| 本帖最后由 Uu-1 于 2011-9-21 22:36 编辑 早已习惯了独来独往的我，这次是和路上遇到的朋友一起回来。北京是我的最后一站，他隔天办完事后离开。 在周一下班高峰的地铁里道别，当再次依依不舍地回头寻找他的目光时候，中间已经隔了茫茫人海，我绝望了，泪水倏然而下。人生不相见，动如参与商。各怀悲喜的匆匆人群，将我一起涌入换乘站，也将我如花朵般怒放的心揉成一团塞进地铁，不管花瓣是不是零落了一地……北京，我又回来了。 在日记本上奋笔疾书了一整天后终于开始写游记。每个人，总有些秘密或温软。 二十个日日夜夜，我爱脚下的路，爱这片土地，更爱每一次生动的邂逅！  [attach]19251072[/attach] [attach]19251065[/attach] |
列车时光 曾几何时，飞机是我的首选交通工具。因为假期有限，用金钱来换取路上多一些游玩的时间。可是我仍对火车念念不忘，喜欢它的颠簸，喜欢慵懒地望着窗外漫无边际地想着即将开始的旅行，像等待赴约的情人，急切而热烈。与乘客的交流同样另我着魔，一口气可以讲出很多火车奇遇记来。比如敦煌路上同西北大汉争抢着补卧铺票，越南尺轨火车上手舞足蹈地同当地人聊天，乃至50美金包了古董火车去八公里外的村庄等等。正好这次没有时间限制，选了北京至乌兰浩特的列车，中铺。同车厢，其中一家是夫妇俩带着儿子从北京玩回来；另外一家人来自扎兰屯，夫妇两带着刚上大二的女儿，我后来知道是去北京看病。两家妈妈得知我一个人来内蒙玩，很是惊讶，同为母亲，都替我妈妈捏了一把汗。邻车厢有人问起，“谁要去阿尔山？”声如洪钟。我将头探出车厢寻找，是个高大魁梧的男子，明亮的棕色眼睛，粗眉毛，凭感觉是个蒙族人。对各个旅游景点如数家珍，再听才知道原来是个包车司机。他还热心地告诉我每处风景的亮点，建议去景区周围的小镇住宿，甚至包括套娃广场哪家商店的东西最便宜。之后他就开始和扎兰屯那家的父亲用夹杂着蒙古语的汉语聊天，聊得投缘就全用蒙古语，不一会儿索性喝起白酒来。火车刚好经过一片干枯的树林，扎兰屯妈妈告诉我这些树都是去年缺水而旱死的，几棵在今年充沛的雨水中又活过来。烈日下，干枯的树枝伸向蓝色的天空，还有生的品格，却没有生的气息，触目惊心地痛。她是名教师，漫漫长路，从内蒙的农作物聊到孩子的教育，从她年轻时候的意气风发聊到手术后心态上的转变。 火车到乌拉浩特站，我和扎兰屯一家人去汽车站。转头看到蒙古司机，妻子抱着女儿来接他。小姑娘四五岁的样子，白皙的皮肤，黑色的齐耳短发，见到爸爸就迫不及待地扑到怀里。大哭：“爸爸，你怎么还不回来呀，我想你…….”魁梧的蒙古大汗此刻变成了憨厚可爱的泰迪熊，抱着小家伙不断地安抚。那一团娇柔的骨肉，温暖的眼泪，深刻地被需要的感觉，定然融化了一路的风尘和疲惫。我就在这样甜美而响亮的哭声中，在一片柔情中，踏上一个人的内蒙之旅。 |
| 本帖最后由 Uu-1 于 2011-9-16 13:23 编辑 缘分未尽的阿尔山 从乌兰浩特乘大巴去阿尔山，5个小时的车程，望着远山。云的姿态万千，随风变换。车上只有我一位游客，大大出乎行前预料，只能盘算到了阿尔山再找人拼车去周围的景点。这一路车程预示了此后20天多数时候的生活，风光无限，孑然一身。阿尔山是个为旅行而建的全新城市，整洁漂亮，但缺乏了几分古朴和生活气息。在汽车站附近找了家家庭旅馆，后来发现火车站附近有住宿一条街，便宜，卫生条件好，还可以上网，周围吃东西的地方也多。边找地方吃饭，边在各个旅馆寻找可以一起包车去周围几个景点的同伴，却无功而返。 火车站是一幢东洋风格日本式建筑。保存完好，至今仍在使用。傍边有很多商贩，水果，奶制品，蘑菇等应有尽有。印象很深刻的是卖奶制品的阿姨，身材肥硕，穿着天蓝色的蒙古袍。这一身衣服，如果穿在模特身上，美丽却不会生动，穿在她身上才有蒙古人的样子。后面山上有些民居，老旧但充满生活气息。快晚饭时间，炊烟袅袅，有老两口推着一车东西上来。前面有个很大的坎，两个人边走边商量怎么过去，老头的口气有些生硬，不许老伴儿帮忙。这就是北方男人么？明明是热切的怜爱都要带着命令的口气？我在一旁观望，本想去帮忙，却被两个人警惕的目光怔在当场。