| 这时，从隧道里缓缓地窜出一条黑狗，看见我们在吃东西，停下来离我们只有两步便不肯走了，两只狗眼死死地盯着狼头手中的饼干，那种乞怜的眼神，足以打动世界上所有的人，狼头本是孩儿心性，随手丢了半块饼干给它。黑狗低着头用鼻孔轻轻闻了一下，就义无反顾地张开了嘴…… 这是一条饿极的了流浪狗，也是一条聪明的狗，它不声不响地走到我们身前，不吵也不叫，只是用一双深邃的眼睛满怀深情地看着你，又怎能不让人怜惜呢？我们都是走在这条路上的流浪者，彼此心怀悲悯。 这条路上，人与流浪狗的故事很多，都很感人，因为狗是通人性的，所以每年都有一些人与狗共同走川藏线的传奇故事，每每读之，令人感动落泪。可我们今日遇到的这条狗，我们是无法给它谱写一段传奇的，它已经长大，我们没有能力带着它长途跋涉，只有将它留在这大山里了，也许到前面镇子上能遇到一位好心人，把它收留，或者给它一口饭。 我们坐了许久，狗一直不肯离开，只站在两米之外低着头静静地看着我们。当我们跳上车，它又跟着我们走了过来，直接到我俩穿过隧道，才没见了它的踪影，留给我的只是一片惆怅。 我们穿行在莽莽林海，不时紧贴着江面，任林间的风声穿过耳畔，听江中传来的阵阵涛声。 下午的三点前，我们赶到一个机声隆隆的地方，终于见到人烟了，心里不由地感到一丝的欣慰，尽管危险不再，但走在号称“通麦坟场”的这段路上，仍然有几许畏惧，不，应该说是敬畏。 眼前这个地方似乎很眼熟，但又不敢确认，便问了问当地几个藏民，他们告诉我，这里就是排龙乡。但眼前的排龙乡变化实在太大，我都快迷糊了。  |
| 四年前，也是在七月，当我从通麦闯过那十七公里的死亡地带，到达排龙时，早已经身心俱疲，实在没有力气再前走一步了，况且前面就是一座高山。我便选择在排龙乡住下来。记得那天我赶到排龙时，天下着雨，只有几户人家的排龙乡挤满了比我早到的骑友，他们跟我一样，都没有力气往前走去翻越那座大山了。他们把排龙乡所有能住的房间都给挤满了，甚至还人两个人睡一个铺。我当时急得团团转，天又冷，我站在雨中冻得直哆嗦，这时一个满脸皱纹的藏族老大娘看着我可怜兮兮站在雨中身子发抖的样子，便把我拉到她家的火炉旁。她家里还有一个更老的老头，给我端来一杯热水，然后轻轻的对我说，他家刚好有一铺床，你今晚将就睡在那吧。我差点感动得掉下眼泪。 待我身子暖和后，老大娘把我带到下面不远处一间四面透风用木板搭建的板房，房子里有一张床，床是用几块木板架在两条凳子上，这样的床我小时候在老家睡过许多年，所以毫不陌生，甚至有一丝丝的亲切感，但铺在床上的被子却有些破烂，有几个地方还打了几个补丁。我没有丝毫的疑虑，两位老人家肯收留我那已是上天的眷顾，我得好好感谢两位老人才是。 晚上我去两位老人的住处，倒了一开水，脸都没洗就早早地躺在床上。躺在被窝里，抚摸着已经发硬的被子，被子还透出一股难闻的霉味。我在床上辗转反侧半天无法入睡，全身感到冰冷，到下半夜我被冻得缩成一团，手脚抱在一起，活像一只油炸后的虾米。 第二天早上，临走前我往老大娘手里塞了30元钱，大娘一再推辞不肯收，后来在我的坚持下才收了20块钱。 当今天再一次经过让我刻骨铭心的排龙时，眼前的场景已经令我无法相认，我曾住过的木板房，还有附近的几间房子，包括那对老人简陋的房间已荡然无存，留下的是两栋崭新的藏式风格的刚上完油漆的楼板房，还有几栋正在灌注水泥柱子的地基，四年前的排龙已一去不复返了。再过几年，通麦至排龙的这道驿站关卡，将会给过往的旅行者提供更舒适方便的住所了。 走出排龙村，我们向着连续起伏的大山里走去，伴随着我们从然乌到通麦再到排龙乡的帕隆藏布江往东方往峡谷去了，慢慢地消失在大山深处，不见了踪迹。 一开始便是五六公里的连续爬坡，双腿有些发软，两人便坐在一棵树下休息，没想到劳累至极的我一坐下便进入了梦乡，也不知睡了多久，直到狼头喊了几遍才把我叫醒。我揉揉微微疼痛的眼睛，望了一眼横亘在前面的高山，真想一觉睡到明天早上。此刻，有几个在通麦吃过午饭的骑友也赶了上来，我起身跟在狼头的身后走进茫茫的林海中。 |
