尼泊尔，喜马拉雅南麓外的高山寓所

      在喜马拉雅山南麓，有一个神秘而秀美的高山国度。那里有温暖的阳光，高耸入云的雪山，有着南亚美丽面孔的姑娘和永生不灭的佛门之光，那里是神居住的地方，那片土地有一个很好听的名字 -- 尼泊尔。

隔着一座山
隔着一朵花
阳光撒到雪上
我吻到你的脸上
花开了
脸红了
加德满都满是春天
这一刻
爱如少年
---- 《加德满都的春天》

        我们的一生中都会出现一个春天般的人，为你的头发洒上阳光，然后开满鲜花。春来春去又一春，就像震后的尼泊尔一样。
        尼泊尔，有光影，有风景，有流水，有落花，还有从指间流淌过的缓慢时光。无论是旅途中那些可爱的人，还是那些美得摄人心魂的风景，都能触动每一个旅人心中最柔软的那些情怀，就像那雪山下的无名野花，它们都愿被可爱的人温柔相待。
       每一个到达尼泊尔的旅人，都会暂忘那些烦恼和忧伤，尼泊尔，无论地震与否，依然如此坚强。

       4月，我还在海南，当时心想5月飞拉萨，然后再去尼泊尔逛逛。但当我订完飞拉萨的机票之后的第三天，各大网站手机公众号等媒体铺天盖地的传来了尼泊尔地震的新闻。对于尼泊尔地震除了那些逝去的生命，还让我感到惋惜的就是那些闻名于世的建筑。尼泊尔那些顷刻间化为乌有的名胜古迹，在今天看来已成为缅怀，那些追寻名胜古迹的旅人的声音也成了绝响。世间繁华，不过一掬细沙…
       去年的6月份我在尼泊尔旅行，当我开始一点点更新这篇游记的时候，尼泊尔刚遭受了大地震，看着满目疮痍的地震现场照片，心中很是难过。给几个尼国的好友发去微信问候，也石沉大海。
       我很庆幸自己在尼泊尔大地震之前去过尼泊尔。距尼泊尔大地震过去已经快两个月了，那里虔诚的信仰，淳朴的居民，摄人心魂的风景，每一个旅途的片段都值得慢慢回味。

       尼泊尔国土呈长方形，西北到东南，东西宽约850公里，南北宽约200公里。国土面积有147，181平方公里。海拔由北部中国交界的崇高山脉（海拔4000米以上）向南递减，中部（海拔1000米至4000米）为山地，南部靠近印度地区的海拔较低（1000米以下），并多为茂密林地。喜玛拉雅山脉成为尼泊尔和中国的天然国界，包括珠穆朗玛峰（即尼泊尔称的萨加玛塔峰）在内，世界10大高峰有8座在尼泊尔境内。

       接下来的文字记录的是我离开印度大吉岭之后从印度的边境城市西里古里入境尼泊尔之后的旅途见闻。从不会写什么攻略，只是单纯的记录旅途，文笔拙劣，望各位看官海涵。
       游记中所有图片均由尼康D90拍摄  均属原创  请勿转载

       从西里古里入境尼泊尔后第一件事就是背着沉重的背包找移民局给我盖入境章。从印度西里古里到边境坐车大概半个小时左右，到了边境国门，黑车司机迅速跳出车门，一把就把我的吉他和背包甩出后备箱，然后头也不回的一脚油门就跑掉了，好像怕我跟他要钱一样。
       在我可怜巴巴的目光下，旅行社的小哥以5折的汇率帮我把我身上所有的钱都换了尼泊尔卢比，买完了从边境到加德满都的大巴车票之后，身上只剩下可怜巴巴的5卢比，看着大巴旁边的水果摊，我狠狠的咽了几口口水，强忍着饥饿把头扭向一边。