估计来这里的游人不多，况且天色已暗，挎着黑乎乎的大家伙（单反相机）乱逛，确实惹眼。目送着他们佝偻的背影在转角处消失，又被两只小狗追着狂吠，转身下山觅食。 我素来喜欢吃当地的特色食物，一颗强大的胃融贯中西，包罗万象，路边摊和餐馆都不拒绝。虽然当年在南泥湾吃遍了羊的各个部位后发烧不断，半个月不敢沾荤腥，依然死性不改。可是入内蒙以来参观了几家蒙餐馆，都没敢尝试。除了菜量奇大，一堆生猛食物放在冰柜里面，看上去生猛且不新鲜。我可不想旅行开始就吃坏肚子。在乌兰浩特选择了荞麦面条，就是当地人说的“饸饹”。内蒙饭菜口味很重，我说的这个重是说放得盐多。细细品来，透过咸味，荞麦本身质朴的香气值得称道。而今天在阿尔山则选择了一家汉族人开的餐馆，里面游客众多，也不期待正宗或者是特色。点了肉丝卜留克，其实就是肉丝咸菜。卜留克是俄语，由俄罗斯传入中国的一种野菜，样子像萝卜。在来的路上听到两个热心的阿姨说在北京时候特别想念家里的卜留克，所以想尝一尝。仔细观察屋内，新粉刷的墙壁，墙角自上而下挂着垂落的假花，条台上还有一把装饰的蒙古刀，藤制的桌椅。而窗外，一丛丛的野花肆无忌惮地盛开着，在夕阳的余辉中摇曳。好久才上菜，虽未对它期待太多，但还是颇有些失望。胡乱吃了几口，剩下了三分之二，实在是吃不下。 晚饭后天已经彻底暗下来，火车站禁止通行，于是绕路赶回住处。不一会下起了雨，在北京还穿着裙子，这里全副武装的冲锋衣刚刚好。回到旅店，老板娘问我头发是怎么盘起来的。我心里暗暗地笑，某年，甘孜，七月的草原，因为避雨进了一家藏族饰品店，老板娘也是这般好奇地让我教她盘头发。生活，不是电影，却比电影更精彩！一幕幕，一回回，一个相似的场景就可以神回彼时彼地，好像还可以嗅到当时雨丝的味道，触手可及的凛冽空气。当然，这同样也说明了，我多年未曾改变发型！回到现实，我还是在阿尔山。老板娘帮我问了两个司机，同样没有找到拼车的伴。阿尔山附近可去的地方很多，阿尔山国家森林公园，天池，杜鹃湖，玫瑰峰，鹿鸣湖，樟松岭，麒麟峰，还有阿尔山疗养院矿泉群等等，不胜枚举。其中，最另我期待的是鹿鸣湖。名字真美，诗经有云“呦呦鹿鸣，食野之苹。”该湖湖面宽阔，湖水平静，湖面呈马蹄形。湖边水草丰美，且三面环山非常寂静，常有鹿群出没，故称“鹿鸣湖”。无奈一个人包车的费用太高，所幸离北京不远，有的是机会和朋友包车来玩。 住处不能洗澡，只匆匆洗了衣服。一夜安稳，次日大早起来又去火车站后面的村子拍了些照片，却看见浓重的黑烟从不知名的建筑物冒出来，心里不禁感叹。造物主赋予这里美丽的风景和优质的泉水，环境保护的步伐却跟不上商业化所造成的破坏，暴殄天物！一路小跑回旅店拿了行李冲去汽车站，别了，阿尔山，一定再来看你。 |
| 本帖最后由 Uu-1 于 2011-9-16 13:35 编辑 惊鸿一瞥，新巴尔虎东旗、西旗 6:30进汽车站，站内稀稀落落没几个人。去海拉尔的票已经卖完。而昨天就打听过，去新巴尔虎东旗的车隔天发一班，今天刚好没车。我就在车站里等着，也不知道自己等什么。陆续来了几个内蒙人，进来问有没有去东旗的票，然后又出去。透过窗子看着两个出去的人和路边的司机对话，想必是要包车。果然，不一会儿功夫就看见一个姑娘和几个内蒙人张罗着，内蒙方言夹杂着蒙古语，我赶忙凑上去说我也要一起包车。姑娘圆圆的脸，有着尖尖的下巴和一双乌丢丢的大眼睛，十分俏皮可爱。现在只找到一辆小车，她和其中三个人可以走，但显然，他们不会选择带我这个外乡人走。如果包大车，我们还需要再找两个人。姑娘人很好，想着大家一起走。过了20多分钟，在众人的努力下终于凑齐了7个人。阿尔山到东旗在修路，而且刚下过雨，泥泞不堪。车上拥挤不堪，一半以上的人都在吸烟，而且我坐在某个人的行李卷上，随着汽车的颠簸，腰疼无比。他们用方言和蒙古语谈笑风生，我却无从搭话，也不想搭。一路经历了短暂山地到草原，其他时候全部都是草原，车开出半小时和一小时根本分不出来变化，时间在流动，空间却仿佛静止了。一望无际的草原，唯有云是自由的精灵，在高空的风中舒展姿态。入秋的草原，略显凄凉，偶尔有成片成片的羊群，还有乌云般飞过来的麻雀群。