后,雪停了。接近若尔盖县城,云开雾散,天空见晴。当机决定住若尔盖县城,下午包车去看黄河九曲十八弯,明天继续按原计划骑行。

雪中的若尔盖草原:
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发表于 2020-2-14 15:19 显示全部帖子

若尔盖县城地处广袤的大草原中央,四周无遮无拦;主街上竟连一棵树也看不见,像是没穿衣服的狂野汉子。

郊外的三岔路口下了车,组装好单车后骑进城区,住到潘州缘大酒店。几十元的标准间性价比自然不错。登记的时候,服务员替八哥电话咨询问了去黄河第一弯的包车事宜,包车费200元,这与网上的信息相吻合。

放下行李后,八哥亲自与司机电话联系,包车费谈到180元,正要成交,忽然得知这只是单边的车费,如果往返的话,至少得300元,另外景区门票105元,就是说往返140公里去看一眼黄河第一弯,得烧掉405大洋。稍作犹豫,便决定放弃,反正已铁定不久的将来会自驾再来一次的。

计划改变,时间忽然变得充裕起来,出门以来第一次闲得不知道干什么。吃饭、午休、看电视,然后骑上裸车逛一逛这座“没穿衣服”的县城。

若尔盖县城唯一的景点就是达扎寺了,也是是金碧辉煌、流晶逸彩,规模庞大,占据了神山东面一大片山坡。骑往达扎寺的路上,终于看到了几棵树,而神山山坡上,也有一片茂密的灌木林。
       站在神山山顶的圆形
观景台上,可俯瞰县城全景、达扎寺全景、县城外广袤的草原、山峦,最壮观的是黑河和热曲河像打结的鸡肠,以极高的频度和极高的弧度,恣意地在城外草原上呈现出无数个弯——这大概是若尔盖草原的景观之一。八哥想:70公里外的黄河九曲十八弯大约也是类似的景象……

若尔盖县城印象:
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城外的草原和黑河、热曲河: psc (12).jpg

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回到驻地附近,已到傍晚,又馋着吃了,吃什么呢?中午吃了清真羊肉片面,晚上该吃米饭了。找川菜馆的路上,看到清真餐厅门口招牌上有“打卤面”,便拐进去点了一碗,遗憾无论是味道还是分量,此“打卤面”不同于永靖县吃“打卤面”。没吃饱,出门又买了清真面饼和大麻花,总共才4元,吃了一个,剩下的,算作明天路上的干粮。

从郎木寺镇开始,街上(尤其寺庙门口),总能看到乞讨的藏民,有老年人,也有中年人和儿童。中年人大多手捧着一个大本子,上写遭了灾或者募捐的内容。在若尔盖县城,餐馆是乞讨的主要场所,频繁地有乞讨者进入餐厅向进餐者伸手要钱。

今天中午在餐厅吃面时,一个向八哥伸手要钱的乞讨者手捧的竟是一张房子着火的照片——说他家房子被烧了。八哥找了半天,只有一元钱的零钱,不好意思地给了他,他回敬“扎西德勒”的语调很勉强,显然是嫌给少了。

一个有趣的现象是:乞讨者主要是向他们的同胞(藏族)乞讨,而很少向汉人伸手,即使向汉人伸手,也不会坚持,只要不予理睬,他(她)就会放弃。这从一个侧面反映了汉人更麻木、甚至冷漠一些,或者说汉人对乞讨者多少怀着鄙视。而他们的同胞大多都会给钱——这可能与他们的信仰有关。

一天就这么打发过去了,也算是又休整了一天。明天将是一场苦战:从若尔盖县城到川主寺镇143公里的路程,高海拔、长距离、长上坡(早上郎木寺镇的司机说若尔盖到松潘县有90公里上坡)、中途没有落脚点……这将是“维回羌藏六千里”行程中强度最高的一天,也一直是一个压力堵在八哥心头。

扎达寺随拍:
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扎达寺全景:
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发表于 2020-2-17 14:42 显示全部帖子
10月16日   多云
骑行线路::、若尔盖(海拔3406)——班佑村(3484)——姜冬村——红原路口(海拔3850)——川主寺镇(海拔3013),骑行里程145公里。






心里老惦记着今天的行程的艰难,连睡觉也不安稳。下半夜一直留意着窗帘的明暗,当终于缝隙里有了光亮后,起身拉开窗帘一看,天亮了,是个不错的晴天。


迅速穿衣起床准备赶早跑路。藏族房东还在睡觉,八哥把房卡放在柜台上就走了。几天来都是住的臧族人经营的宾馆,一个共同的特点是,他们都不要客人放押金(今天在川主寺度假酒店也一样),这让双方都省事很多。

早晨的若尔盖县成:

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蓝天白云下的若尔盖草原:

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金色如洗的阳光洒满这座没穿衣服的县城和城外广袤的草原。气温很低,水面都结了一层不算太薄、也不算太厚的冰,路边的灌木林和草原上的牧草都挂着冰凌,在阳光的折射下呈现出一望无际、晶莹剔透的银白……

前天郎木寺镇的司机说,从若尔盖县城到川主寺镇之间有90公里上坡,八哥当时并不相信,以为他与大多数藏族人一样,对数字不太敏感所以不求精准,其实那名司机是回族人。

今天八哥骑了之后,才知道他并没有夸张,而且似乎还不止90公里上坡,只不过坡度很缓。从若尔盖县城到100公里处的红原路口,道路以极小的频度和幅度起伏着缓慢上升,海拔从3400米上升到3850米。仅从这组数字来看,似乎没有什么强度,而实际上八哥骑得非常辛苦,原因是高原上的骑行,要比在低海拔地区骑行多付出成倍的努力。

八哥从一开始就以赶路的节奏来规划,强迫自己每骑二十公里才能停下休息或者补给。骑到一百公里处的红原路口时,已经非常疲劳,双腿酸软无力。万幸的是,过红原路口后,就基本全是下坡。终于赶在下午五点之前到达川主寺镇,比预料的要早到几个小时。能够顺利完成任务还有另外一个原因,就是路况出奇地好,没几辆汽车行驶,路面平整而干净,骑了一天,衣服简直还是纤尘不染。

草原风光:

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成群的野藏獒:

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红军长征烈士纪念碑:

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牧场风光:

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