      记忆中我走过的最差的路就是从云南西双版纳到老挝琅勃拉邦这一段路，26个小时，车的底盘被颠坏了三次，换了两次胎，一路上屁股一直与滚烫的坐垫发生剧烈的撞击运动，仿佛有人一直在踢你的屁股一样。然而我坐上了这班从边境前往加德满都的大巴之后，我觉得我遇到了更糟糕的路况。大巴晚上七点半上路，途径那加阔特，次日才能到达加德满都。先说说我座的这辆大巴，像是一辆大皮卡，车体花花绿绿，一进车门，破破烂烂的座椅，每个座位空间狭小，腿都申不直，不过幸好最后开车的时候车上空座很多。司机呢，是个油腔滑调的尼泊尔人，开车时候仿佛整个人都癫狂起来，还一边放着我一句听不懂的尼国音乐。最后说说路况，从边境途径纳迦阔特到加德满都的这段路路况是我见到的最差的路况了，比从云南西双版纳到老挝琅勃拉邦的那段路还要差，因为我在车上的一整晚，人几乎就没有在座位上落座过，我的身体几乎一直被颠起来腾在空中，我的80升背包也不时的从座位上飞起来，我的吉他则被我用绳子绑在了座位上。这一夜啊，真的是让我的骨头都要散了架。

       一夜颠簸，我困的实在不行，就把背包放在自己的座位前，然后横着半躺下，若是被颠到了座位下也不至于把自己摔到。第二天凌晨，大巴不停的在路上陆续下车又接上新的乘客，车速越来越慢，在车上迷迷糊糊的看了个日出，又昏昏沉沉的睡去。
       从边境西里古里到加德满都的这条路是如此漫长，每一分每一秒都过的如此煎熬，身体不住的向大脑发出信号，困，饿，冷，累，颠，此时我的大脑处于一种极度混沌的状态。
       到了加德满都后，叫了车直达泰米尔区，找到住处便昏睡了过去。


神爱加德满都，神的孩子也爱加德满都。

       加德满都是尼泊尔的首都，也是尼泊尔境内最大的城市。位于加德满都谷底，巴格马提河和比兴马提河的交汇口处。加德满都在喜马拉雅山麓的另一边，城市四周环山，海拔不高，一千三百米左右。加德满都也称加都，整个城市分为老城和新城，最著名的泰米尔区现在也称为了去尼泊尔旅行的国人的购物区域。
       加德满都是一座拥有一千多年历史的古老城市，城市建立于公园723年，以精美的建筑艺术和木石雕刻而闻名，也是尼泊尔古代文化的象征。尼泊尔历代王朝在加德满都修建了数目众多的宫殿庙宇宝塔殿堂，在城市面积仅7平方公里的范围内尼泊尔的历代国王建造了2700多座寺庙，200多座佛塔，因此加德满都也被称作寺庙之城。

      加德满都坐落于喜马拉雅山南麓，这道天然屏障为整座加都遮挡了来自北方的寒冷，而城市的南方迎面吹来了印度洋的暖风，这块位于南亚次大陆的地理板块有着得天独厚的地理环境，加德满都的平均气温常年保持在20度左右，气候宜人，雪山众多，阳光灿烂，绿树鲜花，美丽雪山中的寓所尼泊尔也成为了西方背包客喜爱的东方乐园。

      加德满都也是众多东南亚国家中第一个被嬉皮士登陆的城市。70年代，第一批西方人从遥远的欧洲长途旅行来到这个位于喜马拉雅山麓南部的东方城市，这里淳朴的民风，舒适的气候，极低的物价，以及没有政治约束的那些条条框框让加德满都迅速成为了旅行者的乐园。之后的几十年里，不断有西方的旅行者嬉皮士造访与此，也让加德满都的名气瞬间大增。
      在旅馆昏睡了一天一夜之后，调整好身体状态，准备出门逛泰米尔区了。
      加都的泰米尔区都是窄窄的路，时而缓坡，时而急转弯，时而平路，时而颠簸不断，泰米尔区的小巷子虽不及瓦拉纳西恒河边的小巷复杂，但却让人觉得舒服，伴随着形形色色的喧哗，走在泰米尔街区，看看琳琅满目的店铺，对迎面走来的尼国人打个招呼，我在尼泊尔的旅行开始了。