正看得出神，一个内蒙人突然用很标准的普通话问我，“你多大了？”我笑着搪塞，不想让人知道年龄。说出来不得了哦，恐怕要比他们中的任何一个都要年长。 近中午时候到了新巴尔虎东旗，中饭后乘大巴去新巴尔虎西旗。车还没有开，我正百无聊赖地摆弄着手里的相机，邻座上车也未曾注意。他落座片刻就问是不是出来旅行的。我头也没抬地应着。他接着又说，自己也喜欢拍照。在这里，除了游客就没见当地人说喜欢拍照的。正午的阳光，透过车窗打在一张棱角分明的脸上，好干净的皮肤。每每此时，我都不禁感慨，北京的气候未曾给我一张白皙的面孔，加上后天无心爱护，只能望着他人的好皮肤叹气咯。那是张俊秀的面孔，不具备内蒙的豪放，却具备磁性的嗓音与亲和力。此后天南海北的聊天验证了我部分的猜测：他是哈尔滨人，呼伦贝尔区域医药代表。得知我手里还没有一份正式的呼伦贝尔地图后，便把随身携带的一份小图送给我。窗外同样是望不到边的草原，已经开始枯萎，他告诉我，一个月前这里的草还全是绿色的。暗暗后悔出来得不是时候，早来，可以看到绿意盎然和鲜花遍地的草原；晚来，可以看到五彩斑斓的秋…… 车驶过一座桥，几个人下车。这时候听到售票员在大声问一位老者是否要在这里下车，而对方只说要去大桥，但绝对不是这个地方。售票员和司机则坚持说这是唯一的大桥，肯定是这里，而且他所付的车票钱只够到这个地方。在内蒙，每个村落间的距离都很遥远，无所谓固定站点，路过个地方，有人想下车随时可以。几句对话后，我猜测老者精神或者判断力不正常。望着窗外，目之所及，除了草还是草。刚才下去的几位，想必是有人来接应的。而把一位神志不清的老者放在这里，着实不稳妥。不如问问他亲人的联系方式，打电话过去看怎么办，再帮他补了车票。正要回头和他们说话，老头却坚定地说要去东旗，售票员也没再追究票钱。此事就此告一段落。东旗是个大地方，总比他糊里糊涂在草原上下车要好。 到了东旗，这不是我喜欢的城市。也许，只是因为初秋夺去了盛夏的繁华。不想太辛苦赶路，随便找了家旅馆停下来。便宜的旅馆同样不可以洗澡，步行十几分钟去了附近最豪华的洗浴中心。装修的豪华和这里的经济发展状况不相符，突兀地像黑暗荒野中出现的灯火璀璨宫殿。人很少，充分地享受了洗澡的快乐。从出来到现在，阿尔山是此前唯一可以洗澡的地方，但置身温泉圣地，终究没舍得一挥手几百块的享受。洗衣服，看书，发呆，匆匆打发了这一天。 次日5:30起床，徒步在城市里逛荡。远远望见广场另那边有个骑行的红衣服男子，而我当时一身冲锋衣，很明显都是出来旅行的。此后在城市里又遇到过几次，同样没有打招呼。下午去满洲里的路上再次看到他，依然擦肩而过。这是一场寂寞的旅行，出现的人就像暗夜划过天际的流星，我始终朝着自己的方向走去，他们的出现共同构成了我一路的风景。而我，何尝又不是他们的风景？市区旁边就是草原，里面有一片湿地。一上午在草原上徒步为了可以更接近湿地，天真的我以为远远望见的波光粼粼的一片就是湖泊，那不过是干涸土地上的点点水坑。直到双脚浅浅陷在泥里，才明白这里是我这身装备不该来的地方，而且一个人没任何知识和经验，也不安全。静静听着过人高的荒草对面各种鸟类欢快地鸣叫，风声仿佛也送来了他们挥动翅膀的声音，带着小小的遗憾离开。就让他们在这里安心度日，任何人类的涉足对他们来说都是惊扰。在草原上没有遇到任何的游客甚至当地人，那样的时空只属于我一个人的，毒辣辣的太阳，荒芜的寂寥和横扫一切的风。 正午，背着包朝汽车站方向走去。一位大叔从一千米开外就大喊“还最后一张去满洲里的票，马上发车！”我也不含糊，一边大喊着“等等我！”一边狂奔而去。头一次背着这么大的包狂奔，大气都没喘地买了票上车。后面一位高大的蒙古族妇人也要买票，对不起了您呐，等下一班吧！在座位上坐了一分钟才调整过呼吸，一回头，居然看到昨天从西旗一起坐车去东旗的那老头。天哪，从东旗发满洲里的车从早七点到下午五点，每半小时一班。一天共21班次。两个不相识的人在同一天内选择同一班车，怎么能这么巧？！ [attach]19249754[/attach] |
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