| 大马士革古城最为著名的巴扎莫过于哈米迪亚集市（Al Hamidiyeh Souq）——大马士革乃至叙利亚规模最大、最负盛名的传统巴扎，始建于奥斯曼帝国苏丹阿卜杜勒·哈米德一世（Adbul Hamid I）统治期间。集市主干道东西全长约600米，自倭马亚大清真寺西门广场一直延伸至西城墙外，砖拱顶部覆有10米高的弧形金属顶棚，阳光被顶棚的孔洞切割成细碎的光柱，斜射进市场的喧嚣之中，形成独特的光影效果。 每天从下午到午夜，哈米迪亚集市都是大马士革最繁华的地方，店铺紧密排列，商品琳琅满目，铜匠摊上的铜壶叠成摇晃的高塔光影绰绰，布匹店前色彩鲜艳的布料如瀑布般垂落，小商贩推着板车售卖着各种疑似义乌制造的纪念商品，空气中混杂着香料的呛味、皮革的酸气与烤坚果的焦香，前来逛街的叙利亚年轻人摩肩接踵，有说有笑，年轻女生的长发披在肩头，戴着头巾的妇女轻快的穿过街道，无论是行色匆匆的路人，还是兴趣盎然的游客，都会在百年冰淇淋老店Bakdash驻足，点上一杯混合着奶油、抹茶和坚果仁的阿拉伯冰淇淋（booza）。
▲哈米迪亚集市
▲Bakdash的booza
▲哈米迪亚集市 |
| 大马士革的街头随处可见背着铜壶的卖茶人，阿拉伯语称之为“???????（ash-shāyiji）”，如今他们也卖些饮料，然而容貌却似从历史中走来毫无改变：身着一件颜色模糊的旧外套，一根黑色的皮带勒过他的前额，肩部位置被皮带磨得发亮，背后巨大的铜壶格外醒目，壶身因长年使用和擦拭早已油光锃亮，壶嘴和壶盖等部位雕着细密繁复的花纹，壶颈细长，整体呈现出一种沉重的优雅，持续溢出出细微的、带着甜味的蒸汽。当有人招呼时，他便重复那重复了无数次的简洁到近乎吝啬的动作：微微屈膝，调整重心，一手扶住壶身一侧的钩环，另一只手拿起挂在壶身上的纸杯，同时倾斜铜壶，一道深冒着热气的红色的细流精准注入杯中。
▲卖茶人
▲卖茶人 |
| 多数游客都是穿过哈米迪亚集市进入大马士革老城，走出集市后正前方便是倭马亚大清真寺的西门，中间的广场上矗立着罗马帝国的朱庇特神庙（Temple of Jupiter）——如今仅存西侧大门的柱廊和三角形的门楣，科林斯式柱头的花纹仍然保存完好。神庙最初是一座阿拉米人供奉Hadad神的神庙，据推测其原貌遵循传统迦南神庙的建筑形式，至希腊化时代神庙的祭祀对象被改为宙斯。 公元1世纪盖维斯·屋大维·奥古斯都（Gaius Octavian Thurinus）统治期间，神庙被大规模扩建与改造并称为朱庇特神庙，建设一直持续建设至君士坦提乌斯二世（Constantius II）统治期间，神庙以其宏大的规模和精美的建筑闻名于世，一度成为马帝国叙利亚行省中规模最大的神庙。神庙通过内外两道围墙与城市隔开，外墙内包含市场，内墙则围护朱庇特圣殿，其巨大的规模与今日的倭马亚大清真寺大致相同，意在与耶路撒冷的犹太圣殿分庭抗礼，政治寓意不言而喻。
▲朱庇特神庙
▲朱庇特神庙 |
在罗马帝国晚期对异教的迫害中，狄奥多西一世（Theodosius）将神庙改建为施洗约翰教堂，并作为大马士革主教的驻地，其在安条克牧首区中的地位仅次于牧首本人。 公元635年穆斯林占领大马士革后，该教堂在七十年间曾由基督徒与穆斯林共同使用——当地基督徒使用教堂，而穆斯林则在建筑东南部辟出一间祈祷大厅（musalla），直至倭马亚王朝的瓦利德一世将其彻底改建为倭马亚大清真寺（Umayyad Mosque），这一举动标志着穆斯林统治地位的确立，伊斯兰教取代基督教成为帝国的正统宗教，它不仅重塑了城市空间格局，更象征着伊斯兰权力和信仰的宣告。
▲倭马亚大清真寺地图（图源LP） |
| 瓦利德亲自监督工程，新寺建设历时九年，耗资巨大，动用来自伊斯兰与拜占庭帝国的数千工匠，资金来自倭马亚征服战争的战利品及当地阿拉伯军队的税收，后世阿拉伯史料记载，清真寺的马赛克工匠与材料均来自拜占庭首都君士坦丁堡——据称瓦利德以摧毁境内所有教堂为威胁，迫使拜占庭皇帝派遣200名工匠。无论如何，最终瓦利德打造了这座全球规模最宏大、历史最悠久的清真寺之一，以其空前的规模、宏伟的设计和精美的伊斯兰艺术深刻影响了早期伊斯兰建筑的发展。伊本·白图泰在游记中记载：“清真寺东西长为二百步，计三百腕尺，南北宽为一百三十五步，计二百腕尺，五色玻璃窗七十四个。”尽管因火灾、战乱与修缮屡经改动，倭马亚大清真寺仍是少数保持原始形制、结构特征与倭马亚风格的清真寺之一，被誉为伊斯兰建筑史上的杰作。
▲倭马亚大清真寺
▲倭马亚大清真寺 |
国外号码请输入国家代码，收不到验证码，联系管理员微信:zhb7171608