出门直奔杜巴广场。

杜巴广场
      
       杜巴广场（Durbar Square）的意思是皇宫广场。在加德满都河谷的三个古城：加德满都、帕坦和巴德岗中各有一个杜巴广场，是当年三个王国的王宫广场。尼泊尔王国的马拉王朝鼎盛时期，在文化、建筑、艺术上曾一度达到巅峰，马拉王朝第六代国王死后，其三个儿子各据一方，自立为王，为夺取西藏商路的控制权，相互征战，斥巨资修建王宫广场。它囊括了尼泊尔十六世纪至十九世纪间的纽瓦丽古典寺庙建筑和宫殿，现在都是辉煌的世界文化遗产。只可惜因为地震，大多数建筑受损。
      杜巴广场集中了尼泊尔马拉王朝的古建筑，多建于为16世纪至19世纪，总共有约五十座以上的寺庙和宫殿。广场可分成两部分。西南包括：独木庙(Kasthamandap)、活女神庙(Kumari Bahal)等；东北有旧皇宫(Hanuman Dhoka)、塔莱珠神庙(Taleju Bhawan)等。

      杜巴广场可能是世界上最具特色的广场，也是尼泊尔最大的杜巴广场。如果你没到过这里，你无法想象这个广场可以有多么热闹繁华。由于这个广场曾是皇室宫殿所在地，所以在阿莎王朝搬迁皇宫之前，历代王朝的君主就是在这里兴建自己理想的宫殿和庙宇的。时间累积，这个广场周围已经树起了一座又一座建造精美的宫殿和神庙，形成了独具尼泊尔宗教和民族特色的一片区域，并被列为世界文化遗产之一。人声鼎沸的杜巴广场。

杜巴广场 - 加德满都

尼泊尔是个有信仰的国度，这里是印度教、佛教、伊斯兰教三大教的集中地。绝大部分人信仰印度教，是世界上印度教徒仅次于印度的国家，这里的印度神庙很多，走几步就有一个印度教人奉献虔诚的地方。       杜巴广场上的寺庙外观看来都十分相似，主要有活女神院、纳拉扬神庙、湿婆神庙、湿婆─巴瓦娣庙屋、普拉塔布马拉国王雕像、哈努曼猴神宫、库里须那寺等。其中很多寺庙只对印度教徒开放，游客是无法进入得。
位于杜巴广场入口左侧的童女神庙很值得一去，木窗上雕刻有许多神像和孔雀图案，童女神庙只对外国游客开放底层。杜巴广场区由三个分散的广场组成，主区在西面，那里聚集了很多寺庙，东北方向的是杜巴广场的副区，那里有皇宫旧址的入口。向东北方向延伸的一片开阔地带是一条街，它曾经是加德满都的交通要道，现在已经成为一条很有名的步行街。现在整座杜巴广场区已经被联合国教科文组织指定为世界遗产。
加德满都的杜巴广场是最小得也是最精致漂亮得，清晨是感受杜巴广场最好的时辰，游客非常少，大多数当地人都会在清晨进行拜神，寺庙里的钟声是晨曦中悦耳的音乐。加都的杜巴广场虽然没有巴德岗杜巴广场的清净，也没有帕坦杜巴广场的精美，但是却是三个杜巴广场中最具有特色也是最具多样性的一个。杜巴广场是尼泊尔人的自由广场，人们围绕着它居住，玩乐，打水，剃头、制陶，木雕。在杜巴广场，无处不是人文，无处不是风景……

街边玩耍的孩童。举手投足间都透露出弄弄的宗教意味。

         在泰米尔区寻找当地食物没那么难，在一家位于小巷子里的尼国餐厅，点了个羊角包和一块芝士蛋糕，马塞拉茶。说实话在印度天天吃咖喱，到了尼泊尔突然吃起面包喝起奶茶非常不习惯。

       尼泊尔的出租车都类似于中国的奥拓，车内空间非常狭小，而且堵车很严重，但好歹交通秩序跟印度比起来要好的多，所以也没有太担心。

从餐厅出来的时候看到了这个小女孩，看准时机捏了一张

       下面聊一聊尼泊尔的活女神。
      “库玛丽”一词在纽瓦丽语中就是处女的意思，她们必须选自释迦族（佛祖家族）中的金匠种姓，年龄3至7岁，符合”三十二相，八十种好“。活女神被认为是王室守护女神塔莱珠的幼年化身，虽然在尼泊尔有数个，但真正具备政治影响力的只有加德满都杜巴广场那位。女性在印度教中其实地位不高，虽然膜拜很多伟大的女神，但就是现在的边远山区，月经期妇女都会被视为不洁关在牛棚（经血被认为是女人的原罪）。这也是为什么库玛丽女神在初潮后就从神堕落为凡人。成为女神可以为家庭带来荣耀及金钱，但小女孩本身很难再获得幸福。

