春华秋实 一首情诗 京都的旅行美学 （五入京都，关西掠影）

  我手上拿着 琉璃光院 的预约集合券，必须整点赶回，若非如此，我倒是想坐着缆车上山去看这座彩色的山脉。有时候啊，太过于细致的行程攻略，不知道是谁拘了谁。

我反复幻想着 琉璃光院 的美景，在一些著名摄影师的带动下，它已经需要提前两个小时预定并在指定时间集合才能参观了。每次只能进入庭院几十个人，先前看了它的照片，我本来以为是地板上铺了反光板，映出了窗外的美丽，好像镜子一般。实际上只是一张桌子。所有的游客端着相机设备，趴在上面拍照。我觉得这张桌子能用来喝茶，用来抄经，绝不是让所有人都跪在它面前拍一张刁钻角度的照片。

而且，每一波人只有几秒钟的时间。一到时间，工作人员就会大声喊叫： “Change,change”催促我们离开。这个场景与我想象中有着巨大的落差，只好心急慌忙的拍了几张，这就是典型的佛系旅行吧，毕竟来都来了.

这个地方修建于昭和与明治年代交替时的庭院，明明应该是拿来静修赏景的， 日本 的美学最讲究含蓄，隐射，清欢，禅意，这样的排队，催促，吵闹实为憾事。

（我拍的却是骗照的 琉璃光院 一角）

（我拍的却是骗照的 琉璃光院 一角）

-- 源光庵的窗景

和大热却失去原先风雅趣味的 琉璃光院 比，我更爱附近的 源光庵 。两扇窗户，一方，一圆。本堂左侧的圆窗叫“顿悟之窗”，代表禅、智慧和整个宇宙世界。右侧的方形窗叫“迷惘之窗”，代表人间世界的执迷不悟、逃脱不掉的生老病死和四苦八苦。

一扇小小的窗，通过四季变换，带给每个人对窗外的想象迥然不同。 京都 人以最简单的形态阐述了禅文化的博大精深，这才是和思考相结合的日式美学应该有的形态啊. 除了静静观赏将秋色带进我们视野的窗户们，不妨在这小小的寺院走走，总能邂逅属于你的清静和脚下红黄绿交错的落叶。

对了，堂前有一棵怒红的枫树，是我在 京都 看到过最完整也最宏伟的红枫树。

-- 永观堂禅林寺，枫叶的绝唱

当 京都 的天气渐渐转凉， 永观堂 的枫叶在深秋奏响了红叶大合唱的高潮。屋顶藏在错落有致的彩色树叶中，光影将枫叶的美态映在墙上，宛若一幅画。 永观堂 枫叶的红，像一把火焰，燃烧着整个庭院。

我酷爱 台湾 作家的书，作家中尤爱蒋勋，某年听蒋勋说佛教，他提到回头佛祖的故事正是在 永观堂 发生的。永观禅师在念经时，阿弥陀佛从法座降下，现身在前引领他，永观禅师跟不上，佛陀回首说，永观 你迟了。点醒了永观十劫未渡。之后，永观建造了一尊回头佛，这世间唯一的一尊回头形态的佛像以其慈悲之心等待后面的世人。

蒋勋常来 永观堂 ，他相信到这里虔诚的参拜能治愈身体的病痛。某年他带友人过来，对着拥挤的观枫人群与长长的排队感到束手无策，有些焦虑。细听身边 日本 人的话，发现虽然大家也都在站立等待，却一直在夸赞盛景，开心不已。于是乎他淡然了很多，面对这样的红叶盛况，只要保持心情的愉悦，便能忽略身边的嘈杂。

这一点我感同身受， 京都 红叶季的人流大大的超乎了我的想象，也许这个城市是全 日本 最美的赏枫地，无论我们到哪个著名的寺庙，身边都是人头攒动，然而，这抹不去这个季节的美，因为人们本来就对美的东西趋之若鹜。等下午5点禅林寺的日场开始清场，我走出山门时，看到寺外的人们又排起了长龙。夜枫的大戏，即将登场。

( 永观堂 组图）

  红叶季的 京都 ，它的美若你不亲身体会，很难有共鸣。只有你到那里了，会深深的赞叹：“原来如此啊！”在 京都 的美学巡礼中，秋季的地位是重中之重。

（夜枫，摄于清水寺）

（南禅寺的参道）

（ 京都 的小道，旁边是瓢亭）

【美艳神秘的和服与舞妓】

-- 锦罗玉衣之和服

日本 人常说，“食倒 大阪 ，穿倒 京都 ，从来 京都 的妇女就以讲究穿着著名”.从来没有一座城市，像 京都 一样，有那么多穿和服的女子在街上行走。我去的多了，很轻易便能分别出走在路上的和服女子倒是是游客还是本地人。

京都 女子穿和服，头发总是梳的服帖妥当一丝不苟。和游客们喜欢在头上簪花不同，她们并不会在头发上做多余的修饰，她行走时仪态优雅，低眉浅笑。选择颜色时，也以偏素雅为主，素色的色无地，配不同款式腰带，就红白喜事各种场合都可以去了。在重要的日子里，她们把和服作为隆重的礼服装在身上。和服之于她们，是生活中的仪式感，有着幸福和荣耀。

（穿黑留袖的新娘父母）

（穿色无地的京料理饭店女将）

（樱花夜宴下的 京都 和服女子）