| 走过那片茂密的森林，一道急流从山上飞奔而下，我不知道这条河的名字，但应该是属于帕隆藏布江的一条支流吧。在河谷的右边陡峭的国道上，筑路工人正在忙碌施工，往来的车辆只能分批上下通过，路的两端各站着一位举着小旗的指挥员，手拿对讲机，依次让车辆通行，有时一等就得很长的时间。但我们的单车却翩如惊鸿，来去自由。 国道紧挨着湍急的河流，新修筑的路基是从河里灌注水泥墩子才能保证国道不会向着河中倾塌，路的另一边却是坚硬的山石。所以在这样恶劣的地理环境中修筑一条公路的难度远远超出我们的想象，其建设者们的艰辛又一次让我不由想起在芒康那段路上我的无知给筑路工人将造成多大的伤害啊。 |
| 本帖最后由 楚山狐鸣 于 2018-4-8 09:51 编辑 这东西，真还会忙里偷闲。 一会，狼头又问，现在我们打算怎么办，如果不想走了，就只有住在东久乡了。我望了望不远处的东久乡，最多也就两三户人家，仅一家不大的客栈，心里纠结了好一阵。狼头催促道，赶紧决定，否则定后面的骑车过来，怕是连住的地也没了。因为今天早上出发的骑友一些人选择在通麦、排龙乡住下，但也有许多的骑友他们都决定赶到东久乡来，以减轻明日路途的劳顿。 我看了看时间，才下午五点，便毅然决定说，走，我们今晚赶到鲁郎去。 从东久乡到林芝的鲁朗只有三十公里，按惯例，用两小时可以轻松赶过去。再者，西藏的日照长，晚上九点过后天还亮着呢。 狼头一听，自然不反对，也许正合他的心意，只是不曾向我表明罢了。可让我没想到的是这三十公里全是上坡，加上今日已经连续爬了至少在六十公里以上的坡地了。其强度之大令从不认输的狼头都感到前所未有的压力，走在半路上，狼头一味地责问我，你不是走过一次吗？这座山有多高，这道坡有多长，你难道忘了？ 我倒没怎么忘，但也想不起来有这么难，因为第一次我是住在排龙乡，一晚上的养精蓄锐，爬几十公里的坡并没什么困难，而我们今天是从波密一路闯过来，如果我们今晚赶到鲁朗，是其他骑友两天或者三天的路程，所以倍感艰难与疲惫。我不知道到底是为了什么拼命往前赶，只有用狼头说过的话来诠释着今天看似疯狂的举动，他说，我们要把被自然耽误的时间夺回来。 刚从东久乡上来的那一段，两人还能保持均速向上的节奏，十公里后，脚步越来越沉重，每抬一下脚步，都仿佛双腿绑着两块大石头，节奏渐渐慢了下来，走一段就得下来歇上一口气方能走。我们俩走在大山中，渐渐地走近了黄昏，过往的车辆也越来越少了，陪伴我们的，只有阵阵松涛声，还有正在归巢的鸟儿，沉重的喘息声笼罩在山林里。突然，天气变暗，好好的阳光却被一片乌云覆盖，跟着是一阵大雨袭来，让我们俩猝不及防，急忙把雨衣穿上。刚爬上一个陡坡，雨又骤然停止，几道霞光洒在山顶，涂染成一片金色。 由于连续不断地爬坡消耗着我们大量的体能，狼头把所带的水全都喝光了，直接导致他饥渴难耐，路上找不到一户人家，一路少有敌手且高歌猛进的狼头渐渐地落到了我身后，再也无力逞强了。我把车停在路边有一片高大的松树旁，从包里翻出一瓶花生牛奶，这是我从雅安的早餐中省出来一路上背了一千多公里却一直舍不得喝，今日到了山穷水尽的关键时刻，是该贡献出来了。 待狼头赶上来，我打开牛奶，各人分了一半，好半天两人才缓过劲来。然后又继续向上走。爬了四公里，在一片有草原，有森林的开阔地，一个旅游接待站点孤零零地立在这片荒寂的大山里，有两个年轻人正用惊奇的眼神看着我们俩人。狼头上前去问了一下到鲁朗镇还有多少公里，得到的答复是还有八公里，再爬三四公里就是平路了。狼头还向把我俩的空空的水壶让那俩年轻人用开水灌满，然后在一片谢谢声中告别了那两个年轻人，向大山顶上走去。 当我们到达山顶，黄昏正悄悄来临，向山下望去，美丽的鲁朗大草原笼罩在一片暮霭中。 从山顶下来便进入了一片广袤的大草原，茂密的森林都退到了山脚下。 |