        在尼泊尔语中，库玛丽的意思是活女神，是女神难近母在人间的化身。难近母是印度教主神湿婆的妻子雪山女神帕尔瓦蒂众多的化身之一，是性力派崇拜的主神，又是佛教中的护法神。活女神崇拜是尼泊尔特有的一种宗教制度，起于何时现在已难于考证，可以肯定的是在马拉王朝建立之前活女神崇拜已十分盛行。人们认为活女神能判断吉凶祸福，预测收成的好坏，因此便来向库玛丽奉献贡品，求神问卜。
        英国作家Isabella Tree在新书《活女神》里，探寻尼泊尔女神“库玛丽”——化身为少女的阴性创造性能量Shakti，尼泊尔人相信这是一位保护滋养他们的神袛。当Tree与前任“库玛丽”相见，并拜访各女神殿时，她发现，虽然尼泊尔发生过地震和革命，但人们对活女神的宗教崇拜似乎比从前更狂热。 那是一个小女孩，大概7、8岁的样子。她唇上抹着红色口红，浓黑的眼线一直延伸到太阳穴，身着红衣，头盘顶髻。她身上的衣服永远是红色的。她盯着我们，眼神充满高傲。她是拥有力量的一方。她的脸上毫无表情。活女神从不对人微笑，因为她一旦微笑，就意味着带来不幸甚至死亡。在过去的因陀罗节，尼泊尔国王会跪拜于加德满都活女神脚前，领受奉天而来的皇权。现在，本来安排尼泊尔总统代替国王屈膝，但该议案没有被议会通过。

        这样的膜拜影响很大，因为在正统的印度教家庭中，女子应俯伏于男子脚前。参拜女孩的风俗正好把次序颠倒，提醒男性尊重敬畏妇女儿童。注：库玛丽的传统起源于巴德岗，那是国王为对女神、幼女的情欲赎罪的故事。
      “在所有内容当中，膜拜孩童，特别是孩童还是一个小姑娘，这是最让我感到吃惊的地方，”《活女神》作者Isabella Tree说。 从西方人角度来诠释这个问题十分棘手。一个小孩子被禁闭于圣殿内，她的双脚甚至不能着地，每年只在节期才能外出大概13次。你问，这不等于虐待儿童吗？但是，你不能脱离宗教情怀来看待这个现象，成为“库玛丽”是这些女孩的宿命，她们来到世间就是要成为“库玛丽”。没有任何女孩后悔她们的童年经历。作为成年女性，所有人都说，她们愿意自己的女儿成为活女神，而且为此感到荣幸。

       关于“库玛莉“，还有这样一个传说：塔蕾珠女神原是马拉王朝君主信奉的女神，所以君王治国方面出现的问题都要向女神请示。终于有一天国王惹怒了女神，她一气之下拂袖而去。但是在国王的诚恳道歉下，女神答应最终以小女孩的形象再度出现在国王面前，这就是库玛莉。

       如今人们选库玛莉还是有很严格的规定的：女孩必须由释迦阶级出身，身上完整无瑕，一般年龄在3~6岁，被选中的小女孩必须和尼泊尔国王星盘相吻合，之后女孩就必须脱离掉原来的生活圈住进神庙，但一旦身体受伤或例假初潮来临，她的任期就结束了。

       库玛莉宫院一共有三层，外墙是红砖砌成的，库玛莉被安置在建筑物中东侧的房间里，是不允许下楼的。一个小姑娘出现在三楼正中间的窗口，年龄大概只有8、9岁，她安静的坐在那里，平静的看着膜拜她的芸芸众生。一个小女孩就这样被囚禁起来，像神一样被民众瞻仰，据说即使她长大了回归正常人的生活之后也不大有人敢娶她，传说如果与活女神结婚会咳血而死。尽管现在提高了活女神回归社会的待遇，但是想让自己的孩子做活女神的人家越来越少了。

