安娜普尔纳 | 雪山女神与古老文明（下）

僧院有六百年历史，在2015年地震中大部分坍塌，至今仍在修复。

古老的柱子与新造的房梁。

从Jhong去卡格贝尼（Kagbeni）是一段漫长的路途，沿线人烟稀少，大部分人都坐车从另一条公路去卡格贝尼。

路过一座小村庄，早春的田畦在荒原中绽放着生机。

喜马拉雅山区的下午，大风在旷野上无遮无拦地吹着，我们用渺小的身躯，丈量着这片巨大的土地。

苍茫无垠的大地上，只有连绵的群山和沙黄色的土石。在这单调寂寥的世界，思维似乎也变得迟缓了，只是机械地迈着步伐。

终于到达峡谷底部，宽阔的河滩上，散布着细辫状的水流，顺着峡谷向北望去，就是上木斯塘和 西藏 的方向。

木斯塘地区原本属于珞域王国，这是个藏族人的独立王国，有六百多年历史。后来被 尼泊尔 占领，但依然拥有高度的自治。2008年 尼泊尔 废除了珞域国王的世袭制度，从此这个王国彻底消亡。

珞域的首府洛曼塘（Lo-Manthang）在上木斯塘，是世界上保存最完好的中世纪古城之一。

外国人去上木斯塘需要额外的许可证，且路途十分漫长，但那里比下木斯塘更加纯粹原始，如同另一个时空坐标中的世界，下次若有机会，一定要去看看那片神秘的土地。

河边的悬崖上，立着一尊孤独的佛塔。此地狂风呼啸，几乎要把人吹下山崖。

纯粹的荒野，常常带着一种灵性，时而像神灵般慈爱，时而又像魔鬼般可怖。在木斯塘的大地上，你能同时感受到这两种气息。这里的一切，都带着一种魔幻色彩。

顺着陡峭的小路走下悬崖，就到了卡格贝尼，海拔2800米，这也是一座古老的村庄，是去上木斯塘的起点。

卡格贝尼比贾科特热闹许多，上木斯塘的游客、穆克提那的朝圣者、ACT的徒步者，都会经过这里。找到一家不错的旅店，房间自带洗手间。洗了热水澡，买了一些零食和水果，边休息边享用，四周一片寂静，只有下午的阳光照进房间，陪伴着我。

卡格贝尼也有一座宫殿遗址，比贾科特的王宫还要大得多，走进其中，宛如进入了中世纪的城市街巷。狭窄泥泞的小路，在城堡般的建筑间曲折延伸，时而从房屋下穿过。路边一道道幽深的小巷，不知通往何处。

与贾科特的王宫不同，这片遗址中还住着许多居民，他们的生活环境，仿佛也还停留在中世纪。

第二天早上，在路边等待班车。

巴士沿着荒芜的河谷向南开去，到Jomsom附近时，山坡上开始出现了树林。Jomsom是这片地区最大的市镇，还有一座机场，每天都有几班飞机往返 博卡拉 。有些徒步者就在这里坐飞机出山，当然，也可以坐飞机到这里，然后去木斯塘等地。

在 尼泊尔 坐飞机，多少需要一些胆量。不过，很快我将发现，坐车到这里，同样也需要勇气。

越往南行，周围的绿色就越多，起先是整齐的松树林，之后变成了亚热带的阔叶林，看上去竟如同在 杭州 附近的山中了。难以想象，这是在两座八千米雪山之间的峡谷。

这是地球上最深的峡谷，在十几公里的水平距离内，最大落差达到了七千米，这意味着极度陡峭而脆弱的地形。

车子在山崖上前行，一边紧贴着岩壁，另一边挨着悬崖，护栏是基本没有的，两旁的山岩高耸入云，仿佛随时会有石块落下。下过雨的路面非常泥泞，不时看到车辆在其中打滑。有时道路会从瀑布下的简易小桥上经过……比之从前318国道的通麦天险，这里可以说有过之而无不及。

而 尼泊尔 司机们，艺高人胆大，个个都满不在乎。在这种路上，我们的大巴依然超载，走道上也坐满了人。十几岁的 尼泊尔 少男少女，还一路有说有笑，跟着车里的音乐唱着歌。

在一个会车点，我们停在靠悬崖一侧，让对向的车辆先行。那些车子像参加越野比赛一样，一个个在泥泞的路上艰难地往上爬，一旦他们失控下滑，倒霉的就是我们。

一辆大巴车开过之后，真的向我们倒溜了下来，它一次次轰油门都无法前行，眼看着离我们越来越近，好在最后，它来了一个大力出奇迹，终于冒着黑烟 开远 了。

看到这番情景，不得不佩服 尼泊尔 人的淡定，也理解了为何这个国家的山区每年都有那么多事故。

木斯塘和 西藏 之间的口岸一直没有开放，原因大概也在此。安娜普尔纳与道拉吉里之间的这段峡谷，大货车几乎无法通过，运力有限。我全程只偶尔看见一些中型货车，大概也只是跑本地运输的。

下次去木斯塘的话，还是坐飞机吧。

Chapter 3 | 施卡

海拔不断下降，气温随之升高， 南亚 的气息越来越浓郁了，两旁的村庄，不再是藏式的房屋，而变成了斜坡顶的 尼泊尔 式建筑。

午饭时间，班车停在一个村庄，我换上短袖衣物，下车之后，惊讶地发现，周围的一切，与几小时前判若两个世界。

温暖湿润的空气中，飘荡着草木的清香，丛林中传来鸟叫声，满目是生机盎然的绿色。

一山之隔，朔风与大漠已经远去，我仿佛置身于 东南亚 令人惬意的田园之间。