| “鲁朗”藏语意为“龙王谷”，是龙王爷居住的地方，也是“叫人不想家”的地方。树满青山、河流纵横，有规模巨大、终年碧绿苍翠、林木葱茏的原始森林和漫山遍野的杜鹃花。 鲁朗海拔3700米，是一片典型高原山地草甸狭长地带，长约15公里，平均宽约1公里。两侧青山由低往高分别由灌木丛和茂密的云杉和松树组成“鲁朗林海”；中间是整齐划一的草甸，犹如人工整治一般。草甸中，溪流蜿蜒，泉水潺潺，草坪上报春花、紫苑花、草梅花、马先蒿花等成千上万种野花怒放盛开，颇具林区特色的木篱笆、木板屋、木头桥及农牧民的村寨星罗棋布、错落有致，勾画了一幅恬静、优美的“山居图”。 而鲁朗林海云蒸霞蔚、大气磅礴、风光优美，远处的雪山、冰川，与近处的原始森林、村落、河流交相辉映。鲁朗林海的树木以青冈为主，林中有大量鸟类栖息，色季拉山的杜鹊花海也为林芝著名景观。每年4月中旬到6月初，这里是杜鹃花的季节，各色杜鹃尽情绽放，是一片鸟语花香、神仙居住的地方。 在鲁朗蔚蓝的天空中，白云飘飘，时而象奔驰的骏马，时而又恰似高原上的牦牛；时而呼啸而去，时而又闲庭信步，象少女婀娜多姿，象小伙热情奔放。 只可惜我们来得太晚，无法领略鲁朗天空的蔚蓝，更无法体验骑马在鲁朗草原上飞奔的快感了。 夜色渐浓，当我们快进入鲁朗镇时，终于听了有人话说的声音。 夜雾朦胧中，我们站在几盏灯光之下，这里虽然是一个镇子，但人烟稀少，路旁仅有一家饭店和一家旅店，只有从两家店门前闪烁的霓虹灯中才算有了点镇子的味道。我与狼头面对着这个空旷迷离的大草原，四顾茫然，徘徊不定，我们到底是不是再往前走？还先找眼前这家客栈去问问吧，价格合适我们就不往前走了，否则还不知道要折腾到什么时候，此刻已经是晚上的九点多了，天已经完全黑了下来。 刚一进门，便遇上了一位骑友，他告诉我再往前走就没地方可住了，何况这里也不是很贵，才30块钱一晚。于是我与狼头商议了一下决定在这家客栈住下来。客栈的老板是两口子，他把我们领进了仅是一楼的一个房间，我们俩终于安顿了下来。 |
| 今日实在是太过劳累，一躺在床上便不想动了，我的脚踝被拉伤，关节处有些发肿，摸上去微微感到疼痛。便爬起来，翻开包把那瓶活络油找出来，把油滴在脚踝关节处，然后使劲地揉搓，差点把皮给搓掉一层。 一晃就是晩上的十点多钟了，两人斗不过肚子中的饿虫，便爬起来往门外走，晚上鲁朗的冷风吹得我俩直打寒颤，我们赶紧躲到那唯一的一家饭店内。饭店里只有一桌客人，一大桌子菜，还堆满了酒瓶子，几个客人气势汹汹地在喝酒，口中吐出的酒气和声音一个比过一个重，一个比一个高声，斗红了眼跟吵架似的，仿佛这饭店是他们家开的，吵得很是奔放，无所顾忌。 老袁一直称道鲁朗的石锅鸡为天下一绝，他一连在鲁朗吃了两天还舍不得离开，他在鲁朗的时候，给我们打了好几个电话，都对石锅鸡赞口不绝，但180元一锅的高价格足矣吓退我与狼头心头的那条馋虫，当然如果自然在一起的话，今晚肯定得少不得上一道石锅鸡了。 位于川藏318国道的鲁朗，盛产手掌参和由当地含特殊矿物元素石材制作的石锅。以手掌参和土鸡为原料，经这种石锅慢火炖制的鲁朗石锅鸡风味非常独特，汤味有一股淡淡的药材清香，鸡肉嫩而有弹性。 炖鸡用的石锅是用一种叫做“皂石”的云母石砍凿而成，而这种石头仅产于墨脱，要靠背夫从墨脱把原始石材背出来后，再由门巴族人用整块石材手工细心凿制，加工时要求下手力道匀称，一旦心急，皂石立被凿穿，所以这种石锅售价也非常昂贵。墨绿色的云母石锅，保温性特别好，而且据说富含镁铁等17种矿物微量元素。 即便我们吃不起石锅鸡，普通的菜价也高得离谱，猪肉40块钱一盘，另外还点了一个25元虎皮辣椒，也就是爆辣椒。 当爆辣椒端出来时，令我们俩瞠目结舌，这哪里是爆炒辣椒，分明是用水把辣椒煮熟后，再往上面撒了点盐便摆在了桌子上。这顿饭吃得我们苦不堪言，痛苦不已，以至于在往后的几天里都不再敢吃爆炒辣椒了。 结账时，老板似乎同情我们的惨状，便把米饭钱给我们免了。回到客栈，匆匆洗了一个澡，两人呼呼地进入了梦乡。 |
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