在尼泊尔的旧社会时期，成千上万的尼泊尔家庭都希望自己的女儿能被选为“活女神”，但当2001年搜寻皇室女神的团队挨家挨户地走访时，整个加德满都市只有5户人家愿意让自己的女儿成为候选人。
随着尼泊尔经济社会的发展，“活女神”这个带有神秘色彩的习俗和传统也在悄然的发生改变，为了让女神在光环退却后经济上不至于贫困潦倒，尼泊尔政府在2006年宣布，将给所有的前任“活女神”每月40美金的补助，前皇家“活女神”则能得到80美元的生活津贴，这笔钱是当地人平均收入的几倍。此前，皇家女神得到的所有报酬是还俗时收到的一枚金币。

而1984年至1991年的皇室“活女神”拉斯米拉是第一个接受了大学教育的库玛丽，她还与人合作写了一本自传《从女神到凡人》。佩里提?释迦，2001年至今的活女神，在当“活女神”的时候就有一位为她辅导学业的导师，不过他们的作用仍然有限。因为“活女神”是神圣不可侵犯的，导师也就无法强求不懂事的女神们读书。

一个女孩当她什么都不懂的时候被众人膜拜为神，而当她长大成人时又被“贬”为凡人，这是一种幸福还是不幸？
        4月25日加德满都地震是过去80多年间最猛烈的一次，“库玛丽”圣殿（倒塌物背后）却奇迹般巍然不动。 地震后，人们对活女神的崇拜变得空前狂热，以此弥补他们的罪孽。最美丽的一幕是，尼瓦女信徒用她们的大拇指挤压地面，通过这种方式，将大地的负荷挪移到她们自己身上。
       希望活女神能为地震后的尼泊尔带来爱、和平与丰足。中国股市也如同库玛丽的颜色，吉祥长红。

  如果你没来过加德满都的杜巴广场，那么你无法想象这个广场是有多么热闹繁华。卖菜的，卖药的，卖饭的，卖日用品的，甚至是卖动物的都有。在去印度之前，我从来没去过任何一个世界遗产遗址的地方会有如此浓厚的市井气息。

尼泊尔有大约1500万人，其中有25万人生活在加德满都，拥挤的交通状况实在让人堪忧，尤其是随时穿出来的摩托让人防不胜防，但我毕竟是从印度回来得，所以这一切还都在我接受的范围内，要论乱的话，世界上没有哪里可以乱的过印度。

从泰米尔区向南走，有些寺庙建筑的名字我都记不清了。
到达的第一个广场是Thahiti，中央是一座建于15世纪的佛塔，据传说，塔下面有一座布满金子的池塘，佛塔能够挡住盗贼，也有传说，池塘里爬满了毒蛇，佛塔用于镇住毒蛇，以免伤人。毒蛇是没看到，更别说金子了，一早来到Thahiti，这里只是一个小型的菜市场，也是加德满都给我的第一以及后来一直有的印象，但凡有古迹的地方，周围必是一圈市场，不管大小，热闹非凡。

每个来到加德满都杜巴广场的旅人都会看到拍到这样的画面：闲散无事的尼泊尔坐在石阶上或发呆，或聊天说笑，广场上成群的鸽子四处觅食，孩子们在广场上追逐打闹，商贩们兜售自己的商品......  表面上看，杜巴广场就是这样一个鱼龙混杂的地方，但却很少有人会透过这些画面去深入的了解尼国文化，就像那句话：”旅行不是玩乐，而是发现。“  

杜巴广场 - 加德满都

  在尼泊尔街头闲逛，乞丐并不是很多，贫穷的人民也一样有信仰。但有些小孩子是很难缠的，就像柬埔寨吴哥窟里卖明信片的柬埔寨小孩一样，给他们钱是没有用的，这样做只能助长这些孩子们不劳而获的个性，同时也让这些孩子渐渐的失去了尊严。

杜巴广场上有很多黑暗的小店，说是小店，其实只是一个小窗口，到处都有卖小食品，价格也非常便宜，50卢比到200卢比左右，貌似也不是很干净。

一个中国旅行团大概有十几个人扛着长枪大炮朝我的方向走来，原来他们是朝我身后的鸽子而来。一个带头的四五十岁的秃顶大叔，拿着佳能小小白，快接近鸽子的时候突然一个加速朝鸽子群跑去，惊慌失措的鸽子瞬间飞上天空，然后旅行团里的人一边哈哈大笑一边举起想起不停的按着快门。

有时候觉得作为中国人，确实挺丢人的。

杜巴广场 - 加德满都

因为这次是从印度陆路入境尼泊尔，印度教的寺庙我已经提不起多大兴趣了 但是在杜巴广场，木雕建筑是非常值得一看的。说到木雕，当然少不了提起独木庙。传说这座庙的名字就是尼泊尔名字的由来，而这座庙宇也是杜巴广场上最古老的建筑。在尼泊尔语中，加塔曼达表示“木头建造的集会建筑”，所以这座庙又叫“独木庙”。顾名思义，这座建筑建造初期的用途是供人们休息集会之用，后来改为庙宇，供奉哥拉纳神。这座庙宇也非常热闹，每天一早，小贩们就在庙门口摆满了鲜花，出售给进庙祭祀的人们。

杜巴广场 - 加德满都

对于在印度转悠了三个月的我突然入境尼泊尔，就觉得尼泊尔这个国家口味太轻了，特别是加德满都。成群结队的中国游客和旅行团让加德满都的泰米尔区变成了一个中国游客购物区，很多在西藏做文玩生意的商人都来加都淘菩提，在加上泰米尔区的各种商铺和琳琅满目的旅游商品，让加德满都经济发展迅速，尼国的GDP增长很大一部分要托我们中国人的福吧

杜巴广场 - 加德满都

  因为是从印度陆路入境尼泊尔，尼国又和印度一样信印度教，所以到了尼泊尔之后我心里会不由自主的拿尼泊尔同印度做比较，不管是人还是事物，比较过之后总会觉得尼泊尔这个国家要比印度更加具有包容度，我想这也许是尼国的幸福指数为何永远那么高的原因之一。

       除了在尼泊尔的第一个晚上沉沉的昏睡，之后每晚都彻夜难眠，六月的尼国伴随着雨季来临，蚊子非常的凶，烦躁的让人欲罢不能。每天早上醒来，迎着阳光，我一点点适应了尼泊尔的经常停电。

杜巴广场 - 加德满都

尼泊尔像老挝一样，是个以善为本的国度，不杀生的行为已经根植人们的心中，所以才让尼泊尔还有如此之多的生物多样性。尼泊尔也是一个很开放的国度，它包容了来自世界各地的文化，不像朝鲜那般封存自己。

杜巴广场 - 加德满都

  走在街头，经常能看到额头上点着红点的尼泊尔美女。在印度教盛行的印度和尼泊尔，未能接受点蒂卡仪式，人生就不会完整。额头上的红点就是蒂卡，蒂卡的作用相当于二郎神的第三只眼.有了第三只眼，就可以看破尘世间的所有。普通人的蒂卡，点上它，就可以看见未来跟希望。蒂卡的仪式是需要祭司，默念着婆罗门家族才懂的古老梵语，将这一抹红色涂在信徒的额头上，便是点蒂卡仪式。

杜巴广场 - 加德满都

杜巴广场 - 加德满都

杜巴广场的市场上经常会看到有小贩卖一种绿色叶子做成的碗状的东西，后来问了尼泊尔人才知道这是他们的一次性碗，很环保，用来装外卖或者路边摊的小吃。在泰米尔区，每一条街巷都很有特色，横的街几乎都是统一卖铜器，五金日杂，而纵向的街道几乎都是吃的穿的。而在大多数的两条街中间，几乎都是寺庙，这样也方便了每天的祈祷，离神灵又近了一步。

杜巴广场 - 加德满都

库尔  德（Kurde）和纱丽（Saree）是尼泊尔的传统服饰，年轻姑娘们大多穿Kurde，年长些的偏好Saree，少数小年轻穿起了T恤牛仔。无论是拥挤嘈杂的街头，还是偏僻的小巷，总是能看到一个个色彩斑斓的身影。

杜巴广场 - 加德满都

        尼泊尔这个国家民族众多，让我印象比较深刻的有三种典型的五官特征：第一种，特别像印度人或孟加拉人，典型的南亚人长相；第二种，棕色皮肤的汤姆克鲁斯，脸型轮廓与西方人非常相似；第三者，脸型轮廓类似东南亚人的，但肤色比东南亚人更深，大多数都处于社会底层，比如街头的小商小贩。

在泰米尔区闲逛，经常能看到象神的雕塑，塑像，猛地一瞬间仿佛自己身处泰国。

       既然说到象神，那就聊聊象神的来历，其实也是非常的有意思。
       据说有一次湿婆神外出远行回来，回到家却发现自己的老婆跟一个陌生男子睡在一起，湿婆神大怒，挥刀便砍下了那个男人的脑袋。谁知道他的老婆立刻大哭起来，说这个男人其实是湿婆神的儿子，在湿婆神离开家期间，他的儿子迅速长大成人。湿婆神听罢，非常懊悔，他的老婆不依不饶、大哭大闹，非要他让儿子复活。湿婆神无奈之下，抬眼看到了一头大象，就把大象的脑袋砍下来放在自己儿子的身躯上，这就是象神了。
       象神长得胖乎乎，据说是因为他特别爱吃甜食。而且因为吃甜食，他的一颗象牙还坏掉了……   象神最可爱的地方是，他很记仇。月亮曾经嘲笑他长得太胖不好看，于是他就干脆拔下自己坏掉的象牙，怒气冲冲的拿去丢月亮.......  
       象神真的很可爱啊！

杜巴广场 - 加德满都

坐在广场上发呆的中年男人。

  在杜巴的寺庙群间肆意闲逛，逐渐沉浸其中，仿佛看到那双洞悉一切的慧眼，亘古不变。

杜巴广场 - 加德满都

在加德满都逛了几天，看到的大多数建筑物都是年久失修。一个被宗教主导和熏陶着的国家，还是需要更大的精神力量来支撑。去了西藏，去了印度，信仰的力量让我感到吃惊。跟印度一样，在尼泊尔我看到了一个因信仰而有序，生活秩序井然的尼泊尔。佛教让不同种族在这里共存，包容的佛教更是吸纳了很多印度教的教义。

杜巴广场 - 加德满都

尼泊尔大多数人信仰印度教，印度教有着众神崇拜的特征，有三大主神：梵天、毗湿努和湿婆。梵天是第一位的主神，是创造万物的始祖；毗湿努是第二位的主神，是宇宙的维持者，能创造和降服魔鬼，被奉为保护神；湿婆是第三位的主神，是世界的破坏者，以男性生殖器为象征，并不断变化着不同的形象，也被奉为毁灭之神。

教徒要严格遵守种姓制度，婆罗门享有至上的权威，这充分体现了印度教宗教生活社会化的特征。教徒崇拜各种类型的神，且礼仪繁琐，有时甚至将活人作牺牲。此外，印度教认为克制情绪及苦行是一种非常重要的修炼方法，它可以使人达到梵我如一的境界，摆脱轮回之苦。因此，苦行僧成了印度教很有特色的一类人，在加德满都的烧尸庙就有苦得僧的生活地。

杜巴广场 - 加德满都

杜巴广场 - 加德满都

  这个尼泊尔小伙子叫sumit，在泰米尔区有一家规模不小的唐卡店，在尼泊尔时朋友托我帮忙带两幅唐卡回国，后来决定在他的唐卡店里买。这次尼泊尔大地震之后，我就跟他失去了联系，电话打不通，发微信也是石沉大海，他朋友圈的信息停留在了4月18日之后就再没更新过。

在尼泊尔旅行时，好朋友结婚，路途遥远我没能参加，于是录制了一个简单的祝福视频，视频里还有sumit对我好朋友的新婚祝福。

对于发达国家或者发达国家的大都市，我好想大都提不起太大兴致，一是我更爱自然景观，二是不想再游览那些浮华易逝的兴盛场景，心里的宁静和大自然的慰藉显然更加吸引我。

旅馆老板帮忙预定了去博卡拉的大巴票，去之前对于博卡拉我几乎一无所知，可能也是潜意识里不想让自己有太多期待，万一好戏都在后面呢。毕竟每朵乌云后都有希望的一线光芒